Как Поменять Клапана На Ваз 2106 – Автоновости и советы по ремонту автомобиля

Как поменять клапана на ваз 2106

Недавно мне опять пришлось регулировать клапана… Немного поднадоели они уже, нужно заменять рокера и распредвал, наверное. Но пост не об этом, хотя вскоре появится и о замене рокеров. И так как мне пришлось в очередной раз регулировать клапана, хочу привести хорошую инструкцию, как правильно регулировать клапана на ВАЗ 2106. Стоит отметить, что в этом варианте регулировка производится с помощью щупа. Щуп – заводской вариант, но на довольно изношенных двигателях он не дает нужной точности. Другое дело регулировочная рейка.

Регулировка

Для начала приведу список инструментов, которые понадобятся для выполнения для выполнения этой работы с ВАЗ 2106.

Рожковый ключ на 13

Ключ на 17 рожковый

Набор щупов, точнее нам понадобится именно один щуп, толщиной 0,15 мм

А также еще список инструментов, необходимых для снятия клапанной крышки

Пошаговое руководство по регулировке тепловых зазоров клапанов

Прежде чем приступать к выполнению этой работы, стоить учесть, что двигатель автомобиля должен быть холодным, то есть его температура должна быть максимально приближена к комнатной. Стоит также отметить, что натяжение цепи привода ГРМ должно быть нормальным.

Первым делом нужно снять клапанную крышку. После этого выставить шкив коленвала и распредвала по меткам. Если цепь была одета правильно, то метки должны совпадать, но все равно лучше лишний раз проверить. Итак, метка на шкиве коленчатого вала должна совпадать с длинной меткой на передней крышке двигателя. Вот так все выглядит наглядно:

Специально сделал более приближенно, чтобы видно было лучше:

Теперь смотрим на звезду распредвала и там также метка на шестерне должна совпасть с выступом на крышке. Ниже на фотографии все представлено:

При таком положении коленчатого и распределительного вала поршень четвертого цилиндра находится в верхней мертвой точке (ВМТ). Именно в этот момент необходимо регулировать зазор 6-го и 8-го клапана. Если вы делаете это впервые, то имейте ввиду, что отсчет номеров клапанов ведется с левой стороны, то есть с передней части двигателя. Чтобы понять, какие именно клапан нужно регулировать в этом положении, я покажу все на пальцах, в буквальном смысле:

Теперь берем щуп толщиной 0,15 мм и вставляем его между рокером и распредвалом, ниже на фото более наглядно все это показано на примере 8-го клапана:

Если щуп проходит без усилия, значит зазор слишком большой и его необходимо сделать меньше. Если же наоборот щуп не проходит между рокером и распредвалом ВАЗ 2106, значит зазор нужно уменьшить до 0,15 мм. Регулировка зазоров осуществляется при помощи регулировочного болта и контрольной гайки следующим образом. Сначала слегка ослабляем контрящую гайку ключом на 17, а ключом на 13 уже выставляем необходимый зазор, откручивая его или наоборот закручивая.

Как только регулировочным болтом добьетесь необходимого зазора, можно закручивать контргайку. Но стоит учесть, что во время затяжки зазор может уменьшиться, так что проверьте зазор после закручивания гайки и при необходимости отрегулируйте заново.

Остальные клапан регулируются точно также, но в строго определенной последовательности, о чем подробно напишу ниже.

Порядок регулировки зазоров клапанов на ВАЗ 2106

Клапана регулируются в строго определенной последовательности, как уже было сказано выше. Ниже будут представлены данные о том, насколько нужно провернуть коленвал ( в градусах) для регулировки того или иного клапана:

Совпадение по меткам (первоначальное положение) — 6-ой и 8-ой клапан.

Поворот коленчатого вала на 180 градусов — 4-ый и 7-ой клапана.

Поворот на 360 градусов — 1-ый и 3-ий клапана

Положение вала с поворотом на 540 градусов — 5-ый и 2-ой клапан.

Для удобства можно нанести на шкив коленвала свои метки, то есть поделить его на две части, сделав еще одну отметину напротив заводской.

Как установить распредвал по ссылке.

Настройка

снимается крышка головки блока цилиндров, поршень четвертого цилиндра устанавливается в положение ВМТ такта сжатия. Таким образом, достигается положение, когда шестой и восьмой клапаны полностью закрыты, а значит зазоры между нажимными кулачками и рычагами в данном случае максимальны. Отсчет кулачков необходимо вести от передней части двигателя,

щуп следует вставить в зазор у очередного регулируемого клапана так, чтобы он перемещался в зазоре с весьма ощутимым сопротивлением,

если при проверке оказалось, что зазор не соответствует норме, его необходимо отрегулировать. Для автомобиля ВАЗ 2106 регулировка клапанов осуществляется соответствующими ключами: одним ключом ослабляется затяжка контргайки, вторым заворачивается или отворачивается регулировочный болт. Тем самым добиваются необходимого зазора. Затем затягивается контргайка. Следует отметить, что когда происходит затягивание контргайки, зазоры могут несколько уменьшится. Если это произошло, следует повторить регулировку,

регулировка клапанов двигателя осуществляется в особой последовательности. Очередность проверки клапанов следующая: 4-3, 2-4, 1-2, 3-1, 8-6, 4-7, 1-3, 5-2. При проверке следует последовательно поворачивать коленчатый вал на сто восемьдесят градусов. Величину поворота коленчатого вала удобно отслеживать по положению бегунка распределителя зажигания. У этой детали необходимо предварительно снять крышку. Затем помечается положение бегунка при установке поршня четвертого цилиндра в ВМТ такта сжатия. Коленчатый вал следует проворачивать таким образом, чтобы бегунок поворачивался на четверть оборота. Можно также использовать шайбы для регулировки клапанов.

Замена

Для выполнения конкретно это работы понадобится такой же инструмент, как и для замены маслосъемных колпачков, а именно:

съемник маслосъемных колпачков

магнитная рукоятка или пинцет

ключ для отворачивания болтов ГБЦ (головка на 13 и вороток с удлинителем)

Чтобы добраться до клапана, сначала нужно рассухарить его, и извлечь маслосъемные колпачки. Когда с этим справились, осталось совсем немного. Нужно снять головку блока цилиндров, после чего с внутренней стороны вынуть тот клапан, который рассухарили:

Проблем с извлечением быть не должно, в нормальной обстановке все это вынимается без лишний усилий:

Перед установкой нового клапан необходимо его притереть, чтобы он не пропускал топливо и воздух. Сам я пока не проводил подобной процедуры, поэтому советовать в этом случае ничего не буду. Главное, чтобы при заливании керосина под клапан с наружной стороны, он не проходил в камеру сгорания.

Стучат

Причиной номер один можно назвать нарушение зазоров между кулачками и рычагами распределительного вала. Происходит это следующим образом — увеличивается зазор между вышеуказанными деталями, после чего кулачок начинает ударять по рокеру, в итоге в моторном отсеке начинают возникать странные звуки похожие на цокот металла о металл. Чем зазор будет больше, тем будет сильнее цокот и в последствии износ. Если все оставить как есть, ничего не предпринимать, то в конечном итоге мотор полностью выйдет из строя, перестанет заводиться и как минимум потребует капремонта. Величина зазора между клапанами четко регламентирована производителем силового агрегата, поэтому при малейшем отклонении необходимо выполнить регулировку клапанов учитывая параметры, установленные производителем.

Вторая, не менее распространенная причина, по которой возникает стук клапанов — слишком маленький зазор клапанов. Со временем зажатые клапана вообще перестают закрываться, что ведет к перегреву двигателя, падению показателя компрессии, и как следствие — перерасходу топлива. С целью недопущения такого поворота событий клапана рекомендуется регулировать после 10-15 тыс. км. пробега.

Стук клапанов может появляться из-за детонации двигателя. Как вы знаете, детонация — своего рода взрыв, результатом которого является волна, способная сотрясать все детали и узлы ДВС, в том числе и клапана. В результате выходит, что из-за детонации может появляться металлический цокот клапанов, хотя причина будет заключаться отнюдь не в клапанах. Признаки детонации: черный дым из выхлопной, сильная вибрация, падение мощности двигателя.

Распространенное явление, когда клапана стучат на горячую, имеется ввиду — когда цокотят клапана после прогрева мотора. В данном случае причина может заключаться в повышенных оборотах при низком давлении масла, это может происходить опять-таки из-за увеличившихся зазоров или чрезмерного износа деталей.

Ремонт

В домашних условиях возможно выполнение следующих работ: разборка головки блока цилиндров, ее промывка и проверка, повторная сборка и доставка в службу автосервиса дилера или в специализированные мастерские для ремонта клапанов.

В службе автосервиса или в специализированных мастерских выполняются следующие виды работ: снятие пружин и клапанов, шлифовка или замена клапанов и направляющих втулок, проверка и замена пружин, стопорных колец и сухарей (по мере необходимости), замена маслоотражательных колпачков, переборка деталей клапана, проверка высоты пружины в свободном состоянии. При отклонении от плоскости превышающем норму, головка блока шлифуется.

После выполнения проверки и ремонта клапанов и их деталей опытным персоналом, головка блока цилиндров полностью восстанавливается. Перед установкой головки блока промойте ее еще раз, чтобы удалить остатки абразивного материала от шлифовки головки или притирки клапанов. При возможности продуйте все каналы и отверстия сжатым воздухом.

1. Тщательно осмотрите головки клапанов, при необходимости замените изношенные клапаны.

2. Измерьте высоту головки клапана над фаской, при необходимости замените клапан.

3. Осмотрите пружины клапанов и измерьте длину каждой, при необходимости замените пружину.

4. Проверьте, чтобы пружины были прямыми, при необходимости замените все пружины одновременно.

5. Осмотрите седла и тарелки пружин на наличие трещин и износа, при необходимости замените их.

Если фаски клапанов и седла имеют незначительный износ, или устанавливаются новые клапаны на неизношенные седла, то клапаны необходимо притереть к седлам. Операция притирки выполняется следующим образом.

1. Нанесите небольшое количество грубой абразивной пасты на фаску седла.

2. Вставьте клапан в направляющую втулку и, поворачивая и прижимая клапан, притрите его к седлу. Для выполнения этой работы понадобится приспособление в виде трубки со вставленным внутрь отрезком резинового шланга. Притирку можно выполнять и электродрелью, вставив это приспособление в патрон. В процессе притирки периодически приподнимайте клапан для проверки результата и перераспределения притирочного материала.

3. Когда на головке клапана или на фаске седла образуется ровный, непрерывный поясок, удалите остатки грубой абразивной пасты и продолжайте притирку с мелкодисперсной пастой.

4. После притирки всех клапанов к седлам, тщательно промойте керосином места притирки для удаления остатков абразива, протрите ветошью и продуйте (при возможности) сжатым воздухом. Остатки абразива в головке блока могут вызвать усиленный износ деталей.

Следует отметить, что при излишней притирке старых клапанов расположение пояска может нарушиться и стать недопустимым, или, если производится притирка новых клапанов к старым седлам, излишняя притирка может привести к образованию карманов.

Post Views:
1 038

Регулировка клапанов двигателя ВАЗ 2106 и 2107

Владельцы старых отечественных машин, независимо от своего образования, должны уметь проводить ремонтные работы в своем автомобиле. В этом, у них есть определенные преимущества перед владельцами дорогих и современных автомобилей. Дело в том, что ВАЗ проектировал достаточно простые по устройству и надежные автомобили, обслуживать которые в состоянии любой автолюбитель. Кроме того, покупка запчастей меньше бьет по карману, а значит, езда на «Жигулях» становится весьма экономным делом.

Как и на любом другом автомобиле, на ВАЗ 2106 и 2107, тоже нужно время от времени проводить регулировку клапанного механизма. В этом нет ничего сложного, достаточно лишь четкое выполнение предписанной инструкции к действию.

Что такое клапана двигателя?

Клапанный механизм двигателя внутреннего сгорания – это комплекс деталей, предназначенных для надежной герметизации цилиндра в процессе сжатия, впуска топлива в камеру сгорания и выпуска отработанных газов. Клапанный механизм состоит из самих клапанов,  специальных седел, направляющих втулок, сухарей, опорных тарелок, возвратных пружин и механизмов вращения.

Клапана работают в крайне тяжелых условиях, которые подразумевают: очень высокие динамические нагрузки, среду, где имеется риск возникновения коррозии, большие скорости возвратно-поступательного движения и появление неравномерного нагрева различных участков.

Так как на ВАЗ 2106 и 2107 устанавливаются абсолютно одинаковые карбюраторные двигатели (кроме инжекторных «семерок»), то и клапанный механизм не имеет каких-либо различий. В определенные моменты времени клапана, под действием газораспределительного механизма прижимаются или отжимаются от отверстий, тем самым, создавая герметичную среду в камере сгорания, подавая топливо или выпуская отработавшие газы.

Количество всех клапанов, расположенных над цилиндрами двигателя ВАЗ 2106, составляет восемь штук (по два клапана на каждый цилиндр).

Для чего производится регулировка клапанов?

Согласно законам физике, в процессе нагрева, твердые тела имеют свойство расширяться. Это закон активно распространяется и на детали двигателя внутреннего сгорания. В первую очередь, это касается штока клапана, который расширяется и нарушает герметичность посадки клапана над отверстием.

В холодном состоянии, все детали имеют идеальное соприкосновение. После запуска двигателя, он начинает нагреваться и шток клапана расширяется. Тепловой зазор между ним и рабочей частью распределительного вала начинает не соответствовать норме, и клапан перестает герметично закрывать отверстие. Такое отклонение непременно приводит к большим потерям мощности и к значительному и бессмысленному расходу топлива.

Заводской нормой зазора между рычагом штока клапана и рабочей частью распределительного вала принято считать величину, равную 0,15 миллиметрам.

Как производится регулировка клапанов на ВАЗ 2106 и 2107?

Перед началом проведения работ, установите под автомобиль противооткатные упоры и установите рычаг переключения передач в положение нейтральной передачи. Откройте капот, снимите воздушный фильтр и крышку головки блока цилиндров.

Порядок действий:

1. Установите коленвал таким образом, чтобы метки на шкиве и крышке сальника совпали.

2. В зазор, расположенный между рычагом штока и рабочей частью распределительного вала вставьте измерительный щуп. Если он не проходит или заходит слишком легко, то клапан подлежит регулированию, которое выполняется следующим образом:

— одним ключом необходимо удерживать регулировочный болт от проворачивания, а вторым ослабить контргайку.

— вставьте в зазор щуп и проведите регулировку, вращая регулировочный болт.

— по окончанию регулировки, контргайка затягивается.

— величина зазора повторно проверяется щупом и в случае отклонений, вышеперечисленные действия повторяются снова.

3. Проведите регулировку зазора для второго клапана из пары.

Кстати о парах клапанов, величина теплового зазора устанавливается только для двух клапанов при определенном положении коленчатого вала. При совмещении меток, первыми регулируются 6 и 8 клапан. Отсчет производится от переда автомобиля. Затем коленчатый вал проворачивается на 180 градусов и производится регулировка 4 и 7 клапана. После этого, регулируются 1 и 3, и в конце, 5 и 2.

4. После регулировки зазоров, проверните коленчатый вал на несколько оборотов и проведите повторную проверку тепловых зазоров. Если все в порядке, все элементы устанавливаются на место.

Периодичность регулировки тепловых зазоров

Проверка и регулировка клапанов должна производиться через каждые 10 тысяч километров. Чтобы выполнить эту процедуру вне регламента, нужные веские обстоятельства. Дело в том, что лишнее открывание крышки головки блока цилиндров не принесет мотору никакой пользы. На этот случай есть ряд определенных признаков, после которых можно проверять и регулировать тепловые зазоры: появление шума клапанов в районе крышки ГБЦ, снижение мощности автомобиля, а также, вынужденный или случайный перегрев двигателя на повышенных оборотах.

На этом, регулировка клапанов двигателя ВАЗ 2106 завершена. Стоит еще раз отметить, что данная процедура одинаково выполняется для обоих автомобилей, так как они имеют один и тот же двигатель. Поэтому, пользоваться данной инструкцией могут как владельцы «семерок», так и владельцы «шестерок». Удачи на дорогах!

Lada Samara EVA была двухкрылой раллийной машиной группы B в СССР

Расцвет ралли группы B был коротким, жестоким и, прежде всего, блестящим. Основные разработки в области технологии турбонаддува и внедрение полного привода сделали автомобили этой эпохи быстрее, чем все, что было раньше. На короткий период Группа B превратила чемпионат мира по ралли в настоящего соперника Формулы-1. . Если бы не несвоевременная череда несчастных случаев со смертельным исходом в группе B и последующая отмена категории, к этим автомобилям присоединилась бы советская марка Lada, которая приложила серьезные усилия для участия в гонках на международной арене с прототипом под названием Samara EVA.

Lada Samara EVA, Lada

Эта история начинается в 1984 году в эстонской Мекке автоспорта Таллинне, где, согласно Rally Group B Shrine , рабочие завода по производству грузовиков перепрофилировали боковое помещение для секретной разработки гоночного автомобиля. По некоторым данным, этот автомобиль под кодовым названием «Лада Турбо» представлял собой силуэт гоночного автомобиля, созданного по образцу «Лады Самара» (или ВАЗ-2108). У серийного автомобиля он позаимствовал только двери, фары и лобовое стекло.

Под оболочкой из стекловолокна лежало скелетообразное, но жесткое трубчатое шасси, которое в сочетании с легким корпусом позволяло снизить вес примерно до 2100 фунтов на Мир ралли Мир . В отличие от переднеприводного дорожного автомобиля, Lada Turbo была заднеприводной, с двигателем, установленным на миделе, для улучшения распределения веса.

Лада Самара ВКД, Wikimedia Commons | Tomas Čekanavičius

Его двигатель представлял собой сильно модифицированную версию 1,6-литрового четырехцилиндрового двигателя ВАЗ-2106, объем которого был расточен почти на 300 см³ до 1,9 литра на Superrally . Двигатель имел 16-клапанную головку с двумя распредвалами, в отличие от стандартной восьмиклапанной конструкции с одним распредвалом.

Как и все успешные раллийные автомобили того времени (извините, MG Metro 6R4), он был с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, а также, что необычно для советских автомобилей того времени, с электронным впрыском топлива. Самарский дорожный автомобиль не имел впрыска топлива до 1996 года. В совокупности это дало мощность 300 лошадиных сил и 282 фунт-фут крутящего момента, согласно Superrally . Хотя эти характеристики были далеки от конкурентоспособности в помешанной на бустере группе B, эти характеристики были чертовски впечатляющими для гоночного автомобиля, построенного при советском правительстве, но не санкционированного им.

Когда в 1986 году этот проект привлек внимание советских властей, как ни странно, власти были настолько довольны проектом рабочих, что превратили его в поддерживаемую государством программу автоспорта. Lada Turbo был поставлен под руководством литовского гонщика Стасиса Брундзы, выигравшего одно ралли ADAC и несколько внутренних соревнований в СССР.

При Брундзе программа Lada Turbo была перенесена на завод в Вильнюсе, Литва, где производился раллийный автомобиль Lada 2105 VFTS. Там Lada Turbo была переименована в Samara EVA, где EVA было сокращением от «Экспериментальный Вильнюсский автозавод». С учетом средств, выделенных на 200 серийных автомобилей — требование для омологации группы B — казалось, что Советы вот-вот будут представлены на чемпионате мира по ралли.

Вскоре после начала серийного производства Samara EVA, когда было построено от трех до тридцати автомобилей, Группа B пережила серию аварий со смертельным исходом, унесших жизни как участников, так и зрителей. Санкционирующий орган WRC FISA (предшественник FIA) отключил группу B, оставив не только самарскому EVA негде участвовать в гонках, но и его конкурентоспособность как гоночного автомобиля остается загадкой.