Как разбортировать колесо на скутере (фото и видео)

Среди неопытных владельцев часто возникает вопрос по поводу того, как правильно разбортировать, а потом забортировать покрышку на скутере. Работа нехитрая, но имеет при этом ряд нюансов.

Если не соблюдать ряд рекомендаций, вполне пригодную шину можно легко испортить. Даже если текущая резина находится в плачевном состоянии, и ставить ее обратно нет смысла, все равно важно делать это правильно, не повредив при этом диск.

Причины разбортировки

Содержание

• 1 Причины разбортировки
• 2 Последовательность и особенности выполнения работ
  • 2.1 Разбортировка с помощью стяжек
• 3 Сборка колеса
  • 3.1 Бортировка колеса (видео)

Практика показывает, что владельцам скутеров приходится снимать покрышку по следующим причинам:

• старая шина находится в плохом состоянии, в некоторых местах видны нити корда;
• покрышка пробита, необходимо восстановить ее;
• лопнула камера, из-за чего ее надо заменить;
• на поверхности появилась «гуля».

Последовательность и особенности выполнения работ

Проще самостоятельно отремонтировать колесо, когда в наличии имеется другая камера. Осадить бескамерную покрышку, не оставив щелей, достаточно сложно – требуется резкое повышение давления, сгенерировать которое способен лишь высокопроизводительный компрессор.

Но если резину все равно придется поменять, можно воспользоваться «народным способом». Раскрутив ниппель, залейте вовнутрь немного бензина. Взболтав колесо, подожгите пар, выходящий через отверстие. Возникнет маленький взрыв, из-за которого боковины осаживаются на ободе.

По поводу безопасности – такая процедура не способна разорвать шину, поскольку она имеет хороший запас прочности. Но делать это надо не в гараже, отойдя от канистр с бензином на большое расстояние, чтобы не спровоцировать пожар. Подобные манипуляции не рекомендуется выполнять с новым экземпляром, так как внутри останется несгоревший бензин. Износ от него ускорится в несколько раз.

Покрышки, установленные на заднем колесе, чаще подвержены износу и проколу, так как на них приходится примерно 70 процентов веса. Причина простая – тело водителя расположено ближе к задней части, чем к передней.

Чтобы снять резину, надо выпустить весь воздух и оторвать боковой корд от обода. Работа сложная, ведь вручную ее не выполнить. Если в гараже есть тиски, прижмите ими резину.

При их отсутствии разрешается слегка наехать на поверхность автомобильным колесом. Причем лучше задействовать легковой транспорт – а грузовик или джип способны согнуть диск, после чего придется приобретать новый. По боковинам надо потоптаться, осадив их к центральной части обода. Можно воспользоваться простой совковой лопатой, вставив острие между шиной и диском, и надавить, чтобы сдвинуть край покрышки.

Для демонтажа рекомендуется использовать узкие монтировки. Применение толстых широких монтировочных приспособлений для автомобиля вызывает дополнительные трудности при выполнении работ на колесе маленького диаметра.

В качестве альтернативы можно использовать длинные высокопрочные отвертки. Если возить с собой монтажки некомфортно, пара отверток всегда найдется у любого владельца.

Разбортовка ведется от соска. Начав с противоположной части, сосок не даст колесу просесть вовнутрь обода. Если вы видите, что что-то не дает боковинам слезть в середину – определите причину и избавьтесь от нее.

Надеяться на свои силы не стоит, ведь можно запросто порвать корд шины. А если у вас силы много, сломается и сам обод. Чтобы разбортовать шину с использованием узких отверток или монтажек, надетую часть следует придерживать в специальной впадине на ободе.

Перед тем, как разбортовать заднее колесо на скутере, всегда помните о расстоянии между  отвертками – оно должно составлять максимум два-три сантиметра.

Рекомендуется разбирать колесо так, чтобы обод лежал на земле стороной, находящейся в рабочем положении возле глушителя. Делать это следует потому, что при неаккуратном демонтаже царапины не будут сильно бросаться в глаза, т.к. их прикроет глушитель.

Меняя старую покрышку, которую не придется собирать обратно, смажьте борт мыльным раствором или маслом. Это значительно упростит и ускорит процесс замены. Масло способно разъедать шину, поэтому перед началом монтажа обработайте поверхность обезжиривающим средством. Установка шины ведется исключительно с применением мыльного раствора.

Разбортировка с помощью стяжек

Ряд профессионалов рекомендует разбортировать колеса с помощью пластиковых стяжек. Как это сделать, видно на фото ниже:

Сборка колеса

Перед установкой определите направление вращения покрышки – с левой или правой стороны имеется специальная стрелка. Если она отсутствует, установка может вестись в любую сторону.

Наденьте на обод шину настолько, насколько сможете сами. Лишь затем возьмитесь за отвертки или монтажки. Производители рекомендуют качать шину сзади до 2.5 кг/см2. При наличии «бескамерки» давление увеличивается до 3.5. Избыточное давление требуется только на начальном этапе, чтобы боковины прочно вселись в обод. Затем уменьшите давление до рекомендованного изготовителем.

Бортировка колеса (видео)

Итак, теперь вопрос о том, как разбортировать колесо на скутере вас не застанет врасплох, поскольку  процесс снятия и установки является простым, но обязательным условием является применение инструментов и соблюдение правильной технологии.

Что делать, если постоянно спускает колесо, а проколов нет

Ищите прокол с мылом

Прокол, плечевой или боковой порез — такие проблемные моменты опытные сотрудники шиномонтажа обнаружат достаточно оперативно, даже не снимая колесо с автомобиля. Другое дело — скрытые дефекты, для выявления которых нужно будет прибегнуть к ряду хитростей.

Что сделает профи? Сначала он перекачает проблемное колесо на 1,5 — 2 атмосферы и постарается определить место прокола или пореза на слух — очень вероятно, что покрышка издаст характерный свист в месте изъяна. Если эта тактика не помогла, переходим к водным процедурам с мылом. Сначала попытаемся выявить прокол малой кровью — берем мыльный раствор и поливаем им покрышку.

Если речь идет о переднем колесе, можно даже его не демонтировать, а поддомкратить машину и медленно поворачивать его, спрыскивая резину мыльным раствором. Наша цель — заметить появление пены и пузырьков на шине. Иногда проблемное место помогает выявить замыливание и одновременная подкачка покрышки насосом. Прокол снова не выдал себя? Можно попробовать снять колесо и опустить его целиком в емкость с водой, надавливая на боковины и опять-таки выискивая пузырьки.

Ищите скрытый дефект изнутри

Однако случается, что отыскать место повреждения в ходе водно-мыльных процедур не удается. Причин может быть несколько. К примеру, шина может подтравливать воздух из-за совсем небольшой проволоки, иголки или гвоздика, которые не видны невооруженным глазом, но которые все-таки можно нащупать.

Для этого колесо придется разбортировать, вооружиться тряпкой или салфеткой и провести ею по внутренней площади покрышки. Очень вероятно, что ткань зацепится за этот неприметный острый предмет.

Иногда подтравливание воздуха может провоцировать также внутреннее повреждение корда, что случается из-за неосторожной езды по разбитым дорогам. Бывает даже, что на «шиповке» при проезде ям шину пробивает изнутри пятка шипа (в основном кустарно установленного). Как бы то ни было, если вы обнаружили торчащий острый предмет изнутри покрышки, смотрите по ситуации. Если дело в небольшом гвоздике или иголке — ремонтируем. При выявлении же повреждение корда, так же, как и грыжи, покрышку рекомендуется заменить — дальнейшая эксплуатация небезопасна.

Микротрещины

Иногда проблемное место в покрышке не удается установить ни при помощи пенного раствора, ни при ощупывании внутренней поверхности шины. В этом случае обратите внимание на состояние боковин.

Если покрышка старая или владелец практикует парковку впритирку к бордюрам, а также хранит колеса на балконе под палящим солнцем, на боковинах могут образовываться микротрещины.

Через них к корду поступает влага, что чревато деформацией всего каркаса. К сожалению, трещины, как и грыжи, неремонтнопригодны. Поэтому если выемки мелкие, глубиной не более 1-2 мм, ставим такие колеса на заднюю ось и ездим какое то время исключительно в черте города (не на больших скоростях). Или, как вариант, можно обратиться в шиномонтаж, где на специальном станке путем плавления резины такие дефекты устранят. Но гарантий на такую работу контора скорее всего не даст. Если же трещины крупнее 2 мм, уже однозначно выбрасываем такое колесо и ставим новое.

Смотрите ниппель

Довольно часто шина спускает также из-за некондиционного ниппеля. Ломаться здесь могут как металлические элементы конструкции (убедиться в этом можно, попросту смочив поверхность ниппеля слюной и отследить пузырьки воздуха).

В этом случае для решения проблемы достаточно подкрутить по часовой стрелке металлический золотник.

Можно также заменить золотник, благо процесс не сложный, хотя и требует сноровки. Выкручиваем старый золотник и сразу же устанавливаем на его место новый, причем делаем это быстро, преодолевая напор выходящего воздуха.

Случается также, что воздух травит из прорезиненного клапана ниппеля. От эксплуатации он может стираться и это уменьшит плотность его сопряжения с металлической трубкой. В этом случае вам опять-таки дорога — в шиномонтаж. Там колесо разбортируют, вытащат поврежденный ниппель плоскогубцами и установят новый.

Смотрите диск

Наконец, достаточно часто шины спускают из-за деформации колесных дисков. Процесс вполне может запустить неосторожный проезд больших ям, когда подвеска срабатывает на отбой, покрышка приминается, а обод диска бьется о неровность. Замятости поверхности дисков вполне реально устранить на том же шиномонтаже.

Литой диск прокатывается на специальном станке, а штампованный восстанавливается при помощи специального пресса и прокатки. Сложности возникают разве что с ремонтом наиболее жестких кованых дисков.

Здесь для исправлении повреждений скорее всего потребуется нагрев, так как откатать диски только лишь с использованием станка скорее всего не получится. А бывает и так — внутреннюю кромку обода (чаше всего штампованных колес) подъедает ржавчина, и воздух выходит через образовавшиеся лакуны. Решение проблемы очевидно — колесо разбортируется, проблемные места на диске зачищаются и грунтуются.

Как разобрать панель приборов ВАЗ-2114?

Приборная панель ВАЗ-2114 – одна из важнейших деталей в автомобиле, от показаний которой может зависеть не только техническое состояние автомобиля, но, возможно, и ваша жизнь (при неправильных показаниях спидометра). Со временем любая деталь может выйти из строя, даже такая надежная, как панель приборов на ВАЗ-2114. Поэтому каждому владельцу четырнадцатой модели полезно знать, как демонтировать щиток приборов.

Где это может понадобиться?

Знание сборки/разборки приборной панели может пригодиться не только при некорректных показаниях спидометра, тахометра или датчика уровня топлива, но и при самостоятельной шумоизоляции салона. А если вы хотите получить полный эффект шумоизоляции и ездить на бесшумном ВАЗ-2114, приборная панель и передняя торпеда обязательно должны быть звукоизолированы. Также демонтаж выполняется при тюнинге салона. Итак, давайте поэтапно подойдем к процессу удаления этого устройства.

Какие инструменты для этого нужны?

Для того чтобы снять эту деталь с автомобиля не нужно иметь никаких дорогих инструментов, достаточно воспользоваться набором отверток и при желании мануалом.

Как снять панель приборов ВАЗ 2114? Пошаговая инструкция

Прежде чем открутить все гайки и болты, откройте капот и снимите клемму аккумулятора, чтобы обесточить всю электронную систему и бортовой компьютер в целом. И только после этого можно разбирать приборную панель.

Чтобы снять эту деталь, снимите все адаптеры джойстика и их переключатели. Далее снимаем все декоративные пластиковые накладки, скрывающие саморез. Также не забудьте про рычаги управления печкой – их тоже нужно снять.

Теперь переходим к приборной панели приборной панели. Здесь необходимо открыть центральную крышку рулевой колонки, а затем найти и вынуть спрятанный болт, крепящий руль к валу. После того, как гайка откручена, руль будет слегка раскачиваться. Это признак того, что вы можете безопасно удалить его.

Как известно, все современные автомобили ВАЗ, в том числе и 14-й модели, имеют регулировку руля по горизонтали. Итак, чтобы демонтировать панель приборов ВАЗ-2114, нужно ее максимально опустить. Это делается для того, чтобы выкрутить два винта, которые спрятаны в этом слоте. Они держат приборную панель (конечно не все). После того, как вы его открутите, нужно найти боковые болты, которые прячутся под декоративной крышкой, и также демонтировать их.

Завершающий этап

После того, как все винты будут откручены, вы почувствуете, что панель приборов ВАЗ-2114 начинает шататься от малейшего прикосновения. Если да, то вы все сделали правильно. После этого нужно аккуратно вытащить приборную панель на себя. Очень важно соблюдать правильность действий. Если эта деталь где-то застряла, но вам кажется, что она откручена, не пытайтесь снять ее сильным рывком, так как это может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до покупки новой приборной панели. Помните, что эта запчасть в первую очередь любит точность.

Итак, мы определились со всеми этапами демонтажа панели приборов на ВАЗ-2114.

Замена шарниров равных угловых скоростей

Если при прохождении поворотов слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании приводного вала рукой в ​​поперечном направлении чувствуется люфт или порвались грязезащитные крышки, такой шарнир необходимо заменить. Разбирать шарнир практически не имеет смысла. Это кропотливая работа, а при порванной крышке грязь, попавшая в шарнир, уже выводила его детали из строя. По отдельности их заменить нельзя, поэтому самое оптимальное решение — заменить шарнир в сборе и его грязезащитный кожух. Появление следов смазки на шарнире свидетельствует о том, что крышка порвана.

Если во время эксплуатации замечены потеки масла в месте соединения привода переднего колеса с коробкой передач, замените сальник внутреннего шарнира (см. «Замена сальников коробки передач»).

Вам потребуются: пассатиж, отвертка, молоток, выколотка из мягкого металла.

1. Снимите привод переднего колеса с автомобиля (см. «Снятие и установка приводов передних колес»).

2. Зажмите карданный вал в тиски с накладками губок из мягкого металла.

5…. и снимите хомут.

6. Аналогичным образом снимите наружный хомут чехла.

9. Проверьте наличие смазки в новом шарнире. В него должны быть заложены 80 ^см3 смазки ШРУС-4. Если вам кажется, что смазки недостаточно, добавьте ее: излишняя смазка не помешает.