После капремонта дымит двигатель дымит: После Капитального Ремонта Двигатель Дымит ~ AUTOTEXNIKA.RU

Содержание

После Капитального Ремонта Двигатель Дымит ~ AUTOTEXNIKA.RU

Если курительная машина

Александр Грулев, кандидат технических наук

Знакомая картина: началось двигатель после долгой парковки и выезда выхлопная труба густой дым упал. Может случиться так, что после прогрева он уменьшится и полностью исчезнет во время поездки. Но чаще, чем нет. Дым продолжается и ясно указывает на наличие проблем с двигателем. Длительное бездействие стало своего рода толчком к их резкому проявлению.

Дым от выхлопная труба Также белый и черный, и все промежуточные цвета. Цвет является основным диагностическим признаком. Работа двигателя с избыточным дымом часто сопровождается другими дефектами, хотя иногда и незначительными. Их обязательно нужно захватить и отметить, чтобы более точно оценить ситуацию.

Как правило, дым вызывается дефектами следующих частей двигателя: системы управления (в основном топливоподаче), системы охлаждения, механические части (поршневая группа, механизм распределения и т. Д.). Соответственно, дым появляется либо из-за неполного или «неправильного» сгорания топлива, либо из-за проникновения охлаждающая жидкость в шары или масло там. Наличие масла, охлаждающая жидкость или избыток топлива при сжигании в цилиндрах и присваивает соответствующие цвета выхлопным газам.

Если проанализировать возможные неисправности, то окажется, что почти во всех ситуациях дым похож по цвету, хотя и отличается по своей природе. Еще один инцидент: часто одна неисправность одной системы источника дыма вызвана проблемами и недостатками другой. Вот хороший пример: плохая работа системы охлаждения приводит к перегреву двигателя и, следовательно, к сгоранию поршневых колец. В результате масло попадает в воздушные шары и вызывает дым, причина которого по существу незначительна.

Поиск фона дыма лучше начинать со сравнения всех зарегистрированных событий: природы самого дыма, видимых побочных эффектов, вероятных внешних воздействий. Мы поговорим о соответствующей комбинации этих причин.

белый дым

Белый дым от выхлопная труба. это довольно обычное явление для крутых режимов прогрева двигателя. Двигатель дымит после тщательного ремонта ВАЗ 2115! Только это не дым, а пар. Вода в парообразном состоянии. натуральный продукт сгорания топлива. В неотапливаемой выхлопной системе этот пар частично конденсируется и становится видимым при разрезании. выхлопная труба вода обычно встречается. Конденсация уменьшается при нагреве системы. Чем холоднее среда, тем плотнее и белее получается пар. При температуре ниже 100 ° C на идеально теплом двигателе также появляется белый снег, а при морозах минус 25 градусов он превращается в густой белоснежный цвет с голубоватым оттенком. Почему двигатель дымит после капитального ремонта? Влажность также влияет на цвет и насыщенность пара: чем он выше, тем плотнее пар.

Белоснежка в теплую погоду и на идеально прогретом двигателе в большинстве случаев связана с охлаждающая жидкость в цилиндры (например, через прокладку без давления в головке). Вода содержится в охлаждающая жидкость, не успевает полностью исчезнуть при сгорании топлива и образует довольно густой белый дым (фактически, опять же, пар). Его цвет зависит от состава охлаждающая жидкость, погода и уличное освещение. В других случаях он выглядит серым, напоминающим «масляный» дым. Легко различить водяной пар: он сразу рассеивается, а после «масляного» дыма в воздухе остается синий туман.

Потребуется ряд аргументированных проверок, чтобы убедиться, что именно система охлаждения виновата. Это легко уточнить с помощью выхлопная труба это действительно вода, а не масло. Для этого закройте отверстие на идеально прогретом двигателе. выхлопная труба лист бумаги. Капли воды с листьев исчезнут равномерно и не оставят явных жировых следов, ну, они не будут жирными на ощупь.

Поиск должен быть согласован с дизайном двигателя. Жидкость может попасть в цилиндр не только из-за повреждения прокладки, но и из-за трещин в головке или блоке цилиндров. Все эти недостатки приводят к удару двигателя. выхлопные газы в систему охлаждения (иногда даже газовую пробку), которая служит основой для определения.

Когда вы открываете пробку радиатора или широкий контейнер, вы можете просто увидеть запах выхлопные газы и масляная пленка на поверхности охлаждающая жидкость. Да и уровень жидкости будет понижен. Как правило, в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения сразу увеличивается (это легко почувствовать рукой, сдавливая верхний шланг радиатора), и уровень жидкости в расширительном бачке также быстро увеличивается , Более того, этот уровень нестабилен, и в баке можно увидеть пузырьки газа, иногда с периодическими выбросами. охлаждающая жидкость из танка.

Если двигатель остановите, тогда картина изменится. Жидкость начинает течь в цилиндр. Постепенно он проходит через поршневые кольца и вводит масло в масляный поддон. В следующий раз, когда масло смешивается с жидкостью, оно образует эмульсию и меняет цвет. становится непрозрачным и ярким. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет характерную желто-коричневую пену на крышке головки и крышке маслоналивного патрубка.

Это подтверждается удалением масляной палочки и открытием пробки шейки, но если дефект (трещина, ожог) невелик, изменения могут не произойти (масло остается чистым, даже если на трубке образуется пена). Запустите после капитального ремонта двигателя. Что делать, если двигатель курит, трется и нагревается? Наоборот, если утечка в цилиндре значительна, то жидкость, накапливающаяся над поршнем, даже не дает коленвалу вращаться стартером в первый момент при запуске. В тяжелых случаях возможен гидравлический удар в цилиндре, деформация и поломка шатуна.

Иногда вы можете указать местоположение дефекта. Попав в цилиндр, охлаждающая жидкость активно «очищает» все, что соприкасается, поэтому свеча зажигания будет выглядеть абсолютно свежо. Если воздух подается в цилиндр через отверстие в свече зажигания (например, через переходник для шланга или специальный тестер герметичности), уровень жидкости в расширительном бачке начнет расти (во время испытаний поверните коленчатый вал в положение когда оба клапана закрыты, установите автомобиль на тормоз и трансмиссию сцепления).

Дальнейшие проверки возможны только при снятой головке блока. Оцените состояние прокладки, головок и плоскостей блоков. Сгорание прокладки часто сопровождается деформацией плоскости головки, особенно если дефекту предшествовал перегрев двигателя (например, из-за неисправности термостата, вентилятора и других причин). Хуже, если не обнаружено явных дефектов. Затем необходимо проверить головку на герметичность под давлением; скорее всего на стенка камеры сгорания будет обнаружена трещина (обычно около седла выпускного клапана). Вам также следует внимательно осмотреть цилиндр, опуская поршень в нижнюю мертвую точку. Трещина в цилиндре. редкий дефект, но если это так, его не сложно обнаружить. Края трещины расходятся (стенки «дышат») и часто обнаруживаются шлифованными поршневыми кольцами.

Также бывает, что охлаждающая жидкость поступает в цилиндр через систему впуска. например, из-за протечки прокладки впускного коллектора (если она одновременно герметизирует нагревательные каналы коллектора с охлаждающей жидкостью). В таких случаях давление в системе охлаждения не увеличивается и не имеет запаха выхлопные газы это не так, но масло превращается в эмульсию и уровень охлаждающая жидкость быстро уменьшается. Этих символов обычно достаточно, чтобы найти дефект и не перепутать его с вышеперечисленным, иначе головка блока будет удалена напрасно.

Двигатель курит после кепки ремонт ВАЗ 2115! Я решаю проблему!

двигатель начал курить после кепка ремонт! Нашел проблему и исправил ее! Группа в вк

После шапки

курение синий дым двигатель от глушителя

Это видео было отредактировано YouTube Video Editor ()

Все проблемы белого дыма от выхлопная труба, требуют не только устранения прямых причин. Поскольку дефекты обычно вызваны перегревом двигателя, проверьте и устраните неисправности системы охлаждения. Возможно, термостат, выключатель, сцепление или сам вентилятор не работают, течет радиатор, его пробка, шланги или соединения.

Если вы видите белый дым и связанные с ним дефекты, вы не можете управлять автомобилем. Во-первых, дефекты быстро прогрессируют. И во-вторых. работа двигателя на водо-масляной эмульсии резко ускоряет износ деталей и через несколько сотен километров без столица ремонт, скорее всего больше не надо.

Синий или серый дым

Основная причина голубого дыма. масло поступает в цилиндры двигателя. «Масляный» дым может иметь разные оттенки. от светло-голубого до густого белого и синего в зависимости от режима работы двигателя, степени его нагрева и количества масла, поступающего в цилиндры, а также от света и других факторов. Следует отметить, что масляный дым, в отличие от пара, не быстро рассеивается в воздухе, и упомянутый выше бумажный тест дает капли жира, вылетающие из трубы с выхлопными газами.

Также очевидно, что масляный дым сопровождается увеличением потребления масла. Таким образом, при расходе около 0,5 л / 100 км серый дым появляется в основном в переходных условиях и при достижении 1,0 л / 100 км. и о режимах равномерного движения. Кстати, в последнем случае при переходных условиях масляный дым становится густым синим и белым. Однако владельцы современных автомобилей должны помнить о возможности использования преобразователя, способного очищать выхлопные газы от масла даже при достаточно высоких затратах.

Масло поступает в цилиндры (точнее, в камеры сгорания) двумя способами. либо снизу, через поршневые кольца, либо сверху, через зазоры между штоком клапана и направляющими втулками.

Износ деталей цилиндро-поршневой группы. Одна из самых распространенных причин масляного дыма. Износ верхних компрессионных колец наблюдается не только на наружной поверхности, контактирующей с цилиндром, но и на торцевых плоскостях, воспринимающих давление газа в цилиндре. Канавки этих колец в поршнях также можно носить. Большие зазоры в канавках создают эффект откачки. Даже если кольца масляного скребка все еще в норме, масло все равно течет в цилиндры, так как верхние кольца постоянно «накачивают» его.

Цилиндры изнашиваются больше всего в зоне остановки верхнего кольца, когда поршень находится в верхней мертвой точке, а в средней части он часто принимает овальную форму. Отклонение формы цилиндра от круга ухудшает уплотняющие свойства колец. Разрывы обычно образуются в области замков, но их появление в других местах круга не исключается.

Случаи, когда относительно хорошее состояние колец и поршней повреждает поверхность цилиндра. Это происходит, например, при плохой фильтрации масла, когда абразивные частицы попадают между юбкой поршня и цилиндром. Запустите после капитального ремонта двигателя. Какая. Тогда есть царапины на цилиндре.

Это также имеет место после длительного периода парковки, когда на поверхности цилиндров и колец могут появиться очаги коррозии. Это займет много времени, чтобы исправить эти дефекты и соединить детали (если они вообще могут быть обработаны).

Тот же самый эффект часто происходит, когда технология нарушена ремонт детали двигателя, если поверхность отремонтированного цилиндра слишком шероховатая или цилиндр неправильной формы или используются поршни низкого качества и поршневые кольца. В таких случаях обычно невозможно ожидать нормального запуска.

Износ деталей цилиндро-поршневой группы часто сопровождается потерей компрессии и увеличением давления в картере, определяемым соответствующими инструментами (компрессор, тестер утечки и т. Д.). Однако следует помнить, что большое количество масла, попадающего в цилиндры, хорошо заполняет зазоры в парных деталях. Если они не слишком велики, результат оценки сжатия может быть вполне нормальным, иногда даже ближе к верхнему пределу. Уже один этот факт сбивает с толку поиск конкретной причины дыма из синего масла.

Еще одно замечание о конкретных обстоятельствах. Без значительного износа синий или сине-белый дым хорошо виден только тогда, когда двигатель прогревается, постепенно уменьшается и даже исчезает. Причина проста: при нагревании детали принимают форму и занимают место, где они лучше подходят. Если износ слишком велик, то происходит обратное: дым на теплом двигателе будет усиливаться, поскольку горячее масло с низкой вязкостью легче попадает в цилиндр из-за изношенных деталей.

Всегда легче выявить неисправность, связанную с более серьезными дефектами или даже поломкой деталей. Да, детонация обычно приводит к разрыву мостов между кольцами на поршнях, редко. сломать кольца самим. Сильный перегрев двигателя вызывает деформацию юбки поршня; между поршнем и цилиндром образуется большой зазор. Деформированный поршень изгибается, нарушая работу колец. Тот же результат возможен, когда шатун деформируется, например, с помощью молотка воды, когда вода входит в цилиндр или после того, как разрыв ремня и поршня входит в клапан закрытым.

Использование масла низкого качества может привести к застреванию колец в канавках поршня. А благодаря длительному зажиганию кольца можно просто свернуть в пазы с полной потерей подвижности.

Обсуждаемые выше дефекты обычно не обнаруживаются сразу во всех цилиндрах. Найти неисправный цилиндр несложно, сравнив состояние свечей зажигания и значения компрессии в различных цилиндрах. Кроме того, такие дефекты часто сопровождаются различными типами посторонних шумов и ударов, которые зависят от частоты вращения двигателя, нагрузки и прогрева двигателя, а также нестабильной работы двигателя из-за выключения цилиндра (особенно при холодном запуске).

Распространенная группа проблем, вызывающих дымовой дым и расход масла, связана с износом штока клапана и направляющих втулок, а также с износом, механическими дефектами и старением (потерей упругости) уплотнений штока клапана. Нет тяги после капитального ремонта двигателя. Эти дефекты обычно дают заметное увеличение дыма двигателя при нагревании, поскольку сжиженное горячее масло намного легче проходит через зазоры между изношенными деталями. Кроме того, поступление масла в цилиндры увеличивается на холостом ходу и при замедлении двигателя. В этих режимах имеется большой вакуум во впускном коллекторе, и масло протекает через шток клапана под воздействием перепада давления, накапливаясь на стенках деталей и в выхлопной системе. Дальнейшее открытие дросселя в первый момент резко увеличивает плотность дыма синего масла.

В двигателях с турбонаддувом потребление масла, сопровождаемое синим дымом, возможно из-за неисправности турбокомпрессора, в частности, из-за износа подшипников и уплотнений ротора. Ношение уплотнения подшипника переднего компрессора дает похожую картину уплотнения штока клапана (включая масляную сажу на свечах), но в то же время в заливную трубу компрессора попадает лужа масла. Трудно определить неисправность уплотнения турбины, потому что масло попадает в выхлопную систему и горит там.

Во время работы синий дым и потребление масла часто возникают, когда один из цилиндров отключен из-за неисправности или утечки клапанов. В последнем случае дым становится белым и синим, особенно если клапан имеет явный ожог. Такой дефект легко определяется. сжатие в этом цилиндре незначительное или даже отсутствует, и на свече появляется богатый черный осадок, часто в виде отложений.

Есть довольно экзотические дефекты, вызывающие дым голубого масла. Таким образом, в автоматических коробках передач с датчиком вакуумной нагрузки мембрана регулятора может сломаться. Поскольку его полость соединена шлангом с впускным коллектором, двигатель начинает просто сосать масло из редуктора. Как правило, масло попадает только в цилиндры, где вакуум всасывается в бак. В то же время вы можете выбрасывать свечи и распылять масло из отверстий свечей (помните, что масла ATF обычно красные).

Черный дым

Черный дым от выхлопная труба указывает на переобогащение топливовоздушной смеси и, как следствие, выход из строя системы подачи топлива. Наиболее известные причины капитального ремонта ДВС: 1) система охлаждения не работает должным образом 2) из-за неправильного или неполного сгорания топлива 3) увеличился расход масла c. Такой дым, как правило, хорошо виден на светлом фоне позади автомобиля и является частицей сажи. продукты неполного сгорания топлива.

Черный дым часто сопровождается высоким расходом топлива, плохим запуском, нестабильной работой двигателя, высокой токсичностью выхлопные газы, и часто потеря мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси.

В карбюраторных двигателях черный дым обычно возникает из-за переполнения в поплавковой камере через неисправный игольчатый клапан или коксования воздушных струй.

В бензиновых двигателях с электронным впрыском топлива повторное обогащение смеси происходит, как правило, в случае неисправности и выхода из строя различных датчиков (кислорода, потока воздуха и т. Д.), А также при утечке из форсунки. Последний случай опасен, когда при запуске запускается гидравлический удар в воздушном шаре со всеми вышеупомянутыми последствиями. Суть в том, что неисправная форсунка на холостом ходу двигателя может вытечь много топлива в цилиндр, и это не позволит поршням достичь верхней мертвой точки. В дизельных двигателях черный дым иногда появляется не только при неисправном насосе высокого давления, но и при большом угле выброса.

Общим для режимов работы бензиновых двигателей на обогащенной смеси является повышенный износ и даже растрескивание деталей цилиндро-поршневой группы, так как излишки топлива вытекают из стенок цилиндра масла и ухудшают смазку. Кроме того, топливо поступает в масло и разбавляет его, что ухудшает условия смазки в других соответствующих частях двигателя. В некоторых случаях это разжижение настолько велико какой уровень масла в картере (точнее, смеси масла и топлива) значительно увеличена. Разбавленное масло приобретает отчетливый запах бензина.

Очевидно, что работа двигателя с такими неисправностями не только сложна, но и крайне нежелательна, так как быстро приводит к новым, гораздо более серьезным проблемам.

В изношенном цилиндре кольцо потеряло контакт и сгорело (черная поверхность), что привело к резкому падению компрессии и увеличению расхода масла

Как правильно обкатать двигатель после капремонта: рекомендации

Возможно, при обкатке отремонтированного двигателя нужно соблюдать те же правила, что и при эксплуатации нового, недавно купленного авто. Моторное масло должно быть минеральным, а иначе период обкатки увеличится вдвое. И вообще до первого пуска не мешает померить компрессию – станет ясно, чего ждать от «нового» мотора. В общем, после капремонта правильно обкатать двигатель сможет только специалист. Но пользуясь стандартными правилами, этот процесс можно провести и самим, пусть даже с некоторыми сложностями…

Бывает, что после капиталки из трубы идёт белый дым. Смотрим на видео.

Содержание

1 Перед стартом
2 Первый запуск после капиталки
- 2.1 Запуск под номером «два»
3 Советы по правильной обкатке двигателя
- 3.1 Чего делать не следует
4 Случай из практики
5 Ещё один дымящий мотор на видео

Перед стартом

При выпуске нового авто завод-изготовитель мог залить в мотор «минералку» или «полусинтетику». То же самое нужно использовать и при обкатке. Хотите снять слой покрытия в цилиндрах? Тогда можно сразу заливать синтетику, «гидрокрекинг» и тому подобное.

Вязкость «синтетики» и «минералки» при 100 C

При пониженном давлении обкатку немедленно прекращают. Кстати сказать, до старта можно проверить и уровень масла на щупе.

Лампа с «маслёнкой» должна гаснуть через 5-6 секунд после пуска двигателя.

Первый запуск после капиталки

Долго держать мотор на «прогревочных» оборотах – вовсе не желательно. Оптимальным диапазоном будет 1500-2500 об/мин. И, кстати, старайтесь исключить заливание свечей топливом.

Лампа «Недостаточное давление масла»

Итак, чтобы обкатать двигатель после капремонта, его надо завести. И почти сразу же заглушить! Наша цель – добиться погасания «маслёнки».

Запуск под номером «два»

После первого старта-останова проверяют следующее:

Нет ли утечек топлива – запах бензина может появиться под капотом или возле дивана;
Не должно подтекать и масло – смотрим на дорожное покрытие под мотором.

Выполняем следующий запуск, доводим температуру до максимума, снова гасим зажигание. Ищем утечки во второй раз.

Советы по правильной обкатке двигателя

Во-первых, отбросим попытки использовать режим ECO с «автоматом»: коробка, чтобы экономить топливо, будет включать высокие передачи как можно раньше! Режим Sport, наоборот, использовать можно, только особой разницы не будет что с ним, что без него. Крутить двигатель выше 2500 об/мин мы не собираемся.

Пусть лучше будет «Sport»

Обеднённая смесь при обкатке не нужна. Так что режим ECO лучше не использовать и с МКП… А вообще после капремонта обкатать двигатель будет просто: надо делать всё то, что и после покупки нового автомобиля с таким же мотором.

Период обкатки обычно составляет 2000-2500 км.

Чего делать не следует

Не открывайте дроссельную заслонку даже на 1/2 – педаль газа должна перемещаться в диапазоне 0-50%;
Разгон будет медленным: доводим «газ» до 50%, ждём установления постоянной скорости, затем включаем следующую передачу;
Не используйте круиз-контроль!
Если появились посторонние шумы, начался перегрев или загорелась одна из лампочек, отчаиваться не нужно. Достаточно будет заглушить двигатель, немного остудить его и снова продолжить поездку.

Случай из практики

Мотор после ремонта «дымит», а механик говорит что-то о притирке клапанов, об изменениях в свойствах масла и что все проблемы пройдут сами собой… На такие заявления надо отвечать вопросом: а может ли «дымить» новый автомобиль? Если масло расходуется, значит, клапаны не притёрты. Но не факт, что они притрутся после первой «тысячи».

Такого быть не должно

Что касается масел, тут всё ясно: даже на моторах, где подходит только синтетика, при обкатке применяют материал без модификаторов. Речь идёт об обкаточных маслах. И ничего дымить при их использовании не должно.

В идеале всё выглядит так:

Заменили (перебрали, отремонтировали) двигатель;
Завели – «дымит», и даже сильно;
Мотор поработал 20 минут, при этом обороты могут доходить до 3000. И проблема постепенно исчезает.

Всё остальное будет «отклонением от нормы». И возможно, это отклонение вызвано каким-либо дефектом.

Ещё один дымящий мотор на видео

дым после переборки головы? | DSMtuners.com

Для владельцев Mitsubishi Eclipse, Eagle Talon, Plymouth Laser и Galant VR-4 1990–1999 годов выпуска. Войдите, чтобы удалить большую часть рекламы.

Регистрация
Авторизоваться

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

Все хорошо проверено. Я использовал композит Felpro HG и новые шпильки. Мне проточили голову и все. Первый запуск и дым из передней части двигателя. Дым тоже идет из выхлопной. Что случилось? Я #### что-то напутал? На холостых тоже 1500. Не водил. Он до сих пор на домкратах. Я боюсь на нем ездить.

не видит цвет ### темно. Я надеюсь, что это именно так, но почему он работает на холостом ходу на 1500? NVM простаивает, потому что холодно, блядь. Но дымит, завтра утром проверю. Любые другие мысли приветствуются. Я запускал его всего минуту или 2. Я слишком напуган, чтобы позволить ему работать дольше, если только я не уверен, что все в порядке.

Единственный способ узнать это — запустить его. Перепроверьте линии масла и охлаждающей жидкости, проверните его и следите за жизненно важными элементами. Проверьте на утечки, как сказал ОП. Это нормально для остаточного выгорания, особенно на выпускном коллекторе или рядом с ним.

: дым точно синий, из выхлопа немного воды, но я думаю, что это конденсат, машина стоит 3 недели. Кроме того, когда я газую, это когда дыма больше. Тем не менее, он уменьшился с тех пор, как я его запустил. Не дымит так сильно, только под газом. На холостых дымит немного, но менее заметно, но дымит.

сколько миль у машины? Делали ли работу клапана на головке? Дым в моторном отсеке при первом запуске нормальный, в выхлопной трубе не очень. В автомобилях с большим пробегом повторная герметизация клапанов без каких-либо действий с кольцами вызовет проблемы. кольца привыкли к протеканию клапанов, теперь, когда они этого не делают, дополнительное давление на кольца может привести к отказу. Я видел это не раз. проверь компрессию на мокром и сухом двигателе и посмотри насколько она отличается.

больше не дымит под капотом и его выхлоп теперь минимальный. Я проехал на нем несколько раз, но моя батарея продолжает садиться, поэтому я не могу ездить на ней, пока не зарядлюсь. Тянет и едет нормально, турбо форсирует отлично. Давление масла на штатном манометре немного низкое, но известно, что они неточны? Температура в норме. Ездит нормально, за исключением аккумулятора. На одометре 160 тыс.

Клапан PCV менялся? Это может быть попадание небольшого количества масла в двигатель, вызывающее дым. Мой 4g61 в моем hyundai сжигал масло через PCV с первого дня после того, как я сделал восстановление. (У меня тяжелая нога) Новый PCV должен помочь свести его к минимуму.

сколько миль у машины? Делали ли работу клапана на головке? Дым в моторном отсеке при первом запуске нормальный, в выхлопной трубе не очень. В автомобилях с большим пробегом повторная герметизация клапанов без каких-либо действий с кольцами вызовет проблемы. кольца привыкли к протеканию клапанов, теперь, когда они этого не делают, дополнительное давление на кольца может привести к отказу. Я видел это не раз. проверь компрессию на мокром и сухом двигателе и посмотри насколько она отличается.

Если проблема с уплотнением незначительна, на холостом ходу должен наблюдаться легкий скачок, который, по-видимому, исчезает на высоких оборотах. Причина этого проста, обороты двигателя и время нахождения клапана в седле.

Чрезмерно деформированная отливка головки, обычно 0,012–0,015 или более, вставка седла вместе с направляющими сместится в отливке головки, так что центральная линия направляющей не совпадет с седлом клапана, эта проблема обычно находится на стороне выхлопа. Когда работа с клапаном завершена, затронутые седла с одной стороны будут резать больше, чем с другой.

Ну, машина едет нормально, однако, я взял ее на разгон, и ремни визжат под наддувом, возможно, просто немного ослаблен ремень генератора. Он также дымил под капотом после того, как я закончил ездить на нем с наддувом. Сегодня поеду еще раз погонять. Я просто хочу убедиться, что он в порядке, прежде чем продавать его.

Недавно я собрал нижнюю часть и все установил. Через 20 секунд после холодного пуска начинает дымить. Сегодня я снял свой коллектор, чтобы посмотреть, один ли это цилиндр или больше, и я не вижу никакого дыма. Люфт вала НУЛЕВОЙ, и я даже снял свой бобин, пока он работал / курил, и ничего не видел / не чувствовал, так что это не холодная сторона.

Компрессия 110 по всем направлениям
Свечи зажигания выглядят нормально
Сегодня в 15:00 забираю течеискатель
Давление охлаждающей жидкости до 15 фунтов на квадратный дюйм, и оно будет падать очень медленно. 1-2psi за несколько часов.
На масляной крышке есть знак охлаждающей жидкости

На 95% уверен, что у вас проблема с уплотнением головки блока цилиндров. К вероятным виновникам относятся: плохая обработка головки, плохая обработка блока, плохая прокладка головки, недостаточный предварительный натяг болта для герметизации головки.

В прошлом году поверхность головки была восстановлена, и когда на этот раз я принес ее в механический цех, мне сказали, что она прямая. Первоначально установил млс, а после того, как покурил, поменял на OEM композит с теми же результатами. L19 затянут до 105ftlbs за 3 шага. Не будет ли он дымить при выключенном коллекторе, если проблема в герметичности?

Я буквально только что разобрался с этим после работы с прокладкой головки и клапаном, мой динамометрический ключ работает только до 80 ftlb, так что я первоначально затянул свои шпильки arp. Я вернулся с длинным прерывателем и прикрутил еще 1/4 оборота к каждой шпильке, и дым прекратился. Но похоже, что вы уже перекрутили свой и использовали хорошее значение.

Не уверен, что вы говорите о коллекторе, но все, чем вы делитесь, указывает на хрестоматийный случай проблемы с уплотнением блока цилиндров. Низкая компрессия, белый дым, смесь жидкости в охлаждающей жидкости между маслом и охлаждающей жидкостью, негерметичная система охлаждения… это все классические герметики.

Мне нравятся машинисты, но когда у меня возникает такая проблема, я проверяю, что они говорят. Головку проверяйте сами, деку блока тоже проверяйте сами. Убедитесь, что у вас есть новая, совершенно хорошая прокладка головки блока цилиндров, убедитесь, что вы получаете предварительный натяг крепления головки, который, как вы думаете, вы получаете. Если это не одна из этих вещей, я бы по-прежнему считал этот уплотнительный интерфейс проблемой, но мог бы подумать о другой причине маршрута, например о значениях чистоты поверхности, предназначенных для используемого типа прокладки головки блока цилиндров, или о чем-то еще более странном.

@iceguru1114 Я не возражаю против того, что вы говорите. Мой вопрос заключался в том, что если на самом деле это проблема с прокладкой головки блока цилиндров или сопрягаемой поверхностью, разве я не увижу, что она дымит даже при выключенном коллекторе? Я дважды проверил спецификацию крутящего момента, и ни один из них не сдвинулся с места при 105 ftlbs. Только что провел тест на утечку, и все они составляют около 10%, и из системы охлаждения ничего не выходит.

Ваша компрессия низкая, исходя из того, что компрессия не меняется от цилиндра к цилиндру, я бы сказал, что у вас может быть проблема с уплотнительным кольцом. Как перестраивали нижнюю часть? Кроме того… была ли восстановлена голова? Новые сальники клапанов и притирка?

Ваша компрессия низкая, основываясь на том факте, что ваша компрессия не меняется от цилиндра к цилиндру, я бы сказал, что у вас может быть проблема с уплотнительным кольцом. Как перестраивали нижнюю часть? Кроме того… была ли восстановлена голова? Новые сальники клапанов и притирка?

Верхнее кольцо .022 и .024 для второго кольца. Масляные кольца были .020 iirc. Я делал голову в прошлом году. Заменены 3 впускных клапана, так как они были не круглыми, и все выпускные клапана были использованы от evo 8. Притерты все клапана.

Честно говоря… не думаю, что вождение на нем что-то изменит. Что-то не так, ясно. Двигатель должен иметь такое низкое сжатие на восстановленной нижней части. Все последние 5 двигателей, которые я построил, имели компрессию не менее 150+ на холодных двигателях, которые не были обкатаны. Нижняя часть была доставлена слесарю?

Честно говоря… Я не думаю, что вождение на нем что-то изменит. Что-то не так, ясно. Двигатель должен иметь такое низкое сжатие на восстановленной нижней части. Все последние 5 двигателей, которые я построил, имели компрессию не менее 150+ на холодных двигателях, которые не были обкатаны. Нижняя часть была доставлена слесарю?

Таким образом, двигатель имел ту же компрессию, что и до его восстановления. Головку, которую вы использовали, вы надевали и вставили в нее новые клапаны и притерли их? Я бы проверил давление напора и, если оно пройдет, обязательно поработаю с клапаном. Похоже проблема перенесена на новый движок

Согласен. Если бы после перестроения сжатие осталось прежним, я бы заподозрил. Я добавлю кольца «могут» еще использовать некоторые для полной герметизации. Какие камеры в нем? Они могут немного изменить компрессию проворачивания. Мой мотор 10:1 с несколькими разными кулачками и регулировкой шестерен раскачивался на 40-50 фунтов на квадратный дюйм при испытании на сжатие.

Таким образом, двигатель имел такое же сжатие, как и до его восстановления. Головку, которую вы использовали, вы надевали и вставили в нее новые клапаны и притерли их? Я бы проверил давление напора и, если оно пройдет, обязательно поработаю с клапаном. Похоже, проблема перенесена на новый движок

Я согласен. Если бы после перестроения сжатие осталось прежним, я бы заподозрил. Я добавлю кольца «могут» еще использовать некоторые для полной герметизации. Какие камеры в нем? Они могут немного изменить компрессию проворачивания. Мой мотор 10:1 с несколькими разными кулачками и регулировкой шестерен раскачивался на 40-50 фунтов на квадратный дюйм при испытании на сжатие.

Для меня, судя по всему тому, что вы перебрали и сказали, вполне возможно, что это случай конденсата и конденсата. Даже если ваш гараж не отапливается из-за большой разницы температур (я только что проверил вашу погоду в Цинциннати), от холодной ночи до теплых перепадов температуры после полудня, этого достаточно, чтобы масло внутри двигателя начало накапливать конденсат ( хорошо видно на масляной крышке). Кроме того, из-за тех же колебаний температуры вы также получите много воды, попавшей в выхлопную систему, и как только горячие газы начнут проходить через нее, это заставит воду мгновенно испариться, и, таким образом, вы получите много белого. курите некоторое время, пока и система, и газы не достигнут достаточно высокой температуры, чтобы быть полностью сухими и горячими. Недавно у меня были точно такие же проблемы с белым дымом и конденсатом под масляной крышкой на новом 8G Galant VR-4 моего брата, и это было связано со слишком большим содержанием воды в масле и очень большими перепадами температур в течение дня.

Для меня, судя по всему тому, что вы сказали, вполне возможно, что это случай конденсата и конденсата. Даже если ваш гараж не отапливается из-за большой разницы температур (я только что проверил вашу погоду в Цинциннати), от холодной ночи до теплых перепадов температуры днем, этого достаточно, чтобы масло внутри двигателя начало накапливать конденсат ( хорошо видно на масляной крышке). Кроме того, из-за тех же колебаний температуры вы также получите много воды, попавшей в выхлопную систему, и как только горячие газы начнут проходить через нее, это заставит воду мгновенно испариться, и, таким образом, вы получите много белого. курите некоторое время, пока и система, и газы не достигнут достаточно высокой температуры, чтобы быть полностью сухими и горячими. Недавно у меня были точно такие же проблемы с белым дымом и конденсатом под масляной крышкой на новом 8G Galant VR-4 моего брата, и это было связано со слишком большим содержанием воды в масле и очень большими перепадами температур в течение дня.

Стефан, мотор собрали в середине августа, а я закинул его 2-3 недели назад. Я залил масло в день запуска. Датчик давления масла показывает 80 на холодную и падает до 16-18 после полного прогрева. Честно говоря, не думаю, что это конденсат.

Нужна хорошая, долгая поездка, чтобы нагреть все трубы и испарить всю воду. Какой процедуре взлома вы собираетесь следовать? Проедьте еще немного и посмотрите, дымит ли выхлоп во время остановки и не видно ли воды на наконечнике. Я все еще думаю, что это просто конденсат.

Теперь под масляной крышкой ничего нет, чему я очень рад. Сегодня-завтра заправлюсь топливом и возьму его для более длительной поездки. Я не хотел заходить слишком далеко, так как многое сделал с машиной, но думаю, что теперь все в порядке, чтобы отправиться в путь. Я обновлю потом. Спасибо всем за участие!!

. 14b жесткая после восстановления USAF 98 GSX Dec 10, 2012 Turbo System Tech .0178 1K 10 декабря 2012 г. JusMX141 2G Single & dual stage MBC not working after rebuild Jcoylesr76 Nov 23, 2020 Turbo System Tech Replies 3 Views 371 Feb 20, 2021 roukyweal20 вопрос об уровнях наддува и оборотах после ребилда Stizzyflip611 Mar 2, 2006 Turbo System Tech Replies 2 Views 322 Mar 2, 2006 CanadianTSi Кол компрессор на корпусе подшипника после восстановления Kronus 8 ноября 2016 г.

Заказать услугу

Заказать услугу

После капремонта дымит двигатель дымит: После Капитального Ремонта Двигатель Дымит ~ AUTOTEXNIKA.RU