Как сделать ваз 2110 подвеску мягче: Как сделать на ВАЗ 2110 подвеску мягче

Содержание

Как сделать на ВАЗ 2110 подвеску мягче

Элементы передней подвески ВАЗ-2110.

Задняя независимая подвеска (балка) ВАЗ 2110.

www.mp3you.eu, АнтиДребезг, пружин, стоек, амортизаторов, ваз, 2110-2112, и. ..

Lada 2115 Volzhskiy city.

Схема установки задней стойки ваз 2115.

Кулибин Club. захотелось комфорта, и нормальной подвески.

Смотреть онлайн как сделать на ниву 2121 передний привод.

Когда менять стойки стабилизатора на ваз 2110.

Меняем сайлентблоки передней подвески ВАЗ 2109.

На ВАЗ 2108-09, 2114-15, 2110-12, Лада Калина, Приора, Гранта есть возможно…

Установка треугольных рычагов на ВАЗ 2110, ВАЗ 2112.

Задняя подвеска.

сцепления, отверстие, вилки, нужно, приводе, будет, стоит, пружину, 2a526b,…

SS20. есть, пружины сами полегче, используется японская сталь и сделаны хол…

Спортивная подвеска ваз 2107 (задние пружины, передние, амортизаторы) .

Как сделать мягкую подвеску на ВАЗ.

Лада 2110 — 1.6 16 кл. 4 дросселя » Бортжурнал » Задняя независим…

Please introduce yourself. вау! независимая на ваз и прочее. argonovih.

Стук в передней подвеске на ВАЗ 2110 — как избавиться?

Руль ВАЗ 2110 комфортабельнее и вальяжнее «Самары», но такая валк…

Утеплитель капота ваз 2110.

Если болт не вынимается, выбиваем его выколоткой из мягкого металла.

…www.mp3you.eu, Замена, передних, амортизаторов, на, ваз, 2110,, делаем, подвеску…

Как сделать подвеску мягче? Эффективные способы повысить комфорт езды

Покупка автомобиля — ответственное мероприятие, к которому все подходят максимально серьезно, однако и этого бывает недостаточно для того, чтобы выбрать свой идеальный автомобиль. Во время выбора мы придаем внимание цвету и форме кузова, марке авто, уточняем тип трансмиссии, сколько «кушает» автомобиль и на каком топливе работает…

И практически никогда не интересуемся ходовыми качествами автомобиля, и лишь после первых нескольких поездок начинаем понимать, что поспешили, машина оказалась жесткой и некомфортной.

Знакомая ситуация? Думаю, да! Почему-то все мы уделяем внимание важным вещам, но забываем о самом главном — о комфортабельности автомобиля. После некоторого времени водитель начинает задаваться вопросом — как быть? Как сделать подвеску мягче и комфортнее? Именно об этом и пойдет речь в моей сегодняшней статье, я расскажу каким образом можно сделать подвеску мягче, а езду более комфортной.

Жесткая подвеска не всегда признак дешевизны или плохого качества, все зависит от целевого назначения подвески и автомобиля в целом. Например, покупая спортивный автомобиль, не ждите от него мягкости, которой обладают дорогие комфортабельные седаны VIP-класса. Жесткая подвеска — неотъемлемая часть спорткара, мягкая подвеска не позволит выполнять сложные маневры на гоночной трассе. Однако встречаются модели автомобилей, которые явно не имеют ничего общего со спортом, однако обладают очень жесткой подвеской или, как еще принято говорить — «козлит», то есть езда как на козле… Ко всему прочему, такая подвеска оказывает негативное воздействие на позвоночник пассажиров, т. к. во время езды чувствуется каждая яма.

С другой стороны, можно понять и оправдать и автопроизводителя, который устанавливает более жесткую «ходовку» на свои авто. По большому счету, производитель вашего автомобиля не виноват в том, что в стране, в которой вы живете плохие дороги, поверьте, если бы дорога была ровная вас бы не раздражала жесткость. Но факт остается фактом, подвеска жесткая и с этим надо что-то делать…

Первый способ сделать подвеску более мягкой — поменять шины на более мягкие или уменьшить давление в них. Первый вариант более дорогой, но вместе с тем более эффективный и безопасный. Дело в том, что полуспущенные шины ведут и могут стать причиной плохой управляемости и устойчивости авто на дороге. А так и до ДТП не далеко… Кроме того, на полуспущенных шинах ездить — значит нагружать мотор и жечь больше бензина, при этом сами шины тоже изнашиваются больше обычного. Поэтому, намного дешевле будет купить новые мягкие шины, чем постоянно получать пережог и менять шины чаще обычного, рискуя при этом своей же безопасностью.

Способ номер 2. Чтобы подвеска стала мягче можно поменять пружины амортизаторов на более мягкие или как вариант немного подрезать пружины. Во втором случае, машина кроме мягкости станет еще и ниже, а это — новая проблема.

Третий способ увеличить мягкость подвески — поменять амортизаторы. Замена стоковых амортизационных стоек на масляные или газомасляные, сделают вашу подвеску намного мягче, а езда станет более комфортной. Если к этому способу добавить два предыдущих, вы можете получить абсолютно «другой» автомобиль.

Способ номер 4. Установка пневматической подвески. Пневмоподвеска — прекрасное решение для жесткой ходовой, однако ее стоимость, а также ее установки также приличная. Но если вы реально устали терпеть постоянные «удары в пятую точку» от вашей машины, то думаю деньги проблемой не станут. Комфортная езда — стоит денег и никуда от этого не денешься.

Пятый способ сделать подвеску мягче — купить легкосплавные диски. Специалисты утверждают, что замена обычных колесных дисков на титаны делают подвеску более податливой и мягкой. Однако, в таком случае возникает другая неопрятность — нагрузка на подшипники. Прибегая к такому варианту, следует быть готовым к тому, что за комфорт придется расплачиваться «рублем».

И наконец, последний, самый радикальный способ сделать подвеску мягче — поменять авто. Как вариант можно просто продать машину и купить авто с более мягкой ходовой, однако где гарантия, что в таком случае остальные требования, о которых мы говорили вначале, будут соблюдены? Решать вам!

Подведем итоги

Независимо от того, какой из вариантов вы выберете, необходимо понимать, что мягкая подвеска накладывает на водителя определенные обязательства. За комфорт и уют придется платить плавностью вождения, резкие маневры с такой подвеской НЕДОПУСТИМЫ. Резкий старт или торможение может вызвать «клевок», и машина ударится передней или задней частью об асфальт. Проезжая неровный участок дороги, мягкая подвеска хоть и будет «глотать» ямы и бугры, вас будет порядком укачивать, приятного от такой езды мало, поэтому прежде чем сменить свою «табуретку» на «волны» — подумайте дважды. Мягкая подвеска не любит резких манеров, и вхождения в поворот на высоких скоростях — табу! Большой крен кузова может стать причиной смертельной аварии.

На этом у меня все. Делайте выводы и принимайте ваше решение, надеюсь оно будет правильным! Напишите в комментах какая подвеска на ваш взгляд лучше. Если статья вам понравилась поделитесь ссылкой на нее со своими близкими, буду признателен! Пока.

Мягкость и жесткость подвески – что важнее для комфорта?

 Практически каждый автовладелец уверен в том, что мягкая подвеска дает комфорт, а жесткая делает машину спортивнее и позволяет лучше держаться за дорогу.   Но как и во многих других случаях, упрощение лишь вводит в заблуждение.

Специалисты-подвесочники могут рассказать множество интересных примеров из практики, а мне придется ограничиться лишь кратким рассказом о том, почему жестче не всегда цепче, а мягче не всегда комфортнее. Работа подвесок машины вовсе не так проста, как кажется на первый взгляд. Они выполняют множество функций, которые не вполне очевидны. Я постараюсь кратко упомянуть об основных.

А вообще, о работе подвесок написано много книг, и большинство из них очень толстые. Я попробую лишь «по верхам» обозначить основные моменты, чтобы уложиться в формат познавательной статьи.

Почему без подвески не обойтись

Даже очень ровные дороги на самом деле имеют изгиб по многим направлениям, да и сама Земля мало похожа на бесконечную плоскость. И чтобы все четыре колеса касались поверхности, они должны иметь возможность перемещения вверх и вниз. При этом крайне желательно, чтобы беговая поверхность колеса прилегала к покрытию всей своей шириной при любом положении подвески. Так что машины, у которых подвески жесткие и короткоходные, практически обречены на плохое сцепление колес с дорогой, ведь всегда одно из колес будет разгружено.

Почему подвеска должна иметь ход сжатия

Для контакта всех колес с дорогой вовсе не обязательно, чтобы подвеска могла сжиматься, достаточно того, что колеса смогут двигаться только вниз. Но при движении машины в поворотах возникают боковые силы, которые стремятся наклонить авто. Если при этом одна сторона машины сможет приподниматься, а другая не сможет опуститься, центр тяжести авто сильно сместится в сторону загруженного колеса, что в свою очередь вызовет много негативных последствий.

В первую очередь еще большую разгрузку внутреннего по отношению поворота колеса и увеличение момента крена из-за перемещения центра тяжести вверх относительно центра крена подвески (о нем ниже). И, разумеется, если у колес нет хода сжатия, то даже маленькая неровность под одним из колес должна вызывать перемещение кузова, перемещение всех остальных колес вниз со всеми связанными затратами энергии на подъем и снижением сцепления колес. Что, мягко говоря, не слишком комфортно. А еще разрушительно для кузова и деталей подвески. В общем, подвеска должна быть сбалансированной, иметь ход сжатия и ход отбоя для нормальной работы.

Почему машина кренится в поворотах

Раз уж мы определились с тем, что подвеска у машины должна быть и имеет возможность перемещения вверх-вниз, то чисто геометрически образуется некая точка, центр, вокруг которой поворачивается кузов машины при крене. Эта точка называется центром крена машины.

А сумма сил инерции, воздействующих на машину в повороте, как раз приложены к ее центру масс. Если бы он совпадал с центром крена, то в повороте никакого крена бы не было, но он обычно расположен гораздо выше, и в результате образуется кренящий машину момент. И чем выше расположен центр крена, чем ниже центр тяжести, тем он меньше. На специальных гоночных конструкциях вроде машин Формулы 1 центр тяжести помещают ниже центра крена, и тогда машина может крениться в противоположную сторону, как катер на воде.

Собственно, расположение центра крена зависит от конструкции подвески. И автомобильные инженеры неплохо научились его «поднимать» повыше, изменяя конструкцию рычагов, что в теории могло бы избавить от кренов не только низкие спортивные авто, но и достаточно высокие. Проблема в том, что подвеска, сконструированная для обеспечения «неестественно задранного» центра крена, успешно борется с наклонами кузова, но при этом плохо справляется с основной задачей — демпфированием неровностей.

Почему подвеска должна быть мягкой

Достаточно очевидно, что чем мягче подвеска, тем меньше изменение положения кузова при наезде на неровность и при крене меньше распределяется нагрузка между различными колесами. А значит, и сцепление колес с дорогой при этом не ухудшается и не расходуется энергия на перемещения центра масс машины вверх-вниз. Что же, мы нашли идеальную формулу? Но, к сожалению, не все так просто.

Во-первых у подвесок ограничены ходы сжатия, и они должны быть согласованы с изменением нагрузки на ось при загрузке машины пассажирами и багажом, и с нагрузкой, возникающей при прохождении поворотов и неровностей. Слишком мягкая подвеска при повороте сожмется так сильно, что колеса с другой стороны оторвутся от земли. Так что подвеска должна не допустить исчерпания хода сжатия с одной стороны и вывешивания колеса с другой.

Получается, что слишком мягкой подвеске быть тоже плохо… Оптимальным вариантом является сравнительно небольшой диапазон «мягкости», после чего подвески становятся жесткими, но настроить такую конструкцию тем сложнее, чем выше разница между жесткой и мягкой ее частью.

При любом перераспределении нагрузки между колесами происходит ухудшение общего сцепления колес с дорогой. Дело в том, что догрузка одних колес не компенсирует все потери при разгрузке других. А в случае вывешивания разгруженных колес увеличение сцепления на догруженной стороне не компенсирует и половины потерь.

Помимо общего ухудшения сцепления, это еще и приводит к ухудшению управляемости. Борются с этим неприятным фактором, изменяя наклон плоскости качения колеса относительно дороги — так называемый развал. В результате конструктивных мероприятий, направленных на программирование изменения развала при крене машины удается компенсировать изменение сцепления колес при поперечных нагрузках в разумном диапазоне и тем самым сделать управление машиной проще.

Почему же приходится делать подвески жестче на спортивных машинах?

На управляемости машины крайне негативно сказываются любые изменения углов установки подвески при кренах машины и задержки в откликах на управляющие воздействия из-за смещения центра тяжести. А значит, приходится делать подвески жестче, чтобы в повороте крены уменьшались.

Крайним выходом является мощный стабилизатор поперечной устойчивости — торсион, который препятствует перемещению колеса одной оси относительно другого. Но это не самый лучший способ. Да, он улучшает ситуацию с изменением углов установки колес в повороте, но зато разгружает внутреннее, по отношению к повороту, колесо, и перегружает наружное. Немного лучше просто сделать подвеску жестче. Это больше сказывается на комфорте, но зато не так разгружает внутреннее колесо.

Немалое значение амортизаторов

Помимо упругих элементов, в подвеске машины присутствуют и газовые или жидкостные амортизаторы — элементы, ответственные за гашение колебаний подвески и вывода энергии, которую машина тратит на перемещения центра масс. С их помощью можно подправить все реакции подвески на сжатие и отбой, ведь амортизатор может обеспечить в динамике куда большую жесткость, чем пружина. При этом его жесткость, в отличие от пружин, будет очень разной в зависимости от хода подвески и скорости ее перемещения.

Разумеется, совсем мягкий амортизатор не сможет выполнять свою основную задачу — гашение колебаний, машина попросту будет раскачиваться после прохождения неровности. А установка очень жесткого будет создавать эффект, схожий с установкой очень жесткой пружины, которая не хочет сжиматься и тем самым увеличивает нагрузку на колесо и разгружает все остальные. Но тонкая настройка поможет уменьшить крены в поворотах и помочь пружинам, уменьшить клевки кузова при разгоне и торможении и при этом не мешать колесам проезжать мелкие неровности. И разумеется, не допускать «пробоя» подвесок при проезде жестких неровностей. В общем, воздействие на поведение машины они оказывают не меньшее, чем жесткость пружин.

Немного о комфорте и частотах колебаний

Понятно, что у машины без подвески комфорт был бы нулевой, ведь все мелкие неровности от дороги передавались бы прямо на ездоков. Бр-р. Но если подвеску сделать очень мягкой, то ситуация станет ненамного лучше — постоянная раскачка тоже крайне плохо сказывается на людях. Оказывается, человек плохо переносит колебания как с небольшой амплитудой и большой частотой от жесткой подвески, так и с большой амплитудой и с малой частотой от мягкой.

Для создания комфортных условий для пассажиров необходимо согласовать жесткость пружин, амортизаторов и покрышек так, чтобы на самых ходовых для этой машины покрытиях частоты колебаний пассажиров и уровень ускорений оставались в комфортных пределах.

Частота и амплитуда колебаний подвески важны еще и в другом аспекте — собственные частоты резонанса системы машина-подвеска-дорога не должны совпадать с возможными частотами управляющих воздействий и возмущений от дороги. Так что задача конструкторов заключается еще и в том, чтобы обойти опасные режимы как можно дальше, ведь в случае резонанса можно и машину перевернуть, и потерять управление, и просто поломать подвески.

Итак, какой должна быть подвеска?

Как это ни парадоксально, но чем мягче подвеска, тем лучше сцепление колес с дорогой. Но при этом она не должна допускать сильных кренов и изменения пятна контакта колес с дорогой. Чем хуже дороги, тем более мягкой должна быть подвеска для получения хорошего сцепления. Чем ниже коэффициент сцепления колес, тем мягче должна быть подвеска. Казалось бы, проблему может решить установка стабилизатора поперечной устойчивости, но нет, у него тоже есть свои негативные черты, он делает подвеску более «зависимой» и уменьшает ход подвески.

Так что настройка подвески остается делом для настоящих мастеров и всегда требует много времени на натурные испытания. Множество факторов затейливо переплетаются и, изменив один параметр, можно ухудшить и управляемость, и плавность хода. И не всегда жесткая подвеска делает машину быстрее, а мягкая — комфортнее. На управляемости сказывается и изменение жесткости передней и задней подвесок относительно друг друга и даже малейшее изменение характеристик жесткости амортизаторов. Надеюсь, эта статья поможет более тщательно относиться к выбору комплектующих для подвесок и предотвратит необдуманные эксперименты.

