Видео замена ремня грм: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…

Содержание

Самостоятельная замена ремня ГРМ на ВАЗ 2110 8 клапанов: фото и видео

14.10.2022

Ремень газораспределительного механизма, несмотря на свою простоту, играет очень важную роль и в случае его обрыва последствия могут быть просто катастрофическими. Согласно регламенту замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов и 16 должна проходить каждые 50-60 тыс. километров. А осмотр его состояния каждые 15000 км.

Такие мероприятия гораздо проще чем восстановление в случае обрыва и не требуют особых затрат и времени. Саму же смену ремня ГРМ на агрегате 8 и 16 кл. вполне можно провести своими силами сэкономив при этом на услугах автосервиса. Для того чтобы менять выбрать нужно такой же, как и установлен.

Ремень механизма газораспределительного предназначен для обеспечения синхронизации вращения валов силового агрегата. Это важно, так как от согласованной работы данных элементов, ГРМ реализует основную функцию — впуск горючей смеси и выпуск газов через клапана. Основное предназначение ремня газораспределительного механизма состоит во вращении распределительного вала со скоростью, в два раза меньшей, нежели скорость вращения коленчатого.

Процесс замены ремня ГРМ на двигателе 8 и 16 кл., по мнению автолюбителей несложен и может быть выполнен своими руками, в обычном гараже. В этом видео показано как можно поменять ремень ГРМ и где находятся метки на ижекторе, а также какой привод лучше выбрать для установки.

Нет ничего сложного и затратив пару часов вы справитесь с этой работой самостоятельно. Если привод сползает и его съедает, то нужно проверить ролик, скорее всего, его нужно менять. Если остались вопросы посмотрите видео.

Ремень ГРМ (или ремень газораспределительного механизма) – изготовленный из армированной резины специальный ремень с зубцами на внутренней его поверхности. Замена этого компонента строго регламентирована в инструкции к транспортному средству. Но нередко бывает, что автолюбители (особенно начинающие) не особо осведомлены о том, что это такое, где находится и для чего служит. А знакомятся с ним уже при обрыве последнего.

Основной задачей деталиявляется передача крутящего момента с распредвала на коленвал, а также обеспечение их синхронного вращения. Синхронность эта очень важна для надлежащей работы газораспределительного механизма, осуществляющего впуск в цилиндры топливно-воздушной смеси и последующий выпуск отработавших газов.

Исправность ремня также очень важна для двигателей, в которых поршни расположены в одном блоке с клапанами. Подобная схема сейчас является наиболее распространённой. Однако, несмотря на то что клапана расположены в одном пространстве с поршнями, компоненты эти не встречаются именно благодаря ремню ГРМ. В случае обрыва поршень бьётся в открытый клапан и тот гнётся, плюс клинит поршень. В результате двигатель требует серьёзного ремонта. В частности, головки блока цилиндров.

Для каждого автомобиля производители прописывают в инструкции свой пробег, после которого нужно проводить замену ремня ГРМ. У иномарок цифры пробега до замены могут составлять до 120 тыс. км. У отечественных автомобилей — 50–60 тыс. км. Но всё же лучше перестраховаться, отнять от рекомендуемых значений где-то 15% и уже на полученный пробег ориентироваться. В случае когда не известно время последней замены, его нужно хорошенько осмотреть на предмет износа.

Поиски детали не займут много времени. После того как поднят капот, практически сразу бросается в глаза зубчатый ремень из прочной плотной резины. В отличие от других своих собратьев, он может проходить ещё через ряд других шкивов. Так что, наряду с передачей крутящего момента с коленвала на распредвала, деталь может также выполнять ряд дополнительных функций. Всё перечисленное обуславливает постоянных высоких нагрузок, ведущих к постепенному износу, даже несмотря на прочность материалов, из которых он изготовлен.

В подавляющем большинстве случаев надо грешить на помпу, так как подшипники в ней стоят не по центру шкива, а немного смещены в сторону. Их износ со временем может привести к перекашиванию оси помпы, а значит к перекашиванию шкива и сползанию ремня ГРМ. Также случается, что при установке новой помпы, место крепления было плохо зачищено и даже небольшие остатки грязи или смазки могут привести к незаметному на первый взгляд, но существенному в дальнейшем перекосу.

Так как в газораспределительном механизме ремень играет одну из важнейших ролей, то и качество изготовления этого компонента, учитывая постоянные динамические нагрузки, находится не на последнем месте. Среди прочих марок, занимающихся выпуском ремней ГРМ, на данный момент можно выделить примерно три-четыре лидирующих:

Автопроизводители настоятельно рекомендуют наряду с зубчатым ремнём проводить и замену роликов с натяжителями и даже помпы. Нередко можно встретить специальные комплекты уже содержащие в себе ремень и ролики. Трудозатраты на замену каждого из компонентов примерно одинаковы, да и на взгляд далеко не всегда удаётся точно определить степень износа. Так что разумнее менять всё скопом

Для примера будет взята упомянутая уже выше Приора. Её мотор имеет 16 клапанов и оснащён двумя распредвалами со своим шкивом каждый. Ремень здесь будет длиннее, чем в моторе с 8-ю клапанами, так как кроме шкива водяного насоса и натяжитель, ремень идёт ещё и через вспомогательный опорный ролик.

Проверяется, есть ли совпадение меток на шестернях обоих распредвалов с соответствующими им треугольными высеченными отметками на корпусе привода газораспределительного механизма.
Необходимо выставить распредвалы по меткам на корпусе привода ГРМ
При совпадении вышеуказанных отметок смотрим дальше на метки зубчатки маховика. Нужно заглянуть под термостат и убрать резиновую заглушку. Убрав заглушку, можно будет увидеть венец маховика с меткой. Необходимо, чтобы последняя совпадала с высечкой треугольной формы.
Выставление метки маховика по соответстующей насечке
Чтобы сделать это, нужно для начала ослабить натяжитель ремня генератора. Затем маховик фиксируется в текущем положении путём простого стопорения его отвёрткой, вставленной в отверстие, с которого была снята резиновая заглушка.
В случае несовпадения меток, включается передача. Далее, на болт шкива генератора, накидывается ключ на 17. После чего медленно и аккуратно проворачивается коленчатый вал до получения совпадения нужных меток, что попутно выведет цилиндр первого поршня в верхнюю мёртвую точку. Самое время снимать отживший своё ремень ГРМ.
Берётся ключ на 15 и выкручивается болт ролика натяжителя. После чего ролик при помощи специального ключа проворачивается против движения часовой стрелки. Если в планах есть замена роликов, то снимаем его, а также попутно и опорный ролик.
Установка и настройка натяжительного и опорного роликов
Далее, опорный ролик надёжно фиксируется, а с помощью ролика натяжителя производим натяжку ремня ГРМ путём вращения его по ходу часовой стрелки. Степень натяжения ремня вполне можно проверить и вручную. Нужно лишь просто попробовать провернуть его пальцами. В случае хорошо натянутого ремня повернуть его удастся не более, чем на 90 градусов.

После окончания работ необходимо завести двигатель и послушать его работу. Если он натянут хорошо, то никаких посторонних звуков не будет. Если же ремень слегка перетянут, то будет слышен гул или свист натяжного ролика. Его можно послабить путём проворота против часовой стрелки.

В качестве заметки можно добавить, что для некоторых иномарок может потребоваться использование так называемых кондукторов. Это специальные фиксаторы коленчатого и распредвалов для максимально точного выставления фаз газораспределения.

В наше время автомобили имеют существенный крутящий момент и обрыв ремня ГРМ в 90 из 100 случаев закончится гнутыми клапанами, а также прочими сопутствующими повреждениями мотора. Вряд ли кто-нибудь желал бы столкнуться с этим в дороге. Разве что можно немного порадоваться за владельцев автомобилей ВАЗ с 8-клапанными моторами, так как на этих моторах клапана не загнутся. Но вместо этого можно попасть на помпу или генератор.

Так что вполне очевидным будет регулярно (хотя бы раз в месяц) проверять состояние ремня и вовремя его менять в случае необходимости. Процедура не сильно сложная и при наличии инструкции под рукой вполне осуществима собственными силами. Если же не уверены или просто лень заниматься, то обратитесь в СТО или к знакомому автомастеру.

Привет, ребята. У нас есть Subaru Outback 2008 года выпуска. Он имеет 2,5-литровый двигатель с одним верхним расположением распредвала. Мы заменим в нем пояс времени. Вы можете купить этот полный комплект ремня времени на 1aauto. com и посмотреть видео, мы покажем вам, как его заменить.

Откройте капот и залезьте сюда. Рычаг разблокировки — есть индикатор и пиктограмма автомобиля. Рычаг открывания капота находится здесь. Поднимите капот и найдите предохранитель. Он прямо здесь, над решеткой, так что сдвиньте его со стороны пассажира. И просто поставить опору вверх.

Если вы поставите капот в сервисное положение, подняв его вверх, и если вы упадете сюда, вы поместите подпорку сюда, в это дополнительное маленькое отверстие здесь на капоте. И мы оставим это здесь, и теперь ваш капот открыт выше, и у вас есть больше места для работы.

Нам понадобится рожковый ключ на 10 миллиметров. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. Просто ослабьте его. Вам не нужно продевать его полностью, просто доведите его до места, где он свободен. Он соскользнет с клеммы аккумулятора. И мы отложим это здесь. Используйте инструмент обрезки зажима, чтобы вытащить эти два зажима, удерживая их в этом воздухозаборном канале.

Просто подденьте их. Отложите их в сторону, и мы сможем использовать их повторно. Поднимите этот впускной канал, и мы как бы выдвинем воздушную коробку и отложим ее в сторону. Снимаем защитные чехлы с приводных ремней. Я начну с вот этого.

Хочу снять металлическую крышку генератора. Давайте начнем с вот этого 10-миллиметрового болта, используя ту же 10-миллиметровую головку, трещотку и удлинитель. Теперь он не снимается, потому что он прикручен здесь, где проходит болт генератора. Так что мне нужно ослабить это. Это болт с головкой на 12 миллиметров. Мы используем удлинитель на 12 мм и трещотку. Вам просто нужно ослабить его, потому что он похож на U-образную форму. И тогда это сразу соскользнет.

И очень важно ослабить натяжитель генератора. Нам нужно ослабить 12-миллиметровый болт, который находится здесь. Прежде чем ослабить натяжной болт, иначе он не сдвинется. Это фиксирует его на месте, поэтому я буду использовать удлинитель на 12 миллиметров и храповик.

Я ослаблю это. И тогда я могу пойти сюда с этим и ослабить это. Этот болт новый. У тебя может быть какая-то ржавая. У нас это было раньше, и оно уже сломалось из-за того, что было слишком ржавым. Так что, вероятно, вы захотите использовать какое-то проникающее средство от ржавчины. Но только расслабься. Этот ремень начнет ослабевать, и генератор будет двигаться, потому что здесь он тоже ослаблен. Должен дойти до точки, когда он будет довольно свободным, и он сразу же сойдет. Снимите его со шкива коленчатого вала и просто отложите этот ремень в сторону. Мы собираемся ослабить эту 12-миллиметровую гайку для натяжного ролика ремня переменного тока. С помощью 12-миллиметровой головки и трещотки. Получите это бесплатно, не нужно снимать его полностью. Нанесите немного пенетранта на натяжной болт. Используйте удлинитель на 12 миллиметров, храповик ослабит его. Просто хочу убедиться, что вы определенно ослабили эту стопорную гайку, потому что, если вы попытаетесь ослабить натяжной болт, часть, которая держит этот шкив, может быть либо пластиковой, либо иногда очень мягким металлом, и вы можете сломать ее, если вы не ослабляйте эту стопорную гайку. Я собираюсь ослабить его, чтобы снять ремень.

Снимите ремень и отложите его в сторону. Я возьму 22-миллиметровую головку и ломик, а ты ослабишь болты шкива коленчатого вала. Сейчас попробую сделать без шкива коленвала. Может получится заставить его двигаться. Неа. Что мы собираемся сделать, так это открутить этот болт шкива коленчатого вала без использования специального инструмента, но в процессе мы испортим ремень генератора. Потому что мы собираемся накинуть ремень генератора на шкив коленчатого вала. А потом вокруг шкива генератора, а затем вниз, и он как бы перегибается. Мы собираемся заклинить его здесь.

И что бы вы ни делали, чтобы ослабить это, оно затянется. И мы будем сопротивляться этому. Разбейте это на свободу. Убедитесь, что это свободно. И да, болт ослаблен, так что я могу открутить его пальцами. И я могу немного перенести это сюда. Сними ремень. Но это портит ремень, потому что я его помял, и тебе придется заменить этот ремень. Но это способ сделать это без специального инструмента для удержания шкива кривошипа.

Теперь, когда этот болт ослаблен, просто выкрутите его вручную. И снимаем шкив коленвала. Просто покачивайте его туда-сюда, освобождайте. Осторожно, чтобы не уронить его. Итак, это ваш шкив кривошипа и ваш гармонический балансир. То же самое. Теперь потяните кронштейн натяжителя кондиционера в сторону. Используя 12-миллиметровый удлинитель и храповик, это два болта, один сверху. А затем один чуть ниже него.

Я мог бы снять расширение здесь. Так что освободите их. Вытяните их вручную. А теперь я отложу это в сторону, чтобы мы могли использовать его повторно. Теперь начинаем снимать пластиковые накладки. С этой стороны двигателя есть небольшой полуприкрытие. Сверху болт на 10 мм. Я начну с верхнего, используя 10-миллиметровую головку, короткий удлинитель и храповик.

Отложить. Итак, трое держат это прикрытие. Вы проводите рукой вниз по краю и можете почувствовать ту, которая как бы снаружи. А потом есть еще один чуть дальше вниз, к низу. Так что я возьму тот, что снаружи. И просто сделайте то же самое для них троих. Ослабьте их, снимите их. Снимите крышку.

Теперь выясняется, что поскольку это автомобиль с ржавчиной, к сожалению, на двух нижних есть эти маленькие квадратные гайки, которые, вероятно, находятся в пластиковой крышке внизу. И поскольку они просто ржавели вместе, они были сломаны, так что кто-то сделал ремень времени на этой машине раньше, и они сломались там. На самом деле они вам не нужны, потому что они хорошо сидят, и как только они висят там, они просто скользят обратно. Приведи его в порядок. И тогда этот единственный болт будет держать его там. Но пока мы его снимаем и продолжаем. Возьми вот эту пластиковую крышку ГРМ. Другая его половина намного шире этой. Он идет отсюда до пассажирской стороны.

По краю его крепятся 10-миллиметровые болты, которые его держат, и вам нужно просто пройтись и немного нащупать их. И некоторые из них вы, возможно, не сможете увидеть на самом деле. Может быть как-то скрыто. Но просто иди, найди их, убери, а потом сними эту крышку.

Начните с вот этого, потому что мы его видим. 10 миллиметров, пара из них может быть 12 с. Поэтому, если вы обнаружите, что ваш 10-миллиметровый не подходит к нему, попробуйте 12-миллиметровую головку. Но их действительно трудно увидеть. Просто подойдите к внешнему краю и почувствуйте их.

Итак, последний болт, эта крышка очень ослаблена, и она должна сразу же сняться. Сдвиньте его. Вокруг этих проводов датчиков O2. Получите это. Из моторного отсека. Теперь вверните болт шкива коленчатого вала обратно. Хорошо. Я буду использовать большую трещотку и головку на 22 миллиметра. И мы собираемся повернуть двигатель по часовой стрелке. Потому что мы хотим, чтобы метки времени совпадали.

Вращайте рукоятку, пока все установочные метки не совпадут. Это может занять пару оборотов. Начну с проверки метки ГРМ на звездочке коленвала. Здесь есть крошечная точка, а затем, если вы проследите за ней, здесь должна быть линия. На них обычно есть немного белой краски. И это соответствует вот этой белой отметке на блоке цилиндров.

Теперь кривошип находится в верхней мертвой точке. Затем, если вы будете следить за этим, вы должны убедиться, что распредвал со стороны водителя автомобиля, здесь есть белая метка и временная линия. А затем еще один здесь, и он выстраивается здесь с этой белой меткой и вырезом в вот этой пластиковой крышке. Так что это выстроено там на той стороне. Это идеально.

А когда подходишь к пассажирской стороне, опять белая метка на часах. Это немного сложнее увидеть. На головке блока цилиндров есть линия. И краска, наверное, облезла. Вы можете просто увидеть углубление, и оно выстроилось там. Но это довольно хороший признак того, что, поскольку кривошип выровнен, и этот выровнен, а до этого двигатель работал очень хорошо, то это выровнено правильно. Итак, с теми, кто выстроился в очередь, теперь мы можем снять ремень. Потому что то, что на самом деле происходит с двигателем Subaru, это оппозитные цилиндры. На самом деле это не верхняя мертвая точка. Эти установочные метки, то, как они выровнены, поршни втянуты в блок, так что клапаны вроде как в безопасном месте. Но это все равно помехи двигателю. Но только в целях обслуживания они не находятся в точке, где они могут ударить по поршням. И вы хотите убедиться, что они просто остаются в строю.

Сними это прямо сейчас. Болт находится внутри него. Мы собираемся повторно использовать этот болт. Теперь я могу снять гидронатяжитель. Так что натяжение есть, поэтому я буду использовать 14-миллиметровую головку. Удалите этот крепежный болт. Он как бы хочет пойти боком на вас, потому что внутри у него ничего нет.

Шайба, которая была на задней стороне, действительно отвалилась. Здесь есть маленькое уплотнительное кольцо, поэтому я выбрал его здесь. Это то, что держит болт. Удерживает его от падения насквозь. Но мы также хотим убедиться, что мы взяли, здесь есть стиральная машина, и вы не хотите, чтобы она сидела там и забыла о ней, потому что она застрянет. Так это на задней стороне натяжителя. Убедитесь, что вы достали оттуда все части старого натяжителя. Теперь ремень просто слетел. Теперь у нас есть старый ремень ГРМ. Снимите эту холостую звездочку. Головка на 14 миллиметров. Расслабься. Теперь просто снимаю его пальцами. У нас есть новый в комплекте, так что я его заменю. Я сниму его и верну болты на место, чтобы не путать его расположение. Итак, мы видим, что этот подшипник немного изношен. У него есть некоторая игра, и он издает некоторый шум. Пришло время заменить его новым ремнем и он идет в комплекте.

Теперь с этим натяжным шкивом. Используем головку на 14 и трещотку. Я верну этот болт на место, чтобы знать, куда он делся. Теперь вот что вы должны быть осторожны, когда вы делаете это. Пока я снимал этот натяжной шкив, я, возможно, задел этот кулачок здесь, и он сдвинулся. Так что, если вы не обратили внимания и решили надеть ремень ГРМ, эта сторона двигателя не вовремя. Так что мы собираемся повторно время его. Я просто воспользуюсь 17-миллиметровой головкой и трещоткой и аккуратно поверну в исходное положение.

На самом деле не требует много сил. Совместите его с этой отметкой прямо там. Здесь у нас есть оригинальные запчасти от нашего автомобиля. Теперь это совершенно новые компоненты комплекта ремня времени, которые вы можете получить на 1aauto. com. В комплекте новый гидравлический натяжитель. Новый натяжной шкив, новая натяжная звездочка, еще один натяжной шкив. Поставляется с резьбовым фиксатором. Это все инструмент imet. Если у вас автомобиль с механической коробкой передач, по инструкции вам нужно использовать для этого небольшую проставку. Ну и конечно новый ремень ГРМ.

Если мы посмотрим на оригинальный гидравлический натяжитель, то увидим, что он немного выдвинут наружу и на нем есть остатки масла. Это начало давать сбой. Должен быть красивым и сухим, даже после использования, как этот новый. Эти совершенно новые компоненты ремня ГРМ от 1Aauto.com отлично подходят и отлично работают на вас. Они являются отличной заменой оригиналу. Это будет держать вашу машину в отличном состоянии.

Теперь мы переустановим вот эту звездочку. Так что я вытащу тот болт, который я поставил на место. Так что я бы не стал их путать. Болт пройдет здесь. Спустись вниз и заведи его в замке двигателя пальцами, убедись, что он вкручивается хорошо, прямо и ровно. Закрути его до конца, а потом я его затяну.

Так что я затяну этот болт. Спецификация составляет 28 с половиной футо-фунтов. У меня нет приращения в полфуто-фунта на этом динамометрическом ключе, поэтому я просто округлю до 29 футо-фунтов. Это должно быть прекрасно. Так что буду крутить до щелчка динамометрического ключа. И это все. Затем установите гладкий натяжной шкив, он поднимается вверх. Вытащите этот болт. Вставьте болт. Начни с моих пальцев. Он утоплен в шкиве, так что вы, возможно, не сможете его достать. Теперь займемся розеткой. Вы можете использовать гнездо на удлинителе здесь, я просто завинчу его вручную, затем вернусь и затяну. Этот утоплен, поэтому я должен использовать расширение на нем.

Он будет затянут до 28 с половиной, но мой динамометрический ключ настроен на 29. Как только он щелкнет, все готово. Прежде чем мы сможем установить наш гидравлический натяжитель, инструкции рекомендуют прокачать его. Просто из-за транспортировки и прочего в гидронатяжителе могут быть пузырьки воздуха. Так что мы собираемся истекать кровью. У нас есть слесарные тиски с С-образным зажимом. Вы хотите, чтобы истекать кровью вертикально. Теперь, если вы просто вытащите этот штифт, здесь будет много силы. Штифт, вероятно, застрянет, и вы не сможете полностью его вытащить, потому что поршень хочет его вытолкнуть. Поэтому, прежде чем мы это сделаем, мы настроим его здесь. И я затяну его просто осторожно. И это позволит мне удалить булавку. Отложите булавку, потому что мы никогда ею не пользуемся. И мы выпустим это.

Вы должны повторить это три раза. Он выстроен. И просто сжать его вниз. Вам не нужно делать это быстро. Это просто идет с постоянной скоростью. Когда он опускается, С-образный зажим просто касается его алюминия, просто остановитесь. А потом—так что один раз, мы просто сделаем это три раза. Как только мы снова выровняем его, переустановите стопорный штифт. Убедитесь, что вы поместили часть, которую вы тянете, к шкиву. Если вы поставите его таким образом и пойдете ставить его в машину, то вот здесь он и защелкнется. Вы не сможете вытащить штифт и будете очень раздражены. Поэтому убедитесь, что он идет с этой стороны со шкивами, так как он установлен в автомобиле, и вы можете его снять.

Теперь машина готова к отправке. Для установки гидравлического натяжителя есть отверстие с резьбой. Это трудно увидеть. Он над водяным насосом. Это на месте здесь. Мы запустим болт и поймаем его. А потом буду крутить. Итак, вот на что стоит обратить внимание. Поехал устанавливать гидронатяжитель. Я протолкнул стопорный штифт слишком далеко через гидравлический натяжитель, и он касается блока цилиндров. Таким образом, вы можете только продеть его так много, а затем он не хочет поворачиваться на место. Потому что этот стержень натяжителя должен касаться этой маленькой стальной вставки в алюминиевом корпусе двигателя. Вот против чего он будет упираться.

Так что это должно быть больше похоже на… если я немного приоткрою этот засов. Так что это должно подойти и коснуться вот так. Но затем протолкнуть дальше в двигатель. Так что я собираюсь исправить это и переустановить его.

Я вошел, я использовал С-образный зажим. Я немного сжал его. Я вытащил булавку так, чтобы она была на одном уровне с краем. Это должно дать мне разрешение, необходимое для его установки. Итак, мы спустимся прямо над водяным насосом, просто отверстие с резьбой. Его трудно разглядеть, он здесь. Просто закрутите этот натяжитель вручную. Начать это. Так что теперь это правильно, без вмешательства этого штифта. Он подойдет сюда и упрется в эту стальную вставку. И я затяну этот болт. 29футов фунтов.

Очень важно, когда вы устанавливаете этот ремень ГРМ, вы должны уметь читать написанное здесь. Он должен быть обращен к вам, потому что метки на ремне ГРМ совпадают с метками ГРМ на двигателе и шкивах. Так что этот, который идет на звездочку распредвала со стороны пассажира, имеет определенное расстояние, которое идет на звездочку кривошипа. И он длиннее, чем тот, что с другой стороны. Итак, если вы перевернули это и попытались поставить это таким образом, предполагая, что они будут одинаковыми, это не так. Вам будет трудно заставить их выстроиться в линию. Вы могли бы даже поставить двигатель вне времени. Так что просто убедитесь, что когда вы его устанавливаете, вы можете прочитать это письмо, и вы сможете выстроить эти метки так, как они должны быть.

Перед повторной установкой ремня убедитесь, что звездочка коленчатого вала чистая и чистая. Этот выглядит красиво и чисто. И то же самое для кулачковых шестерен. Убедитесь, что они красивые и чистые. Если нет, возьмите немного очистителя тормозных деталей, распылите их, убедитесь, что нет грязи, мусора, масла, охлаждающей жидкости. Вы же не хотите, чтобы это загрязнило ремень и испортило его. Они в хорошем состоянии, так что я надену ремень.

Я протяну ремень в моторный отсек. И вам нужно обойти эти провода датчика O2. Привести все это в порядок — одна из самых сложных частей. Я собираюсь оттолкнуть это. Вы хотите, чтобы линия была как можно ближе к отметке шины. Тот зуб сзади, это слишком далеко. А мы… зубом вперед. Это почти идеально. Если это не совпадает с отметкой на шине, ничего страшного. Пока метка на шине все еще совпадает с меткой на двигателе. Это всего лишь приблизительное руководство.

Эта гладкая часть будет проходить вокруг шкива. Затем он поднимется и совпадет с отметкой на звездочке коленчатого вала. Теперь проведите его под натяжителем. Ты еще не вытащишь булавку. Крыло его там. Заставьте его бегать вокруг натяжителя трубы.

Итак, если у вас возникли проблемы с надеванием ремня ГРМ на эту маленькую промежуточную звездочку, во многих инструкциях сначала нужно надеть звездочку. Вы можете ослабить его, снять его, а затем мы возьмем болты и вставим их туда. Я установлю ремень ГРМ на водяной помпе. И он войдет в монтажное отверстие, прямо здесь для звездочки.

Мы поработаем там со звездочкой и поймаем болт. Обе маркировки шин совпадают. Просто попробуй поставить эту звездочку на место. Это довольно плотно. Так и должно быть, надо только поработать. У меня все началось с пальцев. Вы, вероятно, будете бороться с этим некоторое время. Просто убедитесь, что ваши временные метки остаются на одной линии. Как только он окажется там, вы не захотите наносить какое-либо масло или силиконовый спрей, здесь ничего нет. Это просто… потому что это может повредить ремень. Ты просто хочешь поставить его на место. Убедитесь, что он запущен вручную. После этого ремень как бы самоцентрируется. Я могу аккуратно вдеть его вручную, поэтому он не перекрещивается. Я просто затяну его, а потом вернусь и затяну.

Теперь я снова затяну это до 29 футо-фунтов. Идеальный. Последняя проверка перед установкой последнего натяжного ролика. Этот со стороны водителя. Время выстроено. А потом смотрим в кривошипе. Он также выстроен. И затем мы переходим к пассажирской стороне, и она тоже выстроена, так что я доволен этим. Итак, мы возьмем последний натяжной шкив, кромка которого направлена к двигателю. Это предотвращает проскальзывание ремней по направлению к двигателю. Я втыкаю в него болт, и мы спускаемся внутрь. В дыру. Его будет трудно увидеть под ремнем, он вот здесь, как бы по диагонали от другого над ним. И поместите выступ шкива под ремень. А потом как бы поднимите его на место. Просто затяните болт вручную, затем затяните его и затяните. Я просто возьму розетку и короткий удлинитель и затяну его пальцами. Теперь мы закручиваем это, 29фут-фунты, как и остальные. Как только он щелкнет, все готово. Теперь установлены все новые натяжные ролики. Установлены новые ремни. Все следы шин совпадают. И момент, которого все ждали, это когда вы дергаете за штифт на натяжителе, чтобы освободить его.

И все. Теперь мы можем закончить сборку остальной части передней части двигателя. Итак, теперь мне нужно снять болт кривошипа, который я вкрутил туда, чтобы провернуть двигатель. Просто используя 22-миллиметровую головку и длинную трещотку. Он не должен быть слишком тугим, но может иметь небольшое усилие, так что я просто буду держать эту камеру со стороны пассажира рукой.

Пара таких быстрых ударов, чтобы освободиться. Это внутренняя часть нашей крышки ГРМ. Это называется перед двигателем. Есть резиновые уплотнители по краю. Теперь, когда я снял их, я почистил их, и затем эта резина должна со временем набухнуть, потому что это определенно то, к чему она идет, но теперь она слишком велика. Так что все, что они действительно делают, это не пропускают немного грязи и воды. Это не так уж важно. Что меня больше беспокоит, так это то, что если это не подходит, и я должен надеть это, я не обращаю внимания, это может оказаться внутри, а затем намотаться на ремень ГРМ. И это вызвало бы огромную проблему.

Что это такое, я просто сниму это. Я не буду его снимать, чтобы он не зацепился за ремень ГРМ. Я чувствую себя лучше с ним. Я мог бы получить замену, но это не имеет большого значения. Этот верхний все еще сидит нормально, поэтому мы собираемся использовать его повторно.

Установите эту крышку на место. Эта печать полностью отпала. Хорошо, я тоже сниму эту верхнюю печать. Это не очень подходит. Мне это действительно не нужно. Я был бы больше обеспокоен тем, что это уплотнение принесет больше вреда, чем пользы, если оно попадет в движущийся ремень ГРМ. Итак, мы возьмем эти болты с буртиками и начнем вкручивать их. Выровняйте это. Просто пойдем, поймаем все эти болты, а потом вернемся и затянем их. Просто пойду, затяну все болты. Они не должны быть чрезмерно затянуты. Как только вы почувствуете, что они напрягаются, вы просто остановитесь. И просто иди и найди их всех и подтяни их.

Возвращаем последнюю обложку. Теперь, если ваши два болта не заржавели здесь, как у нас, вам нужно вставить эти два внизу. Но у нас их нет, так что я просто повешу их сюда. Загоните их в этот паз. Сдвиньте его на место. В этом используются болты типа S. Мы собираемся установить гармонический балансир. Мы найдем для него шпоночный паз, сопоставим его, убедимся, что шпонка должна быть там, в коленчатом валу.

Мы установим новые болты шкива коленчатого вала. И никакого фиксатора резьбы здесь нет, только легкая смазка или масло. Так что там кое-что есть. Я поставлю это на место. Так что постараюсь выровнять. Вот оно. Как только вы найдете его, он будет скользить прямо дальше. Начинайте болты. Мы будем использовать ремень генератора, который мы уже испортили. И мы собираемся надеть это здесь в противоположном направлении, как мы использовали это, чтобы снять это.

Установите начальный крутящий момент на 33 футо-фунта. Как только он щелкнет, все готово. Используя более крупный динамометрический ключ, мы собираемся затянуть его до 133 футо-фунтов. Как только он щелкнет, все готово. Итак, теперь я достану свою обычную трещотку и просто поверну ее немного назад, чтобы высвободить ее. Сними это. Это работает очень хорошо, но вы можете видеть, что это определенно портит ремень.

Установите на место шкив натяжителя кондиционера. Это два болта, они крепятся сюда. Запустите их вручную. Я просто затяну эти болты. Их два, просто выровняйте их, а затем двигайтесь чуть плотнее. Вам не нужно их убивать. Как только вы почувствуете, что они становятся тугими, должно быть достаточно хорошо. Устанавливаем ремень кондиционера, который идет внутри и вниз вокруг натяжителя, вверх над компрессором кондиционера. Убедитесь, что он сидит во всех ободах шкивов. Используйте трещотку с головкой на 12 мм, и она довольно длинная. Я начинаю затягивать это, и я чувствую, что натяжение ремня начинает увеличиваться. Так что я просто собираюсь пойти еще немного. Вы же не хотите перенапрягать его. Он должен иметь небольшой прогиб, но вы также не хотите, чтобы он скользил на вас.

Очень приятно. И спускаемся вниз, затягиваем стопорную гайку вот на шкиве. Просто так становится туго, тогда ты останавливаешься. Ремень переменного тока натянут. И устанавливаем наш новый генератор и ремни гидроусилителя руля. Я собираюсь начать с кривошипа. Всегда проще получить его здесь. Убедитесь, что он полностью засеян. Иногда это держит тебя. Вот оно. Теперь со всеми шкивами натяните генератор.

Болт натяжителя, раньше с ним были проблемы. Он прикипел, заменил его. Там было немного меди и [неразборчиво 00:36:21] семян. И еще раз, просто проверьте этот ремень. Это чувствует себя довольно хорошо. Теперь мы затянем стопорные болты здесь. Итак, теперь вам нужно надеть защитный чехол здесь. У меня есть эти маленькие уши, они собираются обойти вот этот болт. Типа идет между этой шайбой и этой другой шайбой. Убери это в перчатках. Проскользнуть сюда. Опускается вниз. Может действительно вставить этот болт, чтобы он отрегулировался. Просто вставьте его вручную прямо сейчас.

Сейчас подтяну генератор. Монтажные болты. Как только вы почувствуете, что он становится тугим, все должно быть готово. Вот этот болт затянуть. Так что становится тесно, просто остановись. Там небольшая пластиковая крышка, над компрессором кондиционера. Установите этот болт здесь. Этот установил. Они не должны быть супер тугими. Это только на этом пластике. Как только он останавливается, он достаточно тугой. И то же самое для этого. Это все готово. Переустановите впускной воздуховод. Вставьте в воздушную коробку. Намотайте его на опору радиатора. Вставьте маленькие нажимные зажимы обратно. Подсоедините аккумулятор. И работа завершена.

Замена ремня ГРМ — это сложная работа, которую невозможно выполнить без использования специальных инструментов, которые могут различаться в зависимости от области применения. На нашей упаковке вы можете найти ссылку на необходимые инструменты, необходимые для правильной установки ремня ГРМ. Спросите своего поставщика об ассортименте профессиональных инструментов Gates.

Для некоторых сложных дисков или повторяющихся проблем мы предлагаем технические бюллетени. На коробках с ремнями ГРМ также указано, доступен ли бюллетень. Вы можете прочитать или скачать все наши технические бюллетени здесь.

В большинстве случаев, помимо замены изношенного ремня ГРМ, необходимо заменить все остальные металлические компоненты. Полный комплект ремня ГРМ предлагает решение. Замена натяжителя, роликов и даже водяного насоса эффективнее на уже демонтированном двигателе. Просмотрите наш онлайн-каталог, чтобы найти подходящий комплект ремня ГРМ или комплект ремня ГРМ с водяным насосом для вашего применения.

Далее следует общая пошаговая процедура установки ремней ГРМ. Обратите внимание, что это общие рекомендации. Внимательно ознакомьтесь с инструкциями производителя транспортного средства или нашими инструкциями по конкретному двигателю внутри коробки.

Медленно ослабьте регулировочный болт натяжителя, чтобы он мог отклоняться назад к ремню. Будьте осторожны, чтобы ослабить натяжитель в нужное положение. Не допускайте, чтобы он «ударил» по ремню. Убедитесь, что пружина натяжителя правильно зацеплена.
При отсутствии подпружиненного натяжителя натяните ремень в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля.

Ослабьте натяжитель и снова натяните ремень в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля. Если привод оснащен фиксированным натяжителем, проверьте натяжение с помощью звукового тестера натяжения Gates STT-1. Затяните регулировочный болт натяжителя и шарнирные болты с рекомендованным изготовителем моментом затяжки.

Заказать услугу

Заказать услугу