советы по подбору и процессу

Подвеска автомобилю нужна для того, чтобы смягчать удары по кузову, исходящие от дороги. Именно от того, как работает подвеска, во многом зависит не только то, насколько внутри машины комфортно находиться, но и многое другое, например, то, как автомобиль ведёт себя на дороге, насколько хорошо он держит трассу, насколько хорошо переносит попадания в ямы и смягчает их, как перебирается через препятствия. Всё это в первую очередь чувствует на себе подвеска, и только затем кузов. Если бы у машины не было подвески, то кузов бы крайне быстро разрушился. Именно по этой причине тюнинг подвески является весьма актуальным и популярным видом деятельности.

Прежде чем заняться тюнингом ВАЗ 2109, нужно разобраться в некоторых деталях. Стандартная подвеска на ВАЗ 2109 неплохо справляется со своими задачами, однако те, кто ездил на этом автомобиле хотя бы один раз, прекрасно знают, что машина достаточно жёсткая, и каждая кочка хорошо отдаётся в салоне. При этом заводская подвеска часто не выдерживает серьёзной эксплуатации и уж никак не сочетается с современной модой посаженных авто.

Как выбрать подвеску правильно?

В первую очередь, вне зависимости от того, какой внешний вид будет иметь ваша машина, нужно выбирать надёжные запчасти: так как подвеска выполняет очень важные функции, она требует и внимательного к себе отношения. Хорошая подвеска должна работать на трассе и в условиях плохой дороги, где на неё возлагается наибольшая нагрузка. Подвеска – это не только комфорт, но и безопасность водителя и пассажиров.

Спортивная подвеска ВАЗ-KW

Если вы собираетесь ставить новую подвеску на ВАЗ 2109, не стоит брать слишком жёсткую, так как этот автомобиль легковой и имеет небольшую массу. Для тюнинга подвески можно приобрести подвеску ВАЗ-KW, которая отлично подходит для данной модели. Преимущества данной подвески заключаются в том, что она прекрасно справляется с колебаниями и вибрацией как на малой, так и на большой скорости автомобиля. Этот тип подвески также отличается высокой надёжностью при эксплуатации. Подвеска имеет небольшую массу и не утяжеляет автомобиль. Подвеска ВАЗ-KW достаточно мягкая и компактная, поэтому езда по дороге на машине, оборудованной такой подвеской, становится намного комфортнее по сравнению со стандартной.

При выборе подвески стоит обращать внимание и на следующие аспекты:

Если вы хотите, чтобы у автомобиля был лёгкий ход, берите более мягкую подвеску. Детали должны соответствовать друг другу и не мешать другим запчастям работать. Хорошая подвеска не должна давать крен машине на поворотах. Она должна быстро реагировать на неровности дороги и возвращать автомобиль в нормальное положение.
Подвеска должна значительно снижать колебания колёс и кузова.
Момент силы от колеса к раме должен подаваться правильно.
Чем меньше подвеска будет весить, тем лучше, так как в случае тяжёлого материала запчастей кузов автомобиля будет испытывать ненужную нагрузку.
Прочность материала. Прочная подвеска прослужит существенно дольше.

Насколько сложно заменить подвеску?

Для автомобиля ВАЗ 2109 выпускаются специальные тюнингованые подвески, поэтому вам не придётся изготавливать запчасти кустарным способом, что значительно сокращает риск аварий и трудозатраты затраты на тюнинг автомобиля. Подвески для этого автомобиля разделаются по типу аппарата направления или по типу элементов подвески.

При выборе подвески нужно считаться с условиями эксплуатации автомобиля. Стоит заметить, что независимая подвеска стоит дороже обычной – иногда в 1,5–2 раза. Однако независимая подвеска лучше работает на поворотах и даёт меньше колебаний колёс.

Универсальным решением может стать полузависимая подвеска, которая имеет лучшие качества независимой, при этом не намного дороже обычной зависимой подвески. Это подвеска с закручиваемой балкой, и она отлично подходит для ВАЗ 2109.

Нюансы выбора

Если вы любитель жёсткого и динамичного вождения, то не стоит устанавливать на автомобиль излишне мягкую подвеску. Это приведёт к плохой управляемости на поворотах, машина будет уходить в крен, что довольно опасно и может спровоцировать ДТП. Мягкая подвеска хороша для неспешных путешествий по городу, а вот если вы решили серьёзно доработать автомобиль, то стоит прислушаться к нижеприведенным советам.

Стойки стабилизатора ВАЗ 2110

В первую очередь при тюнинге подвески ВАЗ 2109 нужно заменить и стабилизаторы. Родные не смогут дать должного эффекта, поэтому мы рекомендуем приобрести стабилизаторы поперечной устойчивости от ВАЗ 2110. Стоит заметить, что покупать их нужно в сборе со стойками. Заменить их несложно, но следует соблюдать осторожность с гайками.
Следующим шагом должна стать замена амортизаторов. Для хорошей работы со спортивной подвеской желательно установить газовые амортизаторы: например, подойдут изделия Plaza. Возможно, вам потребуется изменить угол наклона ведущих колёс. Угол продольного наклона нужно будет увеличить. Не повредит и распорка между чашками передних опор автомобиля.

Даже при стандартной подвеске такая доработка автомобиля даст большую жёсткость подвески, уменьшит крены при повороте. При резком повороте руля машина будет менять траекторию плавно. Машина будет входить в повороты значительно легче и увереннее даже на большой скорости.
Если вы решили ставить подвеску KW для ВАЗ 2109, то желательно приобрести и амортизаторы KW, которые в наборе будут иметь и необходимые пружины.

Амортизаторы KW

Это позволит сделать машину более управляемой, она будет лучше отзываться на действия руля, к тому же система в целом будет работать правильно. Клиренс увеличится на два сантиметра. Стоит заметить, что не рекомендуется срезать пружины. Если вы хотите получить автомобиль с малым клиренсом, то нужно приобретать укороченные амортизаторы уже с завода, в противном случае машина будет практически неуправляема при повороте. Стоит учесть и тот факт, что с укороченными пружинами подвеска автомобиля работает значительно хуже.

Как сделать тюнинг подвески: советы по процессу

Прежде всего тюнинг подвески нужно начинать с выбора самих деталей, но следует учитывать и то, что потребуется менять пружины и амортизаторы. Залог успеха – правильно подобрать все компоненты и обеспечить их стабильную правильную работу в собранном механизме.

Если вы хотите сделать автомобиль ниже, то потребуется не простая обрезка пружин, а покупка специальных укороченных газовых амортизаторов, имеющих низкое давление. Подвеска с такими амортизаторами будет хорошо работать на плохих дорогах. Масло не будет перегреваться, однако, если вы собираетесь ездить на большой скорости, лучше всего установить газо-гидравлические амортизаторы с высоким давлением. Благодаря таким деталям машина будет лучше входить в повороты и держать дорогу на большой скорости, однако подвеска станет более жёсткой. Стоит установить пружины с прогрессивной характеристикой: так можно будет добиться плавности хода и хорошей управляемости на плохой дороге.

Прежде чем начинать тюнинг автомобиля, нужно решить, что вы хотите: повысить комфорт машины или получить высокую управляемость на большой скорости. Как уже говорилось выше, при тюнинге подвески следует менять и стандартные рычаги на треугольные, а сзади установить стабилизаторы поперечной устойчивости. Следует усилить и передние стабилизаторы. Для верхних опор колёс лучше всего использовать шарнирные соединения: это поможет избежать неправильного угла расположения колеса, и , как следствие, машина будет лучше слушаться в поворотах и на высокой скорости.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Kitaiavtomotors › блог › как сделать подвеску мягче в вашем автомобиле?

Жёсткая подвеска: плюсы и минусы. Как сделать подвеску жёстче?

Подобный тюнинг посадки придает транспорту безопасность и маневренность. Другие плюсы:

Уверенное сцепление колес с дорогой;
Отсутствие крена при повороте;
Резкие маневры проводятся без усилий;
Сокращается тормозной путь;
Быстрый набор скорости;

При обилии плюсов, существуют важные минусы:

Неэкономичность. Быстро изнашивается и подлежит обязательной замене каждые 70000 километров. При необходимости замена производится чаще.
Вред для здоровья. Водитель и пассажиры будут ощущать дорожные неровности и ямы, тряска может вызвать проблемы с позвоночником и боли в области спины.

Эксперты приводят лишний довод не в пользу жесткости. При данных настройках часто разгружено одно их четырех колес. При вхождении в поворот и других резких маневрах, вес авто перенаправляется в одну из сторон и ненагруженное колесо отрывается от поверхности. Это приводит к потери управления над транспортом и провоцирует аварии.

Существует два способа настроить автоподвеску на жесткий уровень:

Настройка пружин и амортизаторов;
Установка стабилизатора поперечной устойчивости.

Подбор амортизаторов

Амортизаторы вносят свою лепту в работу подвески уже после проезда неровности. Но то, как они гасят колебания, сильно отражается на общем впечатлении о мягкости хода автомобиля. Все амортизаторы можно условно разделить на масляные и газовые. В плане комфорта лидирующее место занимают масляные амортизаторы. Газовые стойки работают в двух направлениях, отчего поведение автомобиля на дороге становится жестким. Машина как бы повторяет рельеф покрытия.

Это интересно: Трансатлантические круизы

Для смягчения работы подвески необходимо выбирать амортизаторы фирмы Monroe в разных вариантах исполнения или Boge Automatic. Знаменитые бренды вроде Каяба специализируются на амортизаторах для спортивного стиля вождения.

Поставить другие амортизаторы

Несмотря на их схожесть внешне, амортизаторы категорически различаются, они могут быть масляными, газо-масляными, однотрубными, двухтрубными и т.д., подробнее можете почитать здесь.

НО у них разная степень сжатия, простыми словами – разный рабочий ход. Ведь внутри можно установить различные перепускные клапана, от работы которых напрямую зависят характеристики. Будет амортизатор мягче или жестче.

Если вы на штатные пружины, поставите жесткие «стойки», то опять же никакого толку от этого не будет, машина станет жестче

Если поставите мягкие амортизаторы, тогда кузов будет болтаться на малейшей неровности. Банально амортизатор не будет держать кузов.

Еще раз повторюсь, поставить другие амортизаторы и пружины можно, но это не так просто как кажется, их нужно подбирать по характеристикам вашего авто.

А слушать знатоков в интернете, которые говорят – «поставь мягкие пружины и амортизаторы и будет тебе счастье», нужно гнать метлой. С такими советами на резких поворотах можно уйти в кювет.

Пневмоподвеска, достоинства и недостатки

Главное отличие пневматической подвески – использование свойств сжатого воздуха для гашения колебаний от неровностей дорожного покрытия. Одним из главных узлов, входящих в конструкцию пневмоподвески, является компрессор, установка которого требует наличия дополнительного свободного места под капотом. Из-за этого пневмоподвеска чаще всего используется на внедорожниках, полуприцепах и грузовиках. Легковые автомобили с пневмоподвеской относятся к бизнес-классу, что, разумеется, влияет а их стоимость.

Преимущества использования пневматики в основе подвески авто признаны довольно давно.
В первую очередь, это полный комфорт передвижения. Такой плавностью хода и почти полным отсутствием шума может похвастаться только автомобиль с пневматической подвеской.

Возможность изменять клиренс авто – мечта любого водителя, который имеет печальный опыт езды по российским дорогам. Ну а когда подвеска дополнительно укомплектована амортизационными пневмостойками – можно регулировать и жесткость, причем как в ручном, так и автоматическом режиме. Последний вариант особенно удобен, так как адаптивная подвеска может сама учитывать такие параметры, как крен, ускорение, наклон кузова, и.т.д., соответственно которым подстраивает дорожный просвет и жесткость.

Четырехконтурная пневматическая подвеска является самым совершенным и современным вариантом – здесь пневматическая опора каждого колеса является полностью независимой и работает автономно.

Однако такая система слишком дорогая и сложная для самостоятельной установки, хотя некоторые автосервисы и предлагают такую услугу, по стоимости сравнимую с покупкой бюджетной машины с обычной подвеской.

Итак, казалось бы, найдено идеальное решение для ходовой части автомобиля. Однако не все так просто, и на самом деле пневматичекую подвеску ставят не так уж часто. Причин тому несколько. Во-первых, пневмоподвеска не подлежит ремонту. Любую сломавшуюся деталь придется заменить, отремонтировать ее нельзя. А если учесть стоимость деталей и приплюсовать цену за проводимые работы, то волей-неволей закрадывается мысль, что обычная металлическая подвеска – совсем не плохой вариант.

Устойчивость пневматической подвески к отрицательным температурам очень низкая, равно как и к воздействию реагентов, которыми щедро посыпают дороги зимой, что автоматически приводит к новым тратам на замену вышедших из строя деталей.

Таким образом, если сравнить все преимущества и недостатки пневматической подвески, можно прийти к выводу: автомобили с такой подвеской «по карману» только людям обеспеченным, готовым частенько выкладывать круглую сумму на ремонт.

В Российских условиях для большинства населения автомобиль с пневматической подвеской просто невыгоден, особенно в холодное время года. Исключение могут составлять разве что жители южных областей, где не проводится антигололедная обработка дорог.

Виды подвесок

Автолюбителям известно, что жесткая подвеска является залогом безопасного движения транспортного средства, она позволяет контролировать маневренность автомобиля. Несмотря на положительные достоинства, жесткая подвеска имеет и такие отрицательные факторы, как негативное воздействие на опорно-двигательный аппарат человека, особенно страдает от нее позвоночник.

Жесткая подвеска придает автомобилю лучшую маневренность

Мягкая подвеска автомобиля призвана создавать комфорт во время движения автомашины. Автомобиль раскачивается на неровностях дороги, пассажиры не испытывают дискомфорта во время движения по прямой линии. Излишняя мягкость подвески создает эффект укачивания и при большой скорости на поворотах водителю сложно управлять машиной из-за крена кузова.

С производственных линий современных автоконцернов сходят машины с готовыми параметрами подвески, но особым спросом пользуются автомобили с пневматической подвеской, которая изменяет свои параметры во время движения. Стоимость пневматического устройства намного превышает стоимость мягкой, средней и жесткой подвески.

Прежде чем выбрать вариант, как сделать мягкую подвеску, необходимо уяснить, что сделать тюнинг в домашних условиях легко, но операция по изменению жесткости подвески может спровоцировать снижение степени управляемости машиной во время быстрого движения.

Достоинства мягкости

Мягкая подвеска означает меньше изменений неровности положения кузова и ограниченные возможности распределения нагрузки между четырьмя колесами при крене. Таким образом сохраняется энергия, так как отсутствует надобность в смещения центра автомобиля вверх или вниз во время движения. Также намного улучшается сцепление с дорогой.

Тем не менее, у таких подвесок значительно ограничена такая характеристика, как ходы сжатия. Они обязательно должны быть согласованы с разницей в нагрузке на ось, при наличии в автомобиле пассажиров и багажа, и с нагрузкой, которая появляется при наличии неровной поверхности дорог, и при поворотах.

Сделав подвеску чересчур мягкой, при повороте вы ощутите, как колеса с противоположной стороны попросту отрываются от земли из-за ее слишком сильного сжатия.

Именно поэтому то, как сделать мягче подвеску, предусматривает знание вот таких нюансов. Во всем должна быть мера, что касается также и данного дела. Наиболее оптимальной считается подвеска небольшой мягкости. Очень часто такой диапазон может с легкостью плавно перекочевать к жесткости и чем значительней разница между мягкой и жесткой частями подвески, тем труднее настроить ее под себя. Любое распределение нагрузок стает результатом падения качества сцепления колес с дорогой, так как догрузка передних колес не означает компенсацию всех потерь для задних при их разгрузке и наоборот.

Даже при вывешивании таких разгруженных колес, после чего происходит улучшение сцепления на такой догруженной стороне, не происходит компенсация даже пятидесяти процентов потерь. Кроме всего прочего, такая ситуация подразумевает не только падение уровня сцепления с дорогой, но и общее падение управляемости автомобиля. Это можно исправить при помощи корректировки непосредственного наклона плоскости качения колеса согласно дороге. Имеется в виду развал. Благодаря соответственным операциям мягкая подвеска автомобиля дарит его владельцу приятное и легкое управление. Хотя на высокой скорости этот показатель ощутимо снижается.

Настроить или заменить шины

Самый простой способ сделать подвеску мягче – это поработать с шинами, которые частично амортизируют неровности дороги. Варианта может быть два – настройка шин или их замена.

Первый способ не требует от водителя никаких затрат, но он менее эффективный и более опасный. Намерено снизив давление в шинах, можно добиться более мягкой отработки неровностей дороги со стороны подвески, поскольку на нее будет поступать меньшее качение. При этом стоит помнить о последствиях низкого давления в шинах:

Ухудшение управляемости автомобиля;
Повышение расхода топлива;
Ускорение износа поверхности шин;
Увеличение тормозного пути.

Если с некоторыми экономическими потерями, которые возникают из-за принудительного понижения давления в шинах, можно смириться, то с точки зрения безопасности подобное решение проблемы с жесткой подвеской смотрится не лучшим образом.

Добавляем подвеске мягкости

Для решения проблемы, как на ваш вкус, с чрезмерно жёсткой подвеской вам потребуется сделать финансовые вложения. Их размер будет зависеть от того, какой вариант выхода из этой ситуации вы выберите.

Итак, если вы решили уменьшить жёсткость этой детали самостоятельно, то у вас есть следующие варианты, как смягчить подвеску:

поменять шины;
поменять пружины;
поменять амортизаторы;
установить легкоплавкие диски;
установить пневматическую подвеску.

Начнём с наиболее дешёвых вариантов. Замена пружин, или так называемых спиралей, подвески заключается в установке на место родных пружин спиралей с переменным шагом витков. Купить подобные можно практически в любом магазине автомобильных запчастей или на авторынке. Стоят они недорого, а их замена не составит особого труда и не отнимет много времени.

Далее, следует замена амортизирующих устройств. Для смягчения ходовой части автомашины установите газомасляные амортизаторы двойного действия. Они сделают ваши поездки по неровным дорогам более комфортными и приятными.

Ещё один относительно недорогой вариант смягчения — установка новых шин с мягкой боковиной. Здесь не стоит скупиться. Единственный минус такой замены — опасность при попадании на высокой скорости в большую яму. Из-за мягкой резины вы можете разорвать шину. Во избежание подобного можно установить высокопрофильную мягкую резину с меньшим радиусом.

Также вы можете купить и установить легкоплавкие диски с большим вылетом. Они значительно влияют на комфорт передвижений и управляемость автомобиля. Недостаток такой замены — быстрый выход из строя подшипников, так как легкоплавкие диски оказывают очень высокую нагрузку на них.

При желании можно выполнить сразу все четыре вышеуказанные манипуляции и установить новые шины, диски, пружины и амортизаторы. Это, без сомнения, сделает подвеску более мягкой, а вождение более комфортным.

Самый дорогостоящий и, соответственно, наиболее эффективный выход из положения — замена всей подвески на пневматическую. Это вполне реально. Такие манипуляции не желательно выполнять самостоятельно, лучше обратиться к специалистам. Работы по замене, конечно же, ударят по вашему кошельку, но её последствия полностью компенсируют денежный ущерб.

Замена амортизаторов для повышения мягкости подвески

При замене подвески необходимо всегда помнить, что её балансировку проводили на заводе, где разрабатывалась конструкция автомашины. Это значит, что именно для этой модели авто она будет выполнять все свои необходимые функции. Устанавливая новую деталь и изменяя характеристики автомашины, вы не сможете так же хорошо, как и конструкторы, учесть все параметры вашей машины. Поэтому нередко замена приводит к нежелательным последствиям.

Таким образом, в условиях своего гаража смягчить подвеску вы можете, установив новые спирали, специальные амортизаторы, легкоплавкие диски или шины с мягкой боковиной. Для замены подвески на пневматическую вам понадобится помощь профессионалов. Какой из этих вариантов более эффективен и лучше всего подходит для вашего автомобиля, решать только вам самим. И вообще, перед тем как что-то менять в ходовой части автомашины, задумайтесь, а нужно ли это делать.

Пневмоподвеска, достоинства и недостатки

Преимущества использования пневматики в основе подвески авто признаны довольно давно. В первую очередь, это полный комфорт передвижения. Такой плавностью хода и почти полным отсутствием шума может похвастаться только автомобиль с пневматической подвеской.

Что такое жесткая и мягкая подвеска?

НА подвеску влияет большое количество факторов:

Это масса кузова
Форма кузова, высокие или наоборот приземистые
Размеры, колесная база
Скоростные и мощностные характеристики
Настройка

Немного теории, начнем с частоты колебания. Ведь даже при ходьбе, она присутствует, и человек в жизненном цикле привыкает к определенным показателям.

У автомобиля, также есть этот параметр, только это частота колебания кузова с грузом и пассажирами на подвеске.

Простыми словами, чем больше кузов весит, тем мощнее и соответственно жёстче должны быть пружины.

Однако одна величина остается практически неизменной — статический прогиб упругого элемента (пружины или рессоры) в 25 см. Это разница величин свободной пружины и сжатой на подвеске (с пассажирами и грузом). При в приведенным к колесу виде, ведь в одних подвесках пружины работают напрямую, а в других через рычаг

Соответственно рычаг нужно брать во внимание

Это в идеале!

Однако сейчас на современных автомобилях подвеска делается немного жестче, чем хотелось бы, давайте по пунктам:

При низкой жесткости сложно добиться высокой энергоемкости. Чтобы мягкую подвеску не пробивало препятствие, нужно делать большой ход сжатия. НО здесь есть две проблемы, нельзя сделать большой ход из-за ограничения по компоновки кузова (банально не позволят лонжероны или крылья). И ограничение по самой кинематики подвески. Подвеска работает по радиусу и при большом ходе сжатия увеличиваются нежелательные смешения рычагов, что снижает управляемость и увеличивает нагрузку на элементы.

Буферы сжатия. Наверное, все слышали такое понятие работа подвески «на отбой». Некоторые производители в угоду потребителю могут ставить мягкие пружины и амортизаторы с «большим сжатием», но как правило такие подвески легко пробиваются на резких неровностях. Поэтому ставят так называемые буферы сжатия, резиновые элементы которые ограничивают ход. Они есть как у пружин, так и у рессор. НО если подвеска пробьется до «буфера» комфортность ее теряется в разы.

Чем меньше, выше и легче легковой автомобиль. Тем сложнее добиться в нем плавности хода, а соответственно и мягкой подвески. Ведь требуются мягкие пружины, чтобы они давали комфортную частоту колебания. НО здесь есть еще одна проблема, загрузка автомобиля. Ведь если такую машинку сильно загрузить, то просадка будет сильной. Также стоит учитывать и кинематику подвески, ведь у малого авто радиусы работы будут меньше. А ведь загрузить машину иногда нужно также сильно (например, 4 человека + груз). Поэтому малолитражные машины зачастую самые жесткие, особенно настроенные на высокие скорости.

Стабилизатор поперечной устойчивости. Нужен, для увеличения угловой жесткости подвески, противостоит кренам кузова при поворотах. Помогает в кинематике, не выходить за предельно допустимые точки радиусного смешения подвески. Также помогает в управлении автомобилем.
Пневматическая подвеска. При ее установке, практически любую машину можно сделать комфортной и мягкой (с точки зрения водителя), однако стоимость системы запредельная. И на бюджетные марки ее не устанавливают

Хочется подвести небольшой итог. НА больших машинах сделать подвеску комфортной проще. Ибо масса кузова больше, колесная база больше, места для работы подвески предостаточно, настройки идут на высокие нагрузки и скорости. НА большой машине даже огромные пружины будут работать лучше.

НА малых, да еще и на высоких авто. Зачастую сделать мягкую и комфортную подвеску тяжелее. Например, у меня был FORD FUSION, он был реально дубовым (из-за того что короткая база и высокий кузов). Разгуляться в таком автомобиле производителю негде. Поэтому делают такие машины чуть жестче. Это не прихоть производителя, а необходимость.

Теперь я хочу поговорить над мифами, которые хотя по интернету

Задняя подвеска Ленд Крузер

Она собрана на задней раме. Главные элементы зависимой (на пружинах) подвески:

Верхний поперечный рычаг. К нему крепится нижний конец амортизатора.
Нижний трапециевидный рычаг. На него опирается пружина.
Задний управляющий рычаг. Он устроен так, что колея задних колес при вертикальном движении изменяется в наименьших диапазонах. Транспорт получает стабильный ход при любых дорожных условиях.

Если в гидроподвеске образуется течь, электроника отключает насос – автомобиль опускается, подвеска дубеет. В этом случае можно перейти с гидроподвески на амортизаторы.

Подвеска с регулировкой дорожного просвета бывает проблематичной. После пробега 100 тыс. км ломаются датчики положения кузова или их проводка. Их меняют в сервисных центрах вместе с трансмиссионным маслом.

Подрезать или заменить пружины амортизаторов

Одну из первостепенных ролей в работе подвески играют пружины амортизаторов. Если они жесткие и большие, от этого повышается радиус качения автомобиля при преодолении препятствий, соответственно, для уменьшения неприятных ощущений от работы жесткой подвески их можно сделать меньше или купить более мягкий вариант.

Специалисты на сервисе или в гараже могут за определенную плату срезать часть пружин амортизаторов. Это не сделает подвеску мягче, но несколько уменьшит радиус качения, и преодолевать препятствия станет проще (но не во всех случаях). Вместе с тем водитель рискует получить массу проблем, связанных с занижением машины:

Отработка неровностей на обрезанных пружинах может привести к быстрому выходу из строя амортизаторов;
Занижение автомобиля уменьшает его грузоподъемность;
Преодоление ям на большой скорости может привести к повреждению важных элементов автомобиля: ходовой системы, двигателя и так далее.

Еще одним способом решения проблемы с жесткой подвеской автомобиля является покупка более мягких пружин. В продаже можно найти различные варианты пружин для амортизаторов, и продавцы в крупных автомобильных магазинах смогут посоветовать наилучшие варианты для смягчения подвески.

Жесткая подвеска

Когда подвеска настроена жестко, железный конь становится более безопасным и маневренным. Потому на спортивные автомобили ставят только жесткую подвеску. Плюсов у нее, как минимум, 6:

колеса хорошо цепляются за дорожное покрытие;
при повороте даже на большой скорости машина почти не кренится;
резкие маневры совершаются без усилий;
тормозной путь меньше, чем у мягкой подвески;
на ровной дороге легко развить большую скорость за минимальное время;
мокрая, заснеженная или покрытая льдом дорога – не повод снижать скорость.

Но минусы у жесткой подвески есть. Связаны они со здоровьем водителя и стоимостью обслуживания.

Так, владелец автомобиля с жестко настроенной подвеской чувствует каждую яму, кочку, камень. Позвоночник перегружается, что уже через пару лет езды может заявить о себе – спина начнет болеть, может появиться искривление и пр..

Еще один существенный минус – за жесткой подвеской придется тщательно следить, т.к. изнашивается она быстро. Амортизаторы придется менять каждые 70 тысяч километров или даже чаще.

Эксперты уверены: жесткая подвеска – не лучший вариант, потому как одно колесо часто разгружено. Это значит, что при прохождении поворотов и совершении резких маневров вес автомобиля «перекатывается» на одну сторону. Так, колесо, оставшееся без «веса», легко отрывается от поверхности, отчего машина станет неуправляемой.

Признаки замены пружин

Существует четыре основных признака, указывающими на необходимость в замене пружин.

Крен машины на одну сторону

Проверяется визуально, когда машина стоит на ровной поверхности, без груза. Если кузов перекошен на левую или правую сторону — нужна замена пружин. Аналогично и с креном вперед/назад. Если до этого машина стояла на поверхности ровно, а теперь ее передняя или задняя часть в спокойном состоянии значительно опустилась вниз, значит нужно уже ставить новые пружины.

Однако существует один нюанс, когда пружина может быть «не виновата». В конструкции автомобилей ВАЗ-классика (модели от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107) в верхней части пружины предусмотрен так называемый стакан или посадочное место. В него пружина упирается своей верхней частью.

Зачастую в старых машинах за время долгой эксплуатации стакан проваливается, что приводит к перекосу всей конструкции. Для диагностики необходимо демонтировать пружину с просевшей стороны машины, снять резиновую подушку и осмотреть сам стакан. Чаще всего такая поломка бывает со стороны передних колес, особенно левого. Однако встречается такое и на задней подвеске.

Посторонние шумы в подвеске

Шум может быть самым разным — лязг, грохот, глухой стук. Шум этот появляется на малейших неровностях дороги, даже небольших ямах или кочках. Конечно, в идеале нужно выполнить полную диагностику и проверку шаровых, рулевых тяг, резинок. Однако если перечисленные элементы находятся в работоспособном состоянии, то необходимо проверить именно пружины амортизатора.

Зачастую причина лязгающих или гремящих звуков с подвески заключается именно в лопнувшей пружине. Обычно это происходит на каком-либо витке. Реже — пружина раскалывается на две части. Однако в последнем случае появится крен корпуса машины.

Усталость металла

Понятие «усталость металла» означает, что в процессе эксплуатации пружина теряет свои свойства, и соответственно, нормально не отрабатывает. Обычно это актуально для крайних/крайнего витка. Так, самый конец пружины при значительных усилиях ударяется о предпоследний виток. В результате этого на их поверхности взаимно образуются две выработки-плоскости. То есть, пруток, из которого сделана пружина, становится не круглым по сечению, а немного приплюснутым с одной стороны. Это может встречаться как сверху, так и снизу.

Как правило, такие пружинящие элементы не держат подвеску, и машина проседает, а так же очень мягко «отскакивает» на ямах. В этом случае желательно ставить новую пружину. И чем раньше — тем лучше. Это убережет другие элементы подвески и сделает езду более комфортной.

Проблемы с задними пружинами

Проверка незагруженной машины не всегда может дать правильный ответ на вопрос, нужно ли менять пружины. Дело в том, что со временем задняя часть автомобиля проседает в случае загруженности. И тогда, на неровностях, подкрылками или брызговиками чиркает об дорогу. В этом случае нужна дополнительная диагностика.

Если пружины лопнули — то их нужно менять. Когда же они просто «устали», то пока вы купите новые можно воспользоваться так называемыми проставками или утолщенными резинками, которые устанавливаются под посадочные места пружин в «стакане». Установка проставок обойдется гораздо дешевле, и решит проблему низкой посадки машины, то есть, увеличит клиренс.

Что касается передних пружин, то с ними тоже можно проделать аналогичную процедуру, однако это значительно увеличит жесткость подвески. Это приводит не только к дискомфорту при езде, но и увеличению нагрузки на «стаканы», из-за чего они могут попросту лопнуть. Поэтому устанавливать утолщенные проставки спереди или нет — решать исключительно автовладельцу.

Поставить другие амортизаторы

Как сделать подвеску мягкой – несколько способов

Чтобы мягкая подвеска стала реальностью, необходимо провести определенные работы. То есть, если своей подвеской водитель не удовлетворен, без особого труда ее можно будет подогнать под себя. Так смягчить подвеску, прежде всего, можно при помощи замены ее деталей. Лучше всего заменить сразу все основные. Это даст максимальный результат.

Начинать нужно с пружин. Старые заменяют такими, у которых есть переменный шаг витков. Если есть достаточно средств, купить их можно где угодно. В целом, мягкая подвеска требует немало деталей. Обычные штатные амортизаторы стоит заменить газо-масляными, которые обладают двойным действием.

Стандартные шины стоит подменить на покрышки, у которых мягкая боковина. Что это даст? Водитель не будет чувствовать на себе все неровности покрытия дорог. Но не стоит забывать, что если с такими шинами попасть на большой скорости в яму, они разорвутся. Уменьшить риск можно с помощью установки высокопрофильной по типу резины меньшего радиуса.

Родные диски можно заменить легкосплавными, у которых большой вылет. Но у этой части реконструкции есть и недостатки. Управляемость, конечно, повысится, но вместе с тем вырастет нагрузка на подшипники колес. В силу этого они будут служить меньше. Некоторые начинают задумываться по поводу замены обычной автомобильной подвески на пневматическую. Если у вас ограниченные финансовые средства, то этот вариант не подойдет. Все бы, конечно, ничего, но стоят она невероятно много. Хотя мягкая подвеска автомобиля того стоит.

То, как сделать мягче подвеску, знают в каждом более менее качественном автосервисе и если у вас нет необходимых знаний и времени, то придется раскошелиться еще больше. Следует также помнить и понимать, что мягкая подвеска автомобиля идеально подходит для городских условий и удобного передвижения на умеренных скоростях за его пределами. Если же вы любите скорость, то, увы – лучше остановить свой выбор на жесткости и пожертвовать комфортом ради удовольствия.

После всех этих замен водитель явно почувствует, что у его автомобиля теперь плавное и мягкое движение. Все, что остается, просто привыкнуть к обновленному характеру железного друга и в путь.

Как недорого повысить мощность и комфорт ваз 2114

ПОДВЕСКА

Для водителя Ваз 2114 есть 2 важнейших параметра — управляемость и комфорт.

Разных людей укачивает по-разному — кого-то от плавной раскачки, кого-то от мелкой трясучки. Следите за своими ощущениями за рулем, недопустимо, чтобы Вам становилось плохо от вождения.

Закончив с лирикой, перейдем к самой теме. Автомобиль в идеале должен иметь абсолютно жесткий кузов, нулевые неподрессорные массы, равную развесовку и нейтральную поворачиваемость.

Неподрессорные массы — это все, что находится между кузовом и дорогой. Т.е. подвески, тормоза, баллоны. Их завышенный вес приводит к потере контакта с неровной дорогой на скорости, увеличивает износ, шумы и снижает комфорт. Любое снижение неподрессорных масс — наша задача. К сожалению, единственное, что мы можем реально сделать — поставить кованые легкие колеса и импортную резину (она обычно легче отечественной).

Развесовка — обычно подразумевается развесовка по осям — передней и задней. Для эталонной управляемости и возможности пережить прыжок на трамплине нам нужно, чтобы вес авто был равномерно распределен между осями. Например, у Ваз 2108 70% веса приходится на переднюю ось. Это означает, что если вы на ней прыгнете, то приземлитесь на передний бампер. Обычно с развесовкой начинают бороться только в автоспорте, где требуется идеальная управляемость. Я думаю вам это не нужно. Но если приперло, то начать надо с разгрузки передка: перенести в заднюю часть авто аккумулятор, заменить капот и крылья на карбоновые, либо углепластиковые (небюджетно). Наконец, можно догрузить задок — использовать груз. Но я бы не рекомендовал этого делать… В общем, с развесовкой, примем это как данность, нам не повезло. Зато тяжелый передок — это хорошо для разгона (на переднеприводном авто). Так что есть и плюсы.

Поворачиваемость — считается избыточной, если в повороте автомобиль реагирует на подачу газа уменьшением радиуса поворота (т.е. заносом задней оси). Считается недостаточной, если на подачу газа в повороте авто реагирует распрямлением траектории (сносом передней оси).

Здесь остановимся подробнее. Есть общее правило — «зажимаем» передок, получаем недостаточную поворачиваемость, «зажимаем» зад — получаем избыточную поворачиваемость. Крены при этом уменьшаются.

Физика процесса такова: при повороте нагружается подвеска с внешней стороны поворота. При этом поворачиваемость авто зависит от того, какое колесо больше нагружено — переднее (снос) или заднее (занос). Больше нагружается всегда более жесткая часть подвески, т.е. если жесткий перед, то самым нагруженным в повороте будет переднее наружнее колесо, если жесткий зад — заднее наружнее колесо. Правда это все верно в случае равной развесовки. У Вазов более нагружен передок (примерно 2/3 массы у хэтчбэков). Таким образом переднее колесо в повороте практически всегда будет нагружено больше заднего и для приближения к нейтральной поворачиваемость подвеску задка нужно «зажимать» очень сильно, чтобы как можно больше загрузить заднюю ось в повороте. В первую очередь это достигается жесткими пружинами, можно также использовать усилитель балки, либо отдельный задний стабилизатор поперечной устойчивости.

Основные железки, которыми мы можем менять настройки подвески — это пружины, амортизаторы, стабилизаторы поперечной устойчивости. Можно также упомянуть сайлент-блоки, т.к. они дают мешающую управляемости эластичность. Их можно заменить более жесткими полиуретановыми, либо стальными сферическими шарнирами ШС (шаровое соединение), исключающими люфт как таковой, но это уже небюджетно.

Полиуретановые сайлент-блоки — можно заказать по образцу «родных», а в случае с Вазом, их можно найти готовые. Некачественные могут быстро раскрошиться, зато качественные практически не имеют недостатков.

Опоры стоек СС20 (SS20) — на первый взгляд имеет одни плюсы, но многие их поставившие очень недовольны, так что я пока воздержусь советовать применять их. Пробуйте. В активе — тишина на ямах и невозможность разрушения на больших ямах, как это может быть со штатной опорой 2108. В пассиве — цена и надежность.

Стальные кронштейны растяжки — отличный девайс. Не ломается при ударе как силуминовый, имеет более жесткий сайлент-блок. Недостаток один — требует либо усиления передней панели («телевизора»), либо готовности его заменить в случае сильного удара по подвеске. Обычно люди выбирают второй вариант и проблем не имеют. Однако если машина старая, ржавая, то «телевизор» действительно легко может треснуть и/или погнуться в серьезной яме. На новом авто это маловероятно.

Амортизаторы — отвечают за непрерывность контакта шин с дорогой и являются демпфирующим элементом подвески, т.е. не дают неподрессорным массам раскачиваться на пружинах.

Амортизаторы бывают гидравлическими (т.н. «масляные», они устанавливаются штатно) и пневмогидравлическими (т.н. «газовые» — снабженные газовым подпором, который не дает маслу закипать/вспениваться при активной работе амортизатора и сохраняет его характеристики стабильными). Иногда упоминаются некие «газомасляные» амортизаторы, которые якобы мягче «газовых». Это бред, таких не бывает. Газовый подпор также играет роль дополнительной пружины и несколько увеличивает жесткость подвески.

Пружины — важнейший элемент подвески. Регулирует жесткость подвески и дорожный просвет. Понятно, что чем ниже сидит машина, тем ниже у нее центр тяжести, что имеет для управляемости только одни сплошные плюсы.

Лучше всего, конечно, купить специальные «короткие» и жесткие пружины, благо выбор велик.

Бюджетный вариант — подрезать штатные пружины 2112 на 1,5-2 витка или более. В случае с опорами 2110 с плоской чашкой опоры требуется дополнительно закрепить переднюю пружину, приварив уголок. Задние пружины ставят необрезанным концом вниз. Задняя балка при этом требует подвязки, т.е. ограничителя хода чтобы пружина не сместилась при ходе отбоя. Обычно используют стальной трос, но некоторые деятели ездят так, не подвязывая. Можете рискнуть, под вашу ответственность… подробнее см. Подвязка задней балки и Режем пружины

Не совмещайте мягкие пружины с жесткими амортизаторами или наоборот. Мягкое к мягкому для комфорта и жесткое к жесткому для управляемости. В других сочетаниях получим либо «козление» (при жестких пружинах и мягких амортах), либо замедленную реакцию подвески и поперечные подбросы на ямах, пробои, как на мягкой подвеске (жеские аморты, мягкие пружины).

Стабилизаторы поперечной устойчивости — это дополнительные пружины в подвеске, главная задача которых — уменьшение кренов. За счет работы на кручение они позволяют придать подвеске дополнительную жескость с сохранением мягкого демпфирования, т.е. можно использовать более мягкие пружины и амортизаторы и при этом не сделать машину слишком валкой в поворотах.

Увеличение жесткости переднего стабилизатора и использование усилителя задней балки влияет на управляемость так же, как пружины — чем жестче перед, тем больше снос переда, чем жестче зад, тем больше занос зада.

В случае с семейством «самара» можно использовать более жесткий стабилизатор от 2110. С другими моделями — тюнинговые стабилизаторы, которые стОят дороже.

Наша задача — добиться нейтральной поворачиваемости — чтобы авто в повороте реагировало на подачу/сброс газа сохранением стабильной траектории. Это невозможно, но можно к этому стремиться и уменьшить нестабильность в повороте, играя жесткостью передней и задней подвески. Плюс, уменьшая крены, мы повышаем максимальную скорость прохождения поворота и увеличиваем стабильность авто при выходе из него.

Надо сказать, что уменьшение хода подвески ухудшает ходовые качества на плохих дорогах, чаще садя машину на отбойники. Так что когда будете резать пружины, учтите, что на разбитых дорогах могут быть проблемы.

Колеса «домиком» — проставка для увеличения развала задних колес. Т.к. кинематика подвески при этом не меняется, то толку маловато. Чтобы он был, заднюю подвеску нужно сделать независимой, т.е. создать заново. Проставки в этом случае вам уже не понадобятся, но это уже совсем небюджетно! Увлекаться настройками передней подвески тоже достаточно бессмысленно при штатной подвеске — все настройки будут съедены свободными ходами подвески на сайлент-блоках и колеса будут катиться куда им захочется, только сопротивление качению увеличится. Если не переделывать подвеску на ШС, то лучше оставить стоковые настройки, разве что кастор увеличить (максимум 2,5-3 градуса).

Есть мнение, что идеальная подвеска для драга — деревянные палки. Мол, ничего не весит и жесткая, не имеет ненужного хода. Но практика показывает, что это ошибка. Даже драгу необходим ход подвески хотя бы 1-2 см, иначе машина будет рыскать при разгоне, а на малейшей неровности уходить с траектории. Это только ухудшит время на трассе.

Проставки для задней подвески. Ну что тут сказать… жрать картошку мешками ВРЕДНО, господа. Подумайте о своей фигуре и о фигуре своей машины тоже… Задирая зад, вы заваливаете передние стойки вперед, что ОЧЕНЬ ПЛОХО для управляемости — снижается курсовая устойчивость. Передние стойки должны быть завалены «назад» и «в центр». А вы делаете проставками наоборот. Это ужасно. И выглядит тошнотно.

КУЗОВ

Когда речь идет о бюджетных вариантах, то у нас остается совсем не много способов увеличения жесткости кузова.

Растяжки стоек — металлический, либо карбоновый «дрын», жестко соединяющий между собой верх стоек. На Вазы есть большой выбор готовых растяжек для передних и задних стоек.

Есть мнение, что в растяжках заложено вредноносное свойство: при боковом ударе в стойку из-за растяжки уводит оба столба, а не один. На практике тут встает три вопроса:
1) а часто ли нас бьют сбоку по столбам с такой силой чтобы они ушли?
2) если удар был настолько сильный, то подлежит ли машина восстановлению вообще? меет ли смысл ее восстанавливать?
3) вы занялись тюнингом чтобы машину бить?

Имхо, ответ на все три вопроса отрицательный.

Никаких других минусов в установке растяжек нет и быть не может, потому что увеличение жесткости кузова на кручение — всеобщая задача во всем мире.

Также есть мнение, что передняя растяжка помогает защитить салон при лобовом ударе и не дает мотору толкать рулевую рейку на водителя и, соответственно, смягчает основной бич «зубил» — запредельное перемещение рулевой колонки в салон. Но фактических данных об этом я не встречал и учитывая, что мотор при ударе все равно наверняка поднырнет под растяжку, а не упрется в нее.

В общем, установка растяжек настоятельно рекомендуется.

Усилитель моторного щита для лады 2110. Как известно, высокая плавность хода 2110 обеспечивается не новаторской подвеской, а хлипким кузовом. При повороте руля на месте при хорошем сцеплении с дорогой иногда можно наблюдать, как сначала рулевая рейка слегка выгибает моторный щит и только потом колеса начинают менять свое положение. Конечно, у настроенной машины, претендующей на улучшенную управляемость такого быть не должно. Девайс рекомендуется к установке.

ТОРМОЗА

Сразу оговорюсь, что любое вмешательство в тормозную систему требует профессионализма. Не забывайте также, что оно, в общем-то, запрещено и почти любая переделка тормозной системы серьезнее, чем замена колодок и дисков/барабанов ведет к потере «честного» ТО, а также к проблемам в случае ДТП.

Однако есть два решения для семества «самара» и одно для десятого семества, которые довольно радикально меняют тормозную систему и с которыми не должно быть проблем в гибдд. Но о них чуть ниже.

Тормозные колодки — выбор дело вкуса. Из бюджетных вариантов я бы рекомендовал Ate или Ferodo. Более дорогие колодки, имхо, предназначены для более дорогих авто. Кроме того, учтите, что ужасно дорогие решения из спорта часто имеют очень узкий рабочий диапазон. Так, например, спортивные тормоза малопригодны для повседневной езды, т.к. требуют значительного нагрева для эффективной работы, а в холодном состоянии тормозят хуже штатных.

Тормозные диски — в продаже большой выбор, но как показывает практика, приемлемое качество большая редкость. Воздержитесь от любых околоспортивных вариаций тормозных дисков по сходной цене! Они тормозят хуже штатных, быстро перегреваются и очень быстро коробятся, теряя правильную геометрию.

Я бы рекомендовал пользоваться либо продукцией Brembo, либо штатными дисками производства Ваз. Бюджетно и эффективно.

Дырки и канавки на тормозных дисках позволяют отводить газы из-под колодки во время торможения. активно используется в спорте и на мотоциклах. Самостоятельное сверление дырок в дисках снижает их прочность и повышает вероятность появления трещин при резком охлаждении — настоятельно не рекомендуется.

Тормозные барабаны — считается, что они менее эффективны, чем дисковые тормоза. Но на самом деле все с точностью до наоборот. Барабанные тормоза гораздо эффективнее дисковых! Их главные проблемы — большой вес, склонность к перегреву, относительное неудобство обслуживания и… неопрятный внешний вид. Дисковые тормоза стали вытеснять барабанные только когда появились эффективные фрикционные смеси для тормозных колодок. До этого дисковые тормоза не применялись даже в спорте именно по причине их неэффективности. Появление гидровакуумного усилителя тормозов, наконец, положило конец гегемонии барабанных тормозов «по кругу».

В продаже есть импортные цельнолитые чугунные барабанные тормоза. Они гораздо хуже штатных барабанов производства Ваз, потому что гораздо тяжелее!!! По эффективности торможения большинство из них уступает вазовским за счет значительно большего веса они увеличивают неподрессорные массы, что ухудшает управляемость, комфорт и динамику разгона/торможения. Наконец, они быстро ржавеют снаружи и выглядят просто ужасно. Не рекомендую.

Армированные тормозные шланги — несколько повышают скорость реакции тормозов за счет того, что не вздуваются при резком торможении. Плюс внешняя металлическая сетка защищает их от механических повреждений. Одни сплошные плюсы, кроме одного — цены. Дороговато. С другой стороны, во что еще вкладывать, если не в тормоза?! Тормоза придумали не трусы, а будущие чемпионы. Давить газ много ума не надо, а вот оттормозиться вовремя — это талант.

Спортивный гидровакуумный усилитель тормоза — заменяет собой штатный усилитель. Вмешиваясь в этот девайс помните, что слишком мягкая педаль тормоза лишает вас информативности, обратной связи, что особенно опасно на скользкой дороге. Слишком тугая педаль тормоза… ну попробуйте оттормозиться несколько раз в городе вынув из вакуумника шланг… только сначала купите полное КАСКО… заодно убедитесь, какие «эффективные» на самом деле дисковые тормоза.

Одним словом, не меняйте ничего в тормозах ради самой замены. Подходите к вопросу осознанно.

Вентилируемые дисковые тормоза можно поставить на семейство «самара» от Ваз 2112. В принципе, такая замена не законна. Но, с другой стороны, т.к. конструктивно эти «семейства» фактически мало отличаются, а тормоза от 2112 требуют только замены 13″ колес на уже узаконенные для самар 14″, а в остальном встают как родные, а сами тормоза 2112, ессно, сертифицированы, то, имхо, даже в случае претензий со стороны ГИБДД тут есть на что опираться в споре.

Учтите только, что тормозные диски 2112 тяжелее 2108 и если вы строите авто для гонок на 1/4 мили, то лучше оставить сток.

Задние дисковые тормоза — теперь существует сертифицированный вазом вариант ЗДТ, разработанный для ваз 21123, который можно ставить на весь переднеприводный «ассортимент» Ваза. Цена вопроса около 400 у.е., что, в общем-то, уже не очень бюджетно.

Польза будет только заядлым раллистам-любителям. Почему? Объясняю. На иномарках повальное применение ЗДТ началось после того, как в базовой комплектации практически любой иномарки появилась антиблокировочная система АБС. Дело в том, что ЗДТ очень трудно (читай — невозможно) настроить тормозить с нужным усилием применяя старомодный регулятор тормозных усилий — «колдун». Если зад будет перетормаживать, то авто будет заносить в любом повороте, где водитель дотронется до тормоза. Если ЗДТ будет тормозить слабо, то вопрос — зачем их ставить? Лучше вложить эти $ в хорошие шины!

В общем, пока с ЗДТ на Вазах без АБС больше вопросов, чем ответов. Самостоятельная установка не рекомендуется.

САЛОН

В нем мы проводим все время в пути. Соответственно, он определяет весь акустический, визуальный, климатический, тактильный и прочие виды комфорта.
Скажу лишь самое общее:
1) любое акустическое «окно» в салоне сведет на нет все ваши усилия.
2) все площадки металла должны быть утяжелены виброизолятором. Он применяется штатно, но его кладут мало, поэтому наклеить «немножко» и получить тишину не получится. Запаситесь достаточным количеством виброизолирующего материала.
3) термошумоизоляция должна покрывать все. Чтобы воплотить этот принцип, вам придется разобрать салон полностью.
4) не пользуйтесь готовыми выкройками под ваш авто. Они не закрывают все, что нужно. Например, под накладками средней стойки кузова, где крепится механизм ремня безопасности, в «самарах» есть огромное и очень шумное акустическое окно. Но выкройки не предполагают его закрывать… готовые выкройки необходимо дополнять самостоятельно с точки зрения здравого смысла.
5) используйте непромокаемую шумоизоляцию (например, пенополиэтилен).

Сиденья — основной «интерфейс» между нашим телом и автомобилем. К сожалению, штатные сиденья Ваз не выдерживают никакой критики. Они ужасны во всем — ни безопасности, ни комфорта.

Поэтому я очень рекомендую начать тюнинг как таковой с замены хотя бы водительского сиденья.

Лучше всего купить серитифицированное Sparco или Recaro. Но это очень не бюджетно! Но чтобы не травмировать позвоночник, можно купить сиденья на разборке иномарок. Пара сидений обойдется в 50-150 у.е. в зависимости от состояния и модели. За Рекаро просят 100-200 у.е., простые опелевские (тоже, к слову, дизайна Рекаро) можно купить вдвое дешевле. Как договоритесь. Заранее найдите где их установить, потому что берутся далеко не все.

Самый простой способ — использовать стальные уголки и приварить (или привинтить) их к полу, а к ним уже само кресло за его, кресла, штатные салазки.

В Cамару без больших переделок встают сиденья от Opel Vectra, в «классику» — от Ford Scorpio. Владельцы «десятого» семейства обычно побогаче и предпочитают либо новые рекаро/спарко, либо терпят штатные «гады».

Скажу только одно — никакого сравнения со стоком.

Торпедо. Зубилисты городят что хотят. Относительно безболезненно встает торпедо от Opel Vectra вместе с печкой, только с проводкой много возни. Можно поставить торпедо от BMW 3 series в кузове e30. Цена колеблется 70-200 у.е. относительно легко найти хорошую панель за 100 у.е. и, имхо, возня стОила бы свеч, если бы та же вектра, вместе с сиденьями, торпедо, подвеской и мощным мотором не стоила примерно столько же, сколько «зубило». С другой стороны, в «особенном» Вазе есть своя прелесть, а в одной из тысяч «вектр» один сплошной прагматизм.

Руль — второй по важности элемент в салоне. Если Вас не устраивает штатный, поставьте руль 2114 (он должен быть сертифицирован). Если и он не понравился — пускайтесь во все тяжкие со спортивными «блестючками», только выбирайте со вкусом и помните, что светлые тона очень быстро пачкаются и выглядят ужасно. Маленький диаметр руля сильно утяжеляет руль, и в сочетании с широкими шинами Вы получите станок для накачки мускулов.

Если у Вас переднеприводный Ваз и Вы стремитесь к комфорту, то настоятельно рекомендую не поскупиться на электроусилитель руля! На ходу от него больше вреда, но это несущественно, зато на малых, «городских» скоростях, на парковке и т.д. — будете чувствовать себя «белым человеком». Цена вопроса около 400 у.е.

Кулиса КПП — третий «тактильный» орган управления. будет красиво и удобно, если поставить кулису с шаром на конце. Штатная ручка — нелепой формы, не понимаю для каких негуманоидов она сделана…

Накладки на педали — всенепременный элемент стайлинга. Учитывая, что у зубилок руль чрезмерно далеко торчит в салон и заставляет водителя принимать полулежачую позу, то накладки на педали будут кстати. Конечно, они должны надежно крепиться на педали и т.к. они обычно изготовлены из металла, то очень желательно чтобы на них были какие-либо фрикционные вставки — из резины или абразива, иначе они будут очень скользкими и требовать специальной обуви, особенно зимой.

МОТОР

Понятия «тюнинг двигателя» и «бюджетный тюнинг» несовместимы, поэтому тут мне почти нечего сказать. Конечно, самая действенная мера в тюнинге мотора — увеличение рабочего объема. Только это дает одновременный прирост мощности, крутящего момента во всем диапазоне оборотов — с доработанного мотора Ваз-2112 объемом 1,8л можно получить крутящий момент более 20 кг/м, а максимальную тягу 10 кг/м стандартного мотора 2110 обуздать уже с 1500 об/мин! Другая мера — установка различного вида компрессоров, замена топлива на более «горючее» (нитрометанол, т.е. спирт), подача дополнительного окислителя топлива (нитрос). но это дорого.

И даже то немногое, что можно сделать с помощью разумных вложений, требует рук мастера и большого опыта.

Поэтому я свалю сюда не только сам мотор, но и систему питания, зажигания и выпуска.

ГРМ — газораспределительный механизм — это единственное доступное бюджетному тюнингу место, где можно извлечь «прибавку».

Теория. Распредвал(ы) определяет подъем клапанов (и чем он больше, тем лучше — во всем диапазоне оборотов мотора), а также время и продолжительность открывания клапанов.

К сожалению, мы не можем поднимать клапан столько, сколько захочется: пружины клапанов выберут зазоры между витками и сломаются. Чтобы поднять клапан еще выше, требуется доработка ГБЦ — сначала — опустить седла клапанов (например, для ММ54 — на 1 мм), потом и более радикальные меры — замена пружин, толкателей и т.д. — небюджетно.

Поэтому для мотора 2108-2111 максимально допустимый подъем клапанов — 9,7 мм, т.е. без переделок ГРМ можно поставить р/вал ММ52 или его аналог.

Несколько слов о времени и продолжительности открывания клапанов — ширине фаз. Чем выше обороты мотора, тем раньше до верхней мертвой точки (вмт) нужно открывать впускной клапан и позже его закрывать. Это нужно, чтобы обеспечить смеси, имеющей большую инерцию на высоких оборотах, возможность наполнить цилиндр как можно полнее и дать выход сгоревшему заряду. Соответственно, на фазе выпуска тоже нужно действовать с опережением, чтобы к моменту достижения нмт, когда горячая смесь уже не производит работы, дать ей начать выходить из цилиндра, а также задержать выпускной клапан открытым после ВМТ, чтобы убрать из цилиндра как можно больше отработавших газов.

На малых оборотах это приводит к тому, что еще не до конца вышедшие выхлопные газы попадают во впускную систему, не пуская свежую смесь, что снижает тягу на низах, делает очень нестабильным холостой ход (поэтому на валах с широкими фазами необходимо повышать обороты холостого хода).

На больших оборотах перекрытие фаз впуска и выпуска позволяет обеспечить более непрерывный поток газа через ЦПГ и, соответственно, сжечь больше смеси и значительно повысить отдачу мотора.

Зависимость нелинейная: постепенное увеличение перекрытия фаз сначала дает прибавку крутящего момента на высоких оборотах, постепенно смещая максимум на все более высокие обороты. После некоторого момента, последующее увеличение перекрытия фаз дает обратный эффект — падение мощности и крутящего момента даже на высоких оборотах. Если речь идет о двухвальном моторе, то задача мастера — найти такое положение валов, при котором мы получим максимум крутящего момента на максимально возможных оборотах, и таким образом получая максимальную мощность. В случае с одновальным мотором думать об этом не надо — перекрытие фаз заложено производителем, нужно только точно установить положение распредвала относительно коленвала, а перекрытие можно менять только меняя вал.

Чтобы получить «тракторную» тягу, нужен вал с минимальным перекрытием фаз и максимальным подъемом клапанов. Получим больше тяги на низких оборотах, что очень актуально для города с вечными пробками.

Расписывать более подробно про ГРМ не вижу смысла, т.к. все равно Вы не сможете воспользоваться этими знаниями без серьезных вложений $$$.

www.autolada.ru | автор: Falcon[SD]

Отзывы

Обзоры и тесты

Как сделать подвеску мягче киа сид

Сделать киа сид мягче | Авто Брянск

После покупки Сида первым делом что требовалось это взбодрить ходовую часть. Первым делом была произведена замена шаровых(CTR), стоек стабилизатора(CTR), сайлентблоков передних рычагов(CTR) и задних плавающих(Hyundai/KIA).
Следующим шагом были амортизаторы. Вот здесь хотелось подвеску чуть помягче сделать. А это подвеска от Элантры. Отзывы разные по этому поводу, как и положительные что намного мягче и комфортнее, так и отрицательные что появляются раскачка и крены.
Подумав и решив, что в силу своей возможности и сферы деятельности могу приобрести все сравнительно недорого, будем брать комплект помягче (Не понравиться вернем жесткость). Клиренс менять мне нет потребности, поэтому берем все стандарт.

Перед: Амортизаторы KYB 338 023 и 338022 — от Элантра.
Пружины оригинал 546302h310 — от Элантра
Зад: Амортизаторы KYB 349085 — от Элантра
Пружины Lesiofors 4244232 — от Киа Сид Рестайл

Почему пружины задние такие. Чтобы сделать подвеску мягче нужен амортизатор мягче и пружина соответственно, для Сида SW задняя от Элантры будет слабовата, ибо зад Сидовский тяжелее. (Вот на Сид хетчбек думаю в самый раз. И опыт естьARIES-777 ). А мягче и на виток длиннее это пружина от Сида SW рестайл, вот ее и поставил.
Теперь о результатах и впечатлениях. Клиренс не изменился, ну если только немножко выше совсем за счет новых пружин. При первом выезде я офигел! Машина просто плывет! Стыки, трещины, неровности — нет таких! Нет постоянного резкого подпрыгивания на кочках. Очень подвеска стала похожа на подвеску предыдущей машины, а там я не испытывал какого либо дискомфорта. При пездке в деревню 35км дороги с гравийным покрытием показалось сказкой! В общем очень комфортно.
Теперь о минусах. К передней подвеске претензий вообще никаких. А вот к заду есть вопросы. Пока в салоне только два пассажира все нормально. Если сзади один или двое колебания зада прилично увеличиваются. По ровному асфальту вроде ниче, а при волнах уже не очень. Т.е. как и говорилось в некоторых отзывах, что амортизаторы KYB349085 слабоваты для кузова SW. Ну а с KYB349084 получается опять жестко. В идеале что-то бы среднее между ними. Если кто-то знает или был опыт еще с какими либо задними амортизаторами, поделитесь))

Ко мне обратился человек по совету заказчика которому я устанавливал один из своих комплектов.

Валерий приехал ко мне на автомобиле Киа-Сид. Посетовал на проблему с задней подвеской. Первая причина она существенно подсела. И визуально зад машины ниже переда. Но это пол беды. Начало жрать резину с внутренней стороны. А когда Валерий обратился в СТО на диагностику, сообщили что углы колёс ушли и развал в красной зоне. Колёса стоят домиком. Сайленблоки меняли но это не исправило положения. Дело ещё в том что на этих машинах нет регулировки задней подвески, нет регулировки развала задних колёс. по началу я пожал плесами. ну что можно сделать в этом случае. Посмотрел я конструкцию и покачал головой. Но не профильное это дело я занимаюсь подвесками Солярисов и Рио. Тут надо думать как научиться менять угол. Предложил поставить на ступицы колёс усечённые прокладки. Но Валерий не сдался и показал как можно решить этот вопрос. Сделать регулируемый верхний рычаг в интернете так делали и делились опытом. Посмотрел я подумал. И решил взяться за работу. Пригласил Валерия. И вот сегодня утром у меня в боксе уже стоит Сид. Мне предстояло взяться за эту работу. Первая задача. Стояла разобрать подвеску вынуть пружину и снять верхний рычаг.

Вначале попытался снять нижний рычаг. открутил болт с огромным усилием. Но когда вытащил болт рычаг всё рано не опустился на столько чтобы можно было вытащить пружину. Толи дело Киа Рио или Солярис там всё просто. Сид это другой класс. Поставил на место болт нижнего рычага. открутил другой болт ближний к центру машины. бот на 14 мм. Соединение раскрутилось без особых нагрузок. Но вот болт выбить просто так не удалось. При выходе болта он аккурат упирается шляпкой в выхлопную трубу в калено! И это когда он на половину ещё в сайленблоке торчит! Значит не подумали об эргономике. Заклинил болт ни туда ни сюда. Домкрат подставил, опускал, приподнимал, Пробовал выбить шпилькой на 12 мм. Выхлопную трубу немного отодвинул освободил места для выхода болта.

Вставил болт на 12 мм и попытался выбить родной болт из сайленблока. всё тщетно. Пробовал крутить болт ключом. Крутиться но не выходит. Взял большой напильник, упёрся в техническое отверстие в подрамнике подвески, отвёл колено трубы Вставил длинный болт и большим молотком всё же выбил родной болт. Таким образом я прозанимался 2 часа! Это настоящая любовь! В яму залезал раз пятнадцать а сколько всего пришлось придумать но решение нашёл. Рычаг опустил и маленькая пружинка оказалась у меня в руках. Она как на Оке диаметром только пруток толще. У Оки 9.5мм здесь 11.5 мм толщина прутка.
Подвеску разобрал. Снял без особых усилий верхний рычаг предварительно открутив стойку стабилизатора. Рычагов здесь целых 4 шт! на одно колесо! 3 поперечных и один продольный Много.

Поэтому подвеска сложная и в обслуживании, дорогая. много сайленблоков + стабилизатор со стойками. Очень много уязвимых мест. Хотя наверное на дороге на трассе она показывает себя с лучшей стороны. Но она менее надёжна чем на Рио и Солярисе. Но это я отступление сделал. На самом деле мне очень интересно работать с новым и познавать его понимать принцип работы.
Первую задачу я выполнил. Разобрал правую сторону подвески снял пружину и верхний рычаг. С поставщиком договорился о встрече. Подобрал пару распорок на десятку. Скрутки решил использовать с них. Так же купил пружины ваз 2110 Орловские задние. Они немного большего диаметра но пруток толще 12 мм и количество витков меньше. Родная пружина Сида имеет 9.2 витка. Аналог который я взял будет иметь 8.5 витков. Загрузился и продолжил работу. Изготовил стапель для рычага. изготовил пастель для тела рычага.

Так что бы он был зажат и не изменилась его геометрия при распиливании и составлении в новую конструкцию. И вот Болгарка уже коснулась рычага и его первозданность нарушилась самым варварским способом. Человек мне доверил машину и ожидает от моей работы результата. разве я могу его подвести? Да ни за что. Обязательно сделаю как надо. Обрезаю распорку так чтобы с обоих сторон торчали трубки на 30 мм. Правлю трубки в тисках и молотком до формы профиля рычага. вставляю в рычаг. Забиваю во внутрь тела рычага.

Далее делаю тоже самое с другой стороной. После этого укладываю в постель, расправляю и концы рычага вставляю болт сначала с одной стороны, потом с другой стороны. Затягиваю болты.

Первостепенной задачей подвесной системы является обеспечение в процессе движения мягкого и плавного хода, снижение вибрации, передаваемой колесами от неровностей дорожного покрытия на кузов. Помимо выполнения основной задачи, этот элемент конструкции автомашины нацелен на то, чтобы повысить такие характеристики автомобиля, как управляемость, плавность хода и курсовая устойчивость.

Принято подразделять подвески по их типу устройства:

зависимая. Этот тип получил свое название из-за того, что два противоположных колеса взаимосвязаны между собой жесткой балкой. В результате если одно, преодолевая препятствие, отклоняется на некоторый угол, то второе колесо также вынуждено отклониться на соответствующий угол;
независимая. При такой конструкции взаимосвязи между колесами нет и, при пересечении препятствия отклоняется только одно колесо.

Первое поколение

Конструктивно подвеска Киа Сид первого поколения строилась по классической схеме — спереди McPherson + сзади как двойные поперечно расположенные рычаги.

В качестве основных деталей подвесной системы типа МакФерсон служат рычаг, амортизатор и пружинная стойка. Расположенный снизу, Рычаг выступает в данном случае как направляющий элемент. Пружинная стойка выполняет задачи упругого элемента, а амортизатор играет роль гасящего элемента. Простота устройства конструкции, а также ее компактные габариты позволили стойкам McPherson завоевать популярность в применении.

Достоинства стоек такой конструкции:

простота;
малое количество деталей;
небольшой вес;
низкая себестоимость.

К сожалению, есть и недостатки:

трудность в звукоизоляции салона от ее работы;
большая величина продольного угла крена авто появляющиеся при резком торможении;
довольно высокие нагрузки, возникающие между штоком и направляющей.

Основой задней части подвесной системы служат два поперечных рычага и пружинная стойка, размещаемые с каждой из сторон.

возможность изготовления всех узлов целиком;
подвеска, выполненная из алюминия, за счет использования легких материалов, позволяет добиться значительного снижения неподрессоренной массы. В результате понижается расход топлива и становится возможным увеличить максимально допустимую скорость.

минимальный показатель поперечного перемещения колеса способствует быстрому износу шин;
материалоемкость и стоимость конструкции существенно выше.

Второе поколение

Разрабатывая проект нового поколения Kia cee’d, инженеры компании решили сохранить концепцию подвески в целом без изменений. Передняя часть осталась прежней — McPherson, а задняя была доработана до многорычажной версии, состоящей из четырех рычагов.

отсутствует зависимость между колесами;
низкие неподрессоренные массы;
возможность вносить независимые поперечные и продольные регулировки.

сложность устройства;
дороговизна;
достаточно хрупкая к нагрузкам система рычагов.

Стоит отметить, что владельцы первого поколения автомобилей жаловались на излишне жесткую настройку подвески. Поэтому разработчики провели перерегулировку и сделали у Kia cee’d подвеску более мягкой, но это вновь вызвало жалобы автовладельцев, уже недовольных ее мягкостью.

Узнайте о своем отстранении менее чем за 10 минут

В блоге Friendly Kia мы всегда стараемся поднять планку. Поскольку единственное представительство в Тампа-Бэй, принятое в Клуб президентов Kia Motors America для удовлетворения потребностей клиентов, мы не понаслышке знаем, насколько важно прислушиваться к мнению наших клиентов и быть честными с ними в отношении их автомобиля.

Мы также знаем, что это не обязательно стандарт в автосалонах.Слышать истории о плохом опыте работы в других сервисных центрах не редкость. Чтобы сделать все возможное, мы решили опубликовать этот «ускоренный курс» о том, как работает ваш автомобиль, в надежде, что знание основ не позволит менее этичным сервисным центрам раскрыть правду о работе, которая может потребоваться вашему автомобилю. .

[ПОДРОБНЕЕ: Архив нашей автошколы включает двигатель, трансмиссию, трансмиссию и тормоза]

Что касается автомобильной безопасности, то новые функции, такие как система Drivewise от Kia, и даже менее современные, такие как антиблокировочная система тормозов и система стабилизации, помогают держать ваш автомобиль под контролем в самых разных условиях.

В своей основе, однако, эти системы все еще должны полагаться на простую физику, чтобы останавливать транспортное средство или контролировать его траекторию движения. В конце концов, ваш автомобиль может иметь на борту все причудливые датчики, камеры и радары, которые может предоставить современная эпоха, и по-прежнему не сможет остановиться или повернуть из-за физических особенностей.

Физика боя — одна из старейших забот автомобильных инженеров. Без какой-либо системы уравновешивания и противодействия тенденции объекта продолжать движение по пути вы управляете не машиной, а пушечным ядром.

В то время как такие элементы, как дифференциалы и тормоза вашего автомобиля, позволяют вам повернуть или завершить задачу остановки, подвеска делает все это не просто возможным, но и простым.

В конце концов, лучшая подвеска — это та, о которой вы даже не думаете.

Что делает моя отстранение?

Просто ваша подвеска позволяет управлять автомобилем, смещая центр тяжести. Он также позволяет вам преодолевать неровности дороги, не теряя мощности привода и не нанося катастрофических повреждений жестким металлическим компонентам, удерживающим ваше транспортное средство.

Как работает моя подвеска?

Ваша подвеска состоит из амортизаторов, пружин, стержней, подшипников и амортизаторов. Все эти компоненты работают вместе, чтобы поглощать вертикальную силу (представьте себе, когда вы проезжаете большую неровность) и позволяют кузову вашего автомобиля катиться ровно настолько, чтобы он мог противостоять тенденции продолжать движение вперед при повороте.

Пружины — пружины представляют собой металлические спирали, которые поглощают вертикальные удары. Пружины лучше всего подходят для значительных вертикальных ударов, которые может принять ваш автомобиль.

Амортизаторы — сокращение от «амортизаторы», это механические трубки, наполненные гидравлической жидкостью, которые могут двигаться вверх или вниз без тряски. По сравнению с пружинами они похожи на тонкие настройщики скрипки и помогают удерживать колеса в контакте с землей при движении по маленьким и большим неровностям.

Стойки — присутствуют во многих современных автомобилях, стойки используют амортизатор для помощи при рулевом управлении. После поворота колеса распорка активируется, чтобы помочь повернуть без потери мощности или контроля на дороге.

Что такое настройка подвески?

Как и многие другие части вашего автомобиля, подвеску можно отрегулировать для достижения любой цели, которую водитель ставит перед своим автомобилем. Производители часто настраивают их под тип автомобиля.

Подвески

можно настроить таким образом, чтобы они были плотными, имели низкий центр тяжести и были прочными и жесткими. Эта установка предпочтительна для высокопроизводительных водителей, которые хотят сохранить низкий уровень своего автомобиля с точки зрения аэродинамики и управляемости.

С другой стороны, водители грузовиков и те, кто хочет плавной езды, когда в кабине почти не ощущается дорога, обычно предпочитают более мягкую подвеску.Поместив мягкий слой гидравлики и пружин между корпусом автомобиля и его колесами, вы сможете наслаждаться поездкой, совершенно изолированной от неровностей и неровностей дороги. Компромисс — повышенный крен кузова в поворотах и недостаточная управляемость.

К автомобилям с жесткой подвеской обычно относятся высокопроизводительные и спортивные автомобили, для которых управляемость является главной проблемой. К автомобилям с ослабленной подвеской относятся многие модели массового потребления, грузовики и роскошные автомобили, для которых мягкая езда является главной проблемой.

Цель многих автомобильных инженеров — найти баланс между этими двумя, казалось бы, противоречащими друг другу целями. Например, Kia Stinger GT 2019 года оснащен подвеской с электронным управлением, которая предназначена для «чтения» местности и непрерывной регулировки подвески для обеспечения максимального комфорта и управляемости.

Эти системы позволят вам получить максимум удовольствия как от комфортной езды, так и от гоночного автомобиля.

Проблемы с подвеской? Ваш автомобиль трясется больше обычного после проезда по железнодорожным путям? Если у вас есть какие-либо вопросы о внутреннем устройстве вашего автомобиля или вы хотите записаться на сервисное обслуживание, мы будем рады помочь! Щелкните здесь, чтобы запланировать онлайн.

Или, если у вас есть какие-либо вопросы о транспортных средствах в целом, свяжитесь с нами сегодня!

>>> Свяжитесь с нами сегодня

Поделиться — это забота!

Понимание подвески вашего автомобиля — жесткость

Подвеска вашего автомобиля субъективна. Это также много колдовства. Объедините эти две вещи, и вы получите то, с чем никто не может согласиться и что почти никто не понимает.

В основе всей этой путаницы лежит то, насколько твердым все это должно быть. Различные дороги, условия вождения, стили вождения, снаряженная масса и множество других несоответствий — все это означает, что то, что вы считаете слишком мягким, ваша мама сочтет слишком жестким.

Миллениалы, ищите безопасное место прямо сейчас, потому что ускорение не заботится о вашем мнении и почти всегда ранит ваши чувства. Он скажет вам, что такие вещи, как слишком большой отрицательный развал, растянутые шины и резкая высота езды, всегда делают вашу машину управляемой как дерьмо. Также будет сказано, что продувка воздухозаборника через воздухозаборник, а затем через жатку «четыре в один» никогда не будет иметь смысла. И он хочет, чтобы вы знали, что что касается вашей подвески, есть такая вещь, как слишком жесткая.

Фото 2/14 | Подходящая подвеска для вашего автомобиля на самом деле не обсуждается. Всегда есть идеальная высота посадки, жесткость пружины и настройки амортизатора, которые будут работать лучше всего. Единственная проблема в том, что определить все это непросто.

Подумайте, какой жесткой должна быть ваша подвеска, и первое, что приходит в голову, — это ее пружины. Это хорошо, потому что в основе всего этого лежат ваши пружины. Именно они не дают шасси опускаться до дна и контролируют работу шин при прохождении неровностей.Они ограничивают крен кузова при поворотах, приседание при нажатии на педаль газа и кренинг при нажатии на тормоза. Они также устанавливают высоту дорожного просвета вашего автомобиля. Оказывается, рессоры вашего автомобиля больше, чем любая другая деталь подвески, определяют его основные тенденции в управлении. Тогда должно быть очевидно, что вы произвольно ударяете по самым жестким, которые можете найти, может испортить множество вещей.

Фото 3/14 | Скорость ваших пружин — количество веса, необходимое для того, чтобы сжать себя на один дюйм — следует согласовать, прежде чем заходить слишком далеко в модернизации подвески.Сделайте это правильно, и вы просто улучшите управляемость и сцепление. Совершите ошибку, и вы сделаете то, чем вы управляете, хуже, чем когда-либо.

Невозможно говорить о жесткости пружины, не говоря о ее жесткости. Проще говоря, жесткость пружины — это вес, необходимый для сжатия на один дюйм. Это универсальное измерение, оно применяется ко всему, от понижающих пружин до пружин клапана, и будет выглядеть примерно так: 500 фунтов / дюйм. Чем больше число, тем жестче пружина.

Фото 4/14 | Вам следует знать два типа жесткости пружины: линейная, при которой жесткость пружины остается постоянной, несмотря на то, насколько сильно пружина сжата, и прогрессивная (показано здесь), при которой жесткость изменяется в зависимости от сжатия.

Линейное против прогрессивного: Чтобы усложнить ситуацию, знайте, что есть два типа жесткости пружины, о которых вам нужно знать. Пружины с линейной скоростью остаются неизменными, независимо от того, насколько сильно они сжаты или какая на них приложена нагрузка, и имеют витки, расположенные равномерно.Их предсказуемый характер делает их идеальными для гладких поверхностей, таких как хорошо подготовленные гоночные трассы, где вы вряд ли встретите неровности, провалы или пересеченную местность. Пружины с прогрессивной скоростью имеют переменные значения, которые увеличиваются вместе с нагрузкой, и состоят из неравномерно расположенных витков. Их динамические показатели делают их идеальными для улиц, где чаще встречаются неровные поверхности. Здесь скорость может варьироваться от жесткой до мягкой, в зависимости от того, насколько сильно сжата пружина.

Когда жесткость слишком жесткая: Какие бы пружины вы только что установили на свой S13, они сделают его намного ниже, а это значит, что они должны быть жестче, чем то, что, по мнению Nissan, вам нужно, чтобы сохранить ваши шоки. от дна.Однако, если они слишком жесткие, пострадает качество езды, и, что более важно, вы принесете в жертву то, насколько хорошо ваши шины смогут выполнять свою работу на ухабистых или неровных поверхностях. Чрезмерно жесткие пружины также могут привести к преждевременной недостаточной или избыточной поворачиваемости. Другими словами, если вы станете слишком жестким, ваша машина станет управлять намного хуже, чем до того, как вы начали.

Фото 5/14 | Правильная жесткость пружины имеет решающее значение для правильного управления, но также служит более простой цели, предотвращая опускание шасси на упоры ваших амортизаторов после того, как вы снизите его дорожный просвет.

Достижение баланса: Есть две неутешительные реальности, о которых вы должны знать прямо сейчас. Во-первых, какие бы пружины у вашего друга не были на Miata, это практически бессмысленно для вас, если только вы не едете на одном и том же автомобиле, с одинаковыми колесами и одинаковыми частотами подвески. Но это не так. Во-вторых, у вас не может быть мягкой езды, которую одобрила бы ваша мама, но при этом быть достаточно жесткой, чтобы делать все, что вы хотите, на трассе. Пружины с прогрессивной скоростью — это лучшее, что вы можете сделать для этого, но это всего лишь еще одна ваша фантазия, которой никогда не суждено сбыться.

Фото 6/14 | Определить идеальную жесткость пружины непросто. Вы должны знать такие вещи, как частота подвески, которую вы хотите достичь, частота колес вашего автомобиля и его подпружиненный вес, который является мерой всего, что движется при движении колес. Под неподрессоренным весом понимается все, что не двигается, например, роторы и суппорты.

Какая пружина подходит именно вам: Нет волшебной пружины, которую можно было бы вам прописать в Интернете или в любой журнальной статье.Как оказалось, выбрать правильную жесткость пружины для вас, вашей машины и того, что вы планируете с ней делать, непросто. Во-первых, вам нужно использовать всевозможные сложные математические вычисления, чтобы вычислить, какую частоту подвески вы хотите достичь, что на самом деле является еще одним способом выразить, насколько сильно подпружиненной вы хотите, чтобы ваш автомобиль был. Чтобы получить нужный ответ, вам нужно знать скорость колес и вес подвески вашего автомобиля, и это еще до того, как вы выясните передаточное отношение подвески. И после всего этого вы все еще не придумали потенциальную жесткость пружины.

Фото 14.07 | Решите прямо сейчас, хотите ли вы, чтобы ваша машина показывала максимальные результаты на треке или обеспечивала вам комфортную езду по улице, потому что у вас не может быть и того, и другого. Прогрессивные пружины и даже пневматическая подвеска могут приблизиться к обоим, но уступают по сравнению с линейной пружиной, разработанной с одной целью.

Именно поэтому вам следует начать с того, кто сделал ваши пружины и, предположительно, испытал их на автомобиле, точно таком же, как ваш.Вы знаете, что экспериментирование с чем-то более жестким может уменьшить ход подвески, улучшить поперечное сцепление и сделать шасси более отзывчивым, но если вы не проводите большую часть своего времени на трассе, вы только ухудшите ситуацию, если будете слишком много жестче. С другой стороны, если дороги, по которым вы обычно ездите, чрезмерно ухабистые, вам могут подойти более мягкие или прогрессивные пружины. Только помните, что низкая посадка и мягкие пружины обычно плохо сочетаются друг с другом.

Вы уже знаете, что жесткость пружины выражается в том, сколько фунтов силы потребуется, чтобы сжать ее на один дюйм. Но не все пружины выражаются в дюймах. Оказывается, в остальном мире используется так называемая метрическая система, и, скорее всего, любые пружины, которые у вас есть, рекламируются именно так. В следующий раз, когда вы увидите что-то вроде этого: 8 кг / мм, и вы захотите узнать, как это соотносится с чем-то вроде этого: 500 фунтов / дюйм, знайте, что 1 кг / мм равен примерно 56 фунтам / дюйм.Другими словами: кг / мм x 56 = фунт / дюйм. Или фунт / дюйм ÷ 56 = кг / мм.

Стабилизаторы поперечной устойчивости (или стабилизаторы поперечной устойчивости) делают именно то, что звучат так: контролируют крен кузова. Они также влияют на баланс управления и, при правильном применении, сводят к минимуму изменения развала во время движения подвески, а это означает, что ваши шины стали намного эффективнее, а ваши пружины теперь могут делать то, что должны.

Фото 8/14 | Стабилизаторы поперечной устойчивости контролируют крен кузова и влияют на баланс управления, сводя к минимуму изменения развала колес во время движения подвески, позволяя вашим шинам лучше выполнять свою работу.Все это они делают, прикрепляя болтами непосредственно к шасси через серию втулок и к подвеске посредством пары звеньев.

Corner hard и физика говорят, что часть веса вашего автомобиля будет отброшена в противоположном направлении, вызывая эффект качения между шасси и подвеской. Задача стабилизатора поперечной устойчивости — противодействовать некоторым из них. Стабилизаторы поперечной устойчивости делают все это путем крепления болтами непосредственно к шасси с помощью ряда втулок и к подвеске с помощью пары рычагов.Возьмите этот угол, и стабилизатор поперечной устойчивости действует как гигантская пружина, скручиваясь и, в конечном счете, сопротивляясь крену кузова лучше, чем ваши пружины. Чем жестче планка, тем лучше она справится со всем этим. Однако это происходит не сразу, и это из-за его втулок. И степень, в которой он все это делает, определяется диаметром стержня и, геометрически, тем, как он соединяется с остальной подвеской.

Есть четыре фактора, которые будут определять скорость стабилизатора поперечной устойчивости или насколько он будет жестким: его диаметр, длина, длина рычагов и прочность металла.Хотите произвести впечатление на друзей? Дайте им знать, что жесткость стабилизатора поперечной устойчивости увеличивается в четыре раза больше диаметра руля, поэтому удвойте размер руля, и вы только что сделали его в восемь раз жестче.

Фото 9/14 | Некоторые стабилизаторы поперечной устойчивости оснащены регулируемыми рычагами, которые позволяют изменять скорость. Однако, как и в случае с пружинами, жесткость не всегда лучше, и мягкое начало никогда не будет плохой идеей.

Последствия жесткости: Часто то, что вы думали, замена более жестких пружин приведет к получению правильного стабилизатора поперечной устойчивости, могло бы быть лучше.Сделайте это правильно, и вы почувствуете лучшее сцепление с дорогой при поворотах и выходе из них, но если вы будете слишком жесткими, вы почти полностью откажетесь от своей независимой подвески. Неровности, провалы или колеи, на которых одно колесо проходит больший ход, чем другое, приведут к худшему пятну контакта шины и меньшей общей устойчивости, чем если бы у вас вообще не было руля. Как и в случае с жесткостью пружины, поэкспериментируйте с тем, что уже известно на вторичном рынке, и, если у вас есть регулируемая планка, начните с ее самой мягкой настройки и убедитесь, что не вводите предварительную нагрузку при ее установке болтами.

Именно ваши пружины определяют, как далеко будет перемещаться ваша подвеска и куда будет передаваться вес, но именно амортизаторы решат, как быстро все это произойдет. Чем жестче амортизатор (или стойка) — или степень его демпфирования — тем медленнее пружина будет колебаться или двигаться вверх и вниз; смягчите его, и произойдет обратное. Амортизаторы — это самый сложный компонент вашей подвески, и их можно разбить тремя способами:

Недостаточное демпфирование: Слишком мягкие амортизаторы позволят вашим пружинам колебаться в течение нескольких циклов перед остановкой, в результате чего ваше шасси будет подпрыгивать, а шины теряют контакт с тротуаром еще долгое время после того, как вы проезжаете эту неровность.Это также заставит то, что вы едете, выглядеть довольно нелепо сзади.

Фото 10/14 | Пружины определяют, как далеко будет двигаться ваша подвеска и куда будет передаваться вес, но именно амортизаторы решат, как быстро все это произойдет. Чем жестче амортизатор, тем медленнее пружина будет двигаться вверх и вниз.

С чрезмерным демпфированием: Слишком жесткие амортизаторы даже не позволят вашим пружинам сжиматься до упора и заставят ваши шины проскакивать или подпрыгивать через дорогу.Здесь вы будете выглядеть так же нелепо, только с гораздо меньшим сцеплением.

Критическое демпфирование: Здесь амортизаторы могут совершить одиночное колебание пружины перед остановкой, что приводит к желаемому вами сцеплению.

Как правило, вы хотите установить диапазон между чрезмерным и критическим демпфированием, который обеспечит наилучший отклик, если у вас есть гладкая поверхность для езды. Если у вас есть модные койловеры с какими-то регулируемыми ручками демпфирования, сейчас самое время их использовать.Как и в случае со стабилизатором поперечной устойчивости, начинайте с мягкого и постепенно повышайте.

Твоя машина забита всевозможными втулками. Сейчас нас интересуют только те, которые крепят любой компонент подвески непосредственно к шасси. Здесь, что касается производительности, жестче. Но вы должны делать реалистичные вещи, например проезжать выбоины и отвезти бабушку к ортопеду, а это значит, что жесткость не всегда будет лучшим вариантом.

Фото 11/14 | Большинство втулок OEM-подвески изготовлены из резины, что обеспечивает достаточную степень соответствия и хороший баланс между тем, что хорошо работает, но не создает большого шума.

Но жесткость почти всегда лучше: Что касается втулок стабилизатора поперечной устойчивости, например, жесткость означает более быструю реакцию руля на поворотах. Однако если ехать слишком жестко, вы испытаете жесткую езду и много шума. Полиуретан — лучший компромисс между резиновыми втулками, которые, по словам Honda, вам нужны, и алюминиевыми втулками, которые, по вашему мнению, вам нужны. Более жесткие втулки в других местах также помогают противостоять колебаниям центровки при интенсивном движении, поскольку они менее податливы.

Фото 12/14 | На вторичном рынке полиуретановые втулки, которые вы найдете на большинстве стабилизаторов поперечной устойчивости, снижают податливость, что означает, что руль может начать выполнять свою работу раньше.

Чем шатче и гибче ваше шасси, тем больше оно будет действовать как одна большая, толстая, неуправляемая пружина. Вопреки всему, о чем мы говорили до сих пор, вы никогда не сможете сделать шасси слишком жестким.

Фото 13/14 | Помимо увеличения веса, увеличение жесткости шасси с помощью всевозможных поперечин и распорок никогда не будет плохой идеей, особенно когда они предназначены для крепления к опорам амортизаторов.

Поперечины и распорки: Вы не будете сваривать швы вдоль цельного корпуса вашего Celica, чтобы увеличить его жесткость, вы просто можете накинуть на него распорку. Эти виды распорок, а также поперечные рулевые тяги, поперечные дуги и каркасы безопасности повышают жесткость шасси, а это значит, что ваши пружины, амортизаторы и шины стали намного эффективнее.

Более жесткие пружины ограничивают ход подвески (подходит для небольших дорожек)
Более жесткие пружины и амортизаторы повышают температуру шин для лучшего сцепления с дорогой
Более жесткие пружины и амортизаторы повышают чувствительность водителя
Более жесткие пружины, амортизаторы и втулки улучшают управляемость
Более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости уменьшают крен кузова
Более жесткие амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости улучшают пятно контакта шины
Более жесткие полиуретановые втулки служат дольше, чем резиновые
Более жесткие распорки и поперечины увеличивают долговечность шасси
Более жесткие распорки и перекладины позволяют подвеске работать более оптимально

Более жесткие пружины могут снизить ходовые качества
Более жесткие пружины могут снизить управляемость и сцепление на неровных или неровных поверхностях
Более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости могут уменьшить внутреннее пятно контакта шины
Более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости могут снизить сцепление с дорогой при повороте и выходе
Более жесткие втулки могут привести к жесткой и шумной езде

Вы знаете, что хотите улучшить свою подвеску.Вы даже знаете, что нужно делать. Но вы не знаете, с чего начать. Оказывается, есть приказ, которому вы должны следовать, и это даст вам наилучшие результаты.

Шаг 1: Выберите жесткость пружины и амортизаторы, которые вы планируете использовать.
Шаг 2: Определите свой дорожный просвет.
Шаг 3: Выровняйте его, проверьте и вернитесь к шагам 1 или 2, если шины не выполняют свою работу.
Шаг 4: Выберите правильные стабилизаторы поперечной устойчивости на основе того, что произошло на шаге 3.
Шаг 5: Выровняйте его, проверьте и вернитесь к шагу 4, если вы усугубили ситуацию.
Шаг 6: Настройте амортизаторы (если они регулируются).
Шаг 7: Выровняйте его, проверьте и вернитесь к шагу 6, если вы усугубили ситуацию.

УЗНАЙТЕ ЭТО, ПРЕЖДЕ ЧЕМ СПУСТИТЕ

Вы достаточно умны, чтобы знать, что существует более одного вида койловеров. Версии более высокого класса имеют регулируемое демпфирование, а изменение дорожного просвета может быть выполнено путем регулировки длины корпуса амортизатора независимо от его пружины.Здесь все, что вам нужно сделать, это предварительно натянуть пружину, чтобы она не двигалась, и отрегулировать длину амортизатора по мере необходимости. Однако не все койловеры работают таким образом. Менее дорогие версии часто полагаются на сжатие пружины для изменения дорожного просвета. Поскольку в большинстве случаев здесь используется линейная пружина, ее скорость не изменится, но сжатие ее может уменьшить ход подвески больше, чем вы хотели бы, что приблизит вас на один шаг к достижению дна.

Фото 14/14 | Многие подвески с койловерами полагаются на сжатие пружин для изменения дорожного просвета.Поскольку обычно используется линейная пружина, ее скорость не изменится, но ее сжатие может уменьшить ход подвески, что на один шаг приблизит вас к достижению дна.

Смотреть фото галерею (14) Фото

Как сделать так, чтобы моя машина ехала плавно?

Ричард Роу

hoozone / iStock / Getty Images

Новые автомобили управляются лучше, чем когда-либо прежде — и это хорошо, если вам нравятся подобные вещи. Тем не менее, хотя настройка для европейской управляемости на таких тестовых трассах, как немецкий Нюрбургринг, дала впечатляюще совершенные резчики углов, это не сильно повлияло на качество езды. Добавьте к этому сегодняшнюю одержимость непрактично большими колесами на больших, подозрительно дешевых автомобилях, и вы получите рецепт сокрушительных ударов и умопомрачительной вибрации.Нет, облачный комфорт при езде, напоминающий старый Роллс-Ройс, может быть не для всех в первую очередь; но для некоторых это единственный приоритет, который имеет значение.

Базовый подход

Назначение подвески автомобиля — позволить колесам и шинам поглощать воздействие неровностей дороги до того, как они доберутся до шасси, а затем и вас. Подвеска для хорошей езды должна быть быстрой, чтобы поддаваться неровностям дороги. Это можно сделать двумя способами. Первый — уменьшить «неподрессоренную массу» автомобиля, чтобы подвеска двигалась быстрее с меньшим усилием.Чем меньше масса колес, шин, ступиц колес и компонентов подвески, тем быстрее подвеска может реагировать на неровности дороги. На практике вы хотите, чтобы колеса и подвеска были легкими, а остальная часть автомобиля — тяжелой. Во-вторых, сделать подвеску более мягкой, чтобы колеса могли преодолеть эти недостатки и поглотить силу удара, прежде чем она попадет в шасси. Но даже в этом случае некоторые удары и вибрация дойдут до вас через шасси; есть другие способы справиться с этим.

Смягчение подвески

Это лучший подход для большинства, поскольку именно здесь обычно можно найти самые большие улучшения. Стандартный подход заключается в установке более мягких амортизаторов, рассчитанных на комфорт, а не на производительность, а затем на более мягкие — «более низкие» — пружины. Амортизаторы с комфортной ездой обычно не сложно найти для популярных применений, но те, кто ищет максимально мягкую езду, могут выбрать набор регулируемых амортизаторов или полную пневматическую подвеску.Если вы все же выбираете пневматическую подвеску, обратите внимание на комплект от Praxis, чьи запатентованные двухступенчатые системы позволят вам независимо управлять дорожным просветом и жесткостью. Возможно, вам будет сложно найти более мягкие пружины в качестве прямой замены, если вы выберете стандартную установку. В этом случае вам, возможно, повезет напрямую, связавшись с поставщиком оригинальных пружин, таким как Eaton, и сообщив представителю, что вы хотите.

Колеса и шины

Низкопрофильные шины и большие колеса могут выглядеть круто, и они могут помочь улучшить управляемость, но они абсолютная смерть с точки зрения комфорта езды по нескольким причинам.Во-первых, шины с более низким профилем — шины с более низким соотношением сторон — имеют более жесткие боковины, что делает шину более жесткой и менее способной поглощать неровности. Во-вторых, большие диски сами по себе часто бывают невероятно тяжелыми, особенно эффектными, массивными дисками и вертушками. Более тяжелые колеса обладают большей инерцией и увеличивают неподрессоренную массу, поэтому они не хотят двигаться при наезде на неровности. Для комфорта езды вам нужны самые легкие и узкие колеса, желательно не более 18 дюймов в диаметре и 7 дюймов в ширину. Оставайтесь с высокими тонкими шинами с соотношением сторон 60 или выше и уменьшите рекомендованное давление на 3–5 фунтов на квадратный дюйм, чтобы получить приятную мягкую воздушную подушку.И, что бы вы ни делали, держитесь подальше от покрышек, которые спущены. Современные шины лучше, чем старые модели, но они все равно жестче обычных шин.

Дальнейшие модификации шасси

Легкие компоненты подвески и тормозов всегда полезны, если они доступны; Алюминий, карбон-керамика и углеродное волокно — ваши лучшие друзья здесь, если эти детали доступны. Даже карданные валы из углеродного волокна или полуоси могут иметь значение, поскольку карданный вал является частью неподрессоренной массы автомобиля.Автомобили с независимой подвеской ездят лучше, чем автомобили с тяжелыми цельными мостами, но такая переоборудование может не подходить для многих. Установка более тонких или более слабых стабилизаторов поперечной устойчивости упростит вашу поездку, если колесо на одной стороне автомобиля упадет в выбоину. Но это определенно будет причиной плохой управляемости транспортного средства, особенно если вы объедините более слабые поперечные дуги с более мягкими амортизаторами и пружинами.

Изоляция вибраций

Новые втулки кузова — если у вас старый автомобиль с кузовом на раме — помогут изолировать шасси от вибрации.Если вы положите два дополнительных набора резиновых изолирующих колец поверх винтовых пружин, это может иметь значение; Нанесите на них обоих здоровый слой смазки для подшипников, чтобы предотвратить раздражающий скрип резины. Или, если вы не хотите складывать изоляторы друг в друга, по крайней мере, убедитесь, что ваши стандартные пружинные изоляторы в хорошем состоянии. Чтобы уменьшить вибрации, которые проходят через шасси и подвеску, вы можете по возможности установить резиновые изолирующие «шайбы» на рулевую колонку и карданный вал. И вы будете удивлены, насколько хороша пара толстых резиновых полос между креплениями сиденья и половицей; но лучше всего доверить эту работу профессионалу, так как вы не хотите ставить под угрозу безопасность.

Еще статьи

Получение идеальной настройки для вашего велосипеда

Когда дело доходит до передней части велосипеда, процесс далеко не такой простой или даже достижимый для среднего гонщика. Большинство обычных вилок не имеют возможности регулировать предварительную нагрузку пружин, поэтому такой же уровень настройки невозможен. Тем не менее, эндуро-байки иногда имеют предварительную нагрузку, регулируемую с помощью гайки в верхней части вилки, а современные типы пневматических вилок имеют почти бесконечные регулировки, и все это возможно с помощью ничего более сложного, чем насос.Тем не менее, вам все же необходимо произвести регулировки в правильном порядке, иначе вы рискуете уменьшить ход и полностью испортить подвеску! Если возникнут серьезные трудности, вы всегда можете прочитать руководство…

Как показывает практика, ваши прогибы и свободные прогибы должны быть примерно такими же, как и значения, которые вы использовали для задней части, в противном случае велосипед сразу же выйдет из равновесия.

Если это не так, настройку вилок лучше всего выполнять специалисту по подвеске, который сможет определить, нужны ли вам проставки с предварительной нагрузкой или совершенно новые пружины, чтобы мотоцикл вел себя правильно.Платите и смотрите крупно.

Как сделать подвеску мягкой: способы и рекомендации

Часто в рекламе большинства автомобилей маркетологи уверяют потенциального покупателя, что автомобиль адаптирован для российских дорог. Как автопроизводители этого достигают? Из-за чрезмерно жесткой подвески. При выборе автомобиля покупатель видит основные параметры — характеристики двигателя, трансмиссии. А вот о подвеске здесь можно судить только во время движения. В зависимости от ощущений подвеска может быть как мягкой, так и слишком жесткой.Если машина — второй вариант, не беда. Посмотрим, как сделать подвеску мягкой.

Мягкая подвеска

В первую очередь — это комфорт при езде. При езде на автомобилях с мягкой подвеской неровностей дороги недостаточно. Водитель не отвлекается от управления тряской и стуком. Это отличный вариант, если на трассе минимальное количество поворотов, а сама дорога ровная. Но авто на мягкой подвеске не может похвастаться хорошей управляемостью. Обнаружены проблемы — например, крен в одну или другую сторону при повороте на большой скорости.Автомобиль с мягкой подвеской будет постоянно качать на рессорах — часть качается. К тому же еще один минус комфорта — за рулем можно заснуть.

Жесткая подвеска и ее особенности

Нет ничего более бодрящего ранним осенним утром, чем прогулка по дворам на жесткой подвеске. Кажется, что это не машина, а табуретка. Любой питер чувствует себя снова и снова. Жесткая конструкция — недостаточный износ, из-за чего чувствуется рельеф дороги.

Часто автопроизводители устанавливают более жесткую систему подвески в новые автомобили, и тогда будущие владельцы ломают голову над тем, как сделать машину более комфортной. Производители считают, что жесткая и жесткая система лучше влияет на управляемость — легче управлять автомобилем на дороге. Особенно это актуально на высоких скоростях. Безопасность маневров на высокой скорости с жесткой системой выше — машина не раскачивается, и риск заносов исключен. На неровностях жесткая система также повышает безопасность.

Недостатком является только разрушительное воздействие вибраций на позвоночник. Если долго водить эту машину, то накапливается усталость.

И как бы ни была безопасна жесткая часть, водители и владельцы ломают голову над тем, как сделать подвеску мягкой. Надо сказать, что есть несколько эффективных и недорогих способов добиться комфорта.

Более мягкие шины

Это один из самых простых и дешевых способов. При замене покрышек можно добиться небольшого эффекта.В этом случае нужно покупать шины как с высоким профилем, так и с большим радиусом. Некоторые автовладельцы недооценивают давление в шинах, но это увеличивает риск поломки или разрыва. Кроме того, недостаточно накачанная резина означает больший расход топлива и перегрузку двигателя.

Лучший вариант, когда можно получить немного комфорта и при этом не оказывать значительного воздействия на двигатель — установка покрышек с мягким покрытием.

Пружины мягкие и упругие

Для улучшения жесткой амортизации многие прибегают к установке на стойку амортизатора мягких пружин.Для их уменьшения требуется меньшее давление — шасси автомобиля лучше справляется с неровностями, а это предотвращает передачу ударов в кабину. Большинство специалистов по тюнингу рекомендуют приобретать винтовые пружины с переменным шагом.

Замена амортизаторов

Амортизаторы также влияют на жесткость. Если штатные амортизаторы «Каяба» работают излишне жестко, то возможна установка масляных или газомасляных вариантов двойного действия. Езда станет заметно комфортнее.Если заменить все элементы в системе, подвеска будет наполовину новой.

Еще можно попробовать оснастить машину подкосами — большое влияние на ходовые качества. Если подвеска слишком жесткая, она может выдержать сильные удары. Это увеличит продолжительность операции. Некоторые модели BMW имеют амортизаторы Bilstein. Не стоит покупать спортивные амортизаторы — они очень жесткие, важна управляемость. Но туристические модели подходят. Если амортизаторы регулируемые, то можно перенастроить их для максимального комфорта.

Литые диски

Легкосплавные или титановые диски

также помогут управлять автомобилем с комфортом. Минус у них, по мнению большинства специалистов, — увеличение нагрузки на подшипники. Менять их придется чаще, но за комфорт придется платить.

Пневматическая подвеска

У большинства автомобилей класса люкс установлена такая система подвески. О том, как сделать подвеску машины мягче, хозяева не думают — просто нажимают кнопку, и электроника подстраивает систему под определенные условия.

В разборке автомобилей легко найти целые комплекты пневмоподвески, как «умные», так и не очень. Если установить такой комплект на автомобиль, вы добьетесь серьезных результатов. Сама пневмоподвеска намного комфортнее железной, и при наличии управляющей электроники она может автоматически подстраиваться под разные условия.

Втулки и сайлентблоки

Это еще один способ сделать подвеску мягкой, но обычно на нее мало кто обращает внимание, а зря.Также необходимо заменить втулки и резиновые элементы. Со временем они теряют эластичность и затвердевают. Полиуретан плотнее, а резина просто крой для более мягкого и комфортного движения.

Более серьезный тюнинг

Иногда встречаются автовладельцы-энтузиасты, умеющие сделать подвеску мягкой. Но пока мастера не меняют отдельные детали, а механизм обрабатывается полностью. Рычаги измененной длины, установлены пружины, меняется сама конструкция подвески.Но такой подход требует серьезных знаний. Пересчитывать, рисовать, делать детали придется много раз. Все это требует больших вложений сил, денег и времени.

Те, у кого нет специальных знаний, ограничиваются заменой амортизаторов «Каяба» или других. От такой замены рядовому автомобилисту хватит комфорта для езды по городским улицам и не только.

Как смягчить подвеску автомобиля

Вождение может доставлять удовольствие.Но если у вашего автомобиля или грузовика жесткая подвеска, это становится менее приятным. Если вы не знакомы с принципом работы подвески, то попытка решить проблему с качеством езды может стать небольшим кошмаром. Что вы делаете и как решаете проблему?

Давайте разберемся со всем этим и разберемся. Мы начнем с самого простого и продолжим работу.

Посмотрите на шины.

Был ли когда-нибудь автомобиль с жесткими шинами? Мы говорим не только о наборах, которые были переполнены воздухом, но и о тех, у которых боковые стенки были настолько твердыми, что было трудно въехать, не вытряхнув пломбы.Дело в том, что многие шины предназначены для разных целей, и комфорт не всегда является главным приоритетом.

Посмотрите, например, на низкопрофильные шины. Они обычно используются в высокопроизводительных транспортных средствах или на специальных аттракционах и предназначены для улучшения управляемости. Чтобы действительно преодолевать эти углы, вам нужны жесткие боковины, которые не будут отклоняться и удерживать вас на дороге. Эти шины не будут ездить как нечто существенно более высокое с более мягкими боковинами. Это просто не их цель.

Сначала посмотрите на свои шины.Поменять их — дорогое удовольствие — поверьте, мы знаем. Но если вы пойдете в свой любимый магазин шин и объясните им, что вы ищете, они вам помогут. И обязательно скажите им, что вам нужна плавная ходовая часть, иначе они никогда не смогут вам помочь.

Рассмотрим разные пружины.

Еще один способ смягчить подвеску вашего автомобиля — это изучить разные пружины. Сколько лет твоему автомобилю? Возможно ли, что ваши катушки старые и изношенные? Иногда это может привести к тому, что автомобиль будет ехать слишком мягко, но все же это проблема.

Мы продаем широкий выбор различных видов
занижающие пружины, призванные снизить центр тяжести вашего автомобиля и улучшить управляемость. Это не специально поможет вашему автомобилю лучше ездить, но если ваши стандартные пружины изношены, это определенное улучшение. Если вы хотите улучшить управляемость и хорошо выглядеть в процессе работы, подумайте о комплекте понижающих пружин для вашего автомобиля или грузовика.

Если вы не хотите опускаться ниже — это нормально, не будем принимать это на свой счет — есть и другие варианты.Замените изношенные пружины на новые в дилерском центре. Они вернут вашу машину к ее стандартным ходовым качествам — при условии, что у вас нет такой проблемы, как…

Изношены ли амортизаторы?

Когда дело доходит до подвески, многие люди путают разницу между винтовыми пружинами и амортизаторами, так что давайте сейчас это проясним. Катушки несут вес автомобиля; они делают тяжелую работу, обеспечивая при этом какое-то качество езды.Амортизаторы
гасит колебания катушек вверх и вниз, сглаживая ход. Если вам когда-нибудь понадобится пример разницы, вытащите амортизаторы из подвески. Вы будете плавать почти бесконечно, пока не перестанете двигаться, и ваше торможение тоже пострадает.

Замена амортизаторов новыми — отличный способ смягчить подвеску вашего автомобиля. Выбирайте комплект, предназначенный для плавной езды, и все будет хорошо. Мы несем
куча амортизаторов для вашего опущенного автомобиля или грузовика, так что взгляните и там.

Посмотрите на свои втулки.

Многие люди не думают о втулках, когда речь идет о качестве езды, и это потому, что их замена не только трудозатратна, если вы делаете это в магазине, это еще и дорого. И если вашей машине меньше 10 лет, это, вероятно, не проблема.

Но давайте просто скажем, ради аргумента, что у вас износились втулки. Это означает, что у вашего автомобиля много миль и / или он довольно старый. И если вы посмотрите под свою поездку, вместо свежей чистой резины или уретана в местах соединения шарниров подвески вы увидите треснувшие втулки, возможно, даже с небольшими зазорами кое-где.Не хорошо.

Исправление заключается в замене этих втулок новыми, и у вас есть два варианта: резина и уретан. Если вы хотите более мягкую езду, выберите резину. Они не прослужат так долго, но будут ездить более плавно, и это поможет вам в долгосрочной перспективе.

Сумка это.

Послушайте, мы фанаты регулируемых подвесок, поэтому, очевидно, мы сделаем вам шаг в области подушек безопасности. В конце концов, вы можете настраивать свою подвеску сколько угодно, ездить настолько жестко или мягко, насколько хотите.И все это под вашим контролем.

Подвески для подушек безопасности недешевы, нет (по крайней мере, если вы используете высококачественные детали). А когда вы добавите установку, вам придется потратить несколько тысяч долларов, чтобы убедиться, что все сделано правильно. Но будет ли ваша машина ехать мягче? Абсолютно. В этом нет никаких сомнений.

Все понемногу.

Решение вашей проблемы может заключаться не только в одном из этих вариантов. Возможно, вам понадобятся новые шины и амортизаторы. Или втулки и пружины.Или сайлентблоки, пружины, шины и амортизаторы — здесь много комбинаций. Но попробуйте их по очереди и посмотрите, что вам подходит. В конце концов, если вы хотите смягчить подвеску вашего автомобиля, вам придется потратить немного денег на решение этой проблемы. Это может быть не дешево, но в долгосрочной перспективе вы станете счастливее.

Туго педаль тормоза ВАЗ 2110. Что делать, если в машине молния или тугая педаль тормоза? Уровень шипения при нажатии на педаль

Сцепка при нажатии на педаль тормоза — одна из самых частых проблем, встречающихся при эксплуатации как отечественных, так и зарубежных автомобилей.

Дело в том, что большинство водителей чутко реагируют на различные звуки, сопровождающие работу механизмов автомобиля. Исключение составляет не тот случай, когда слышен тормоз, когда слышно нажатие педали тормоза.

Но не всегда стоит впадать в панику — особенно в тех случаях, когда шипение педали тормоза при нажатии не влияет на эффективность работы тормозной системы. Чтобы понять природу этого звука, рассмотрим подробнее работу вакуумного усилителя тормозов.

Тормоза — один из основных узлов любой машины. А если при нажатии на педаль тормоза слышна вышивка, выходит из строя сам дизайн или наоборот, в нем нет необходимости — нужно срочно поправлять положение, не затягивать и не откладывать возможный ремонт в длинном боксе. Или хотя бы диагностировать причины неприятностей. Знание и понимание проблемы сопровождает ее быстрое решение, а своевременное исправление может уберечь от непредвиденных ситуаций в дороге.

Сцепка при нажатии на педаль тормоза — основные причины

И так, а почему до сих пор скрывают тормоза при нажатии на педаль? На самом деле причин этой проблемы не так много — всего две:

Вышел из строя вакуумный усилитель.
Тормозная система поставлена

Об этих проблемах и способах их решения мы поговорим в нашей текущей статье.

Уровень шипения при нажатии на педаль — что нормально, а что нет

Есть категория водителей, которые очень внимательно прислушиваются к каждому малейшему экрану или звуку и стараются услышать в них признаки поломки. Автомобиль представляет собой механическое транспортное средство, в котором достаточное количество узлов и механизмов, способных создать небольшой допустимый уровень шума. Такого не стоит особо прислушиваться и сразу же отправляться в сервисный центр, в котором вы при большом упорстве обязательно обнаружите неисправности и предложат устранить.Педаль тормоза при нажатии в большинстве случаев слышно легкое шипение.

Надо сказать, что проверка тормозов на наличие различных шумов нужна в заведенном состоянии авто. При этом стекла и двери должны быть закрыты, а все устройства, которые могут издавать дополнительный шум, необходимо по возможности выключить. Небольшой уровень шума в салоне может возникать из-за конструктивных особенностей тормозной системы, которая, как правило, имеет две вакуумные камеры. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, на них оказывается разное давление, из-за чего возникает небольшое шипение.Если он минимальный, и практически незаметный, то с торможением проблем не возникнет.

Если на холостом ходу при нажатии на педаль слышен громкий, удушающий звук или сильное шипение, и она сильно нажата, то нужно искать неисправности. В первую очередь проверяется вакуумный усилитель. Туго натянутая педаль — не признак поломки этой детали, особенно в сильный мороз, но вместе с шипением она говорит о необходимости его проверки.

Тормозная система используется водителем постоянно, поэтому элементы системы находятся под нагрузкой.Какой стиль вождения не проповедует водитель, со временем необходимо проверить тормоза на исправность. Это обеспечит безопасность всех участников движения.

В вакуумном усилителе есть диафрагма, которая со временем, как и любой резиновый материал, начинает лопаться, трескаться. Это не позволяет полностью выполнить функциональное назначение — накачать необходимое давление. Выйти из положения можно всасывающим вакуумом, но чаще это первый вариант.

Усилитель тормозного вакуума — как диагностировать неисправность

Диагностировать неисправность вакуумного усилителя тормозов несложно, она становится заметной — при нажатии на педаль тормоза становится твердой.
Но косвенным признаком неисправности может быть изменение скорости холостого хода при нажатии педалей

. Это происходит из-за истощения топливной смеси, вызванного «избыточным» воздухом в цилиндрах двигателя, который может даже споткнуться, если «SUPPLC» будет слишком сильным.

Чаще всего это связано с повреждением диафрагмы тормозного усилителя. Причем на старости это совершенно необязательно — иногда уплотнительные кольца главного тормозного цилиндра пропускают тормозную жидкость, и она попадает в корпус усилителя.

Некоторые автовладельцы взялись самостоятельно разбираться с усилителем тормозов — даже на отечественные машины продаются ремкомплекты. Но, в общем, это занятие неблагодарное — корпус «Вакуумника» не объезженный, а аккуратно и плотно соединяющие его части вообще нет.

Кроме того, на работу тормозной системы влияет еще и регулировка выступа штока «Вакуумник» из корпуса — неправильная настройка может снизить КПД усилителя или вызвать неполную «разрядку» рабочих тормозных цилиндров. .Есть способ проверить усилитель среди автомобилистов — запускаете двигатель, задев тормоз. При запуске мотора педаль должна «упасть в пол».

Процесс снятия вакуумного усилителя тормозов

Если усилитель неисправен, педаль тормоза все равно останется «натянутой». Вообще шипение, связанное с работой вакуумного усилителя тормозов — нормальное явление. Но в случае, когда его объем увеличился без видимых причин, готовьтесь к замене вакуумного усилителя, пока он не откажется.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Тормозная система автомобиля в постоянном режиме подвергается нагрузкам, а в так называемом агрессивном стиле езды по городским улицам эти нагрузки все больше возрастают. В общем, эффекты такого рода проводятся постоянно, даже если вы предпочитаете лояльный уровень скорости. Поэтому диагностику тормозной системы следует проводить с завидной регулярностью, чтобы обеспечить автомобилисту максимальную безопасность.Неисправность в вакуумном усилителе происходит, как правило, из-за выхода из строя диафрагмы под этим узлом. Она может лопнуть или покрыться трещинами, также имеет место естественное устаревание резины и потеря ее качеств. Что в итоге? Диафрагма перестает образовывать вакуум. В некоторых случаях может поставляться выпускной клапан.

Для проверки работоспособности вакуумного усилителя нужно прибегнуть к следующим манипуляциям:

В целом при каждом нажатии на педаль тормоза обороты двигателя будут немного снижаться, однако, если разница станет существенной , стоит визуально диагностировать шланг, соединяющий усилитель с блоком питания.Если в нем есть какие-либо дефекты, то коллектор станет невыпущенным, соответственно нормальный смесительный пласт не обязательно должен иметь мотор и мотор будет работать нестабильно. Выход простой — поменять испорченный шланг.

Замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2107 видео

Воздух в тормозах как устранить проблему

Тормозной вакуум — наиболее частая причина другого, если текстура звука существенно отличается на слух.То есть шипение получается довольно громким и как бы задыхающимся.

В то же время при нажатии на педаль тормоза на морозе чувствуется излишняя жесткость ее хода. А также — плавучесть ротора двигателя (а иногда и глохнуть). В таких случаях пристальное внимание следует обратить на вакуумный усилитель как на возможную причину Устранение неисправностей

Ну и тугая педаль Конечно, тоже может быть от мороза, например, пока основная не греется. Но повороты и довольно сильное шипение — уже прямые признаки того, что нужно заглядывать под капот! Как это проверить?

Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемой спортивной езде по городу — еще и перегрузкам.Бывает регулярно даже при размеренном и неспешном ритме — от этой проблемы никуда не денешься. Поэтому этот узел необходимо регулярно проверять, чтобы водитель и пассажиры могли максимально безопасно ездить. Так в истории с вакуумом для тормозов. Как правило, неисправности возникают из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства.

Лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на него обязанности — откачивать вакуум. Иногда сбои выдает выпускной клапан.Доступно каждому водителю, который самостоятельно проверяет работоспособность вакуума следующим образом. Подводим двигатель и даем ему немного поработать на холостом ходу, чтобы он доехал;

Двигатель Moach;
Нажмите на тормоз;
Первое нажатие не будет отличаться от обычного, стандартного при работающем агрегате.
Педаль должна быть выжата как можно сильнее: в этом случае в усилителе выступает диафрагма и создается разрежение;

Отпускаем педаль, снова выжимаем.Если с системой безупорного хода, то при втором подходе вакуум создать не удастся, и вы сможете тактильно наблюдать нехарактерный небольшой ход самой педали. Эти изменения говорят о поломке тормозного усилителя.

Как накачать тормоза за 5 минут — видео

Авто с неисправными тормозами — опасное оружие, способное привести к массовому уничтожению. Различные технические проблемы могут довести автомобиль до состояния неуправляемости.При этом остановить машину, отказавшуюся от всего, может только столкновение, произошедшее с любой другой машиной, ближайшим строением или опорами. В такой ситуации нельзя исключить даже падения в канаву. Хотя, если водитель опытный и внимательно относится к каждой неисправности, такой дефект, как мягкая педаль тормоза, он сразу заметит и примет все необходимые меры, чтобы избежать неприятного очагового случая.

Безупречная работа тормозов очень важна в поездке

Если не обратить внимание на столь существенный недостаток тормозной системы, то вскоре автовладельца будут ждать безупречные перспективы — вы можете либо стать жертвой ДТП, либо или его виновник.И все только из-за собственной невнимательности или лени. Своевременная диагностика позволит устранить все дефекты и при необходимости заменить тормозную жидкость. Автолюбитель должен чувствовать состояние педали тормоза и при любом ее отклонении четко реагировать, так как исправное устройство обеспечит тихую езду.

Педаль тормоза «ушла в пол» — что делать?

Если педаль тормоза стала мягкой, т. Е. Стала сильно падать, — необходимо без промедления проверить всю тормозную систему машины.Скорее всего, потребуется диагностика в сервисном центре и дальнейший ремонт.

Главное вовремя обратиться в сервисный центр.

Важно помнить, что все неисправности подобного рода чреваты своими последствиями. Тормоза с неисправностью могут выйти из строя при движении, вполне вероятно, что это может произойти на оживленном проспекте, остановить такую машину даже на средней скорости можно только при столкновении с каким-либо другим транспортным средством или конструкцией. Если педаль тормоза нажимается легко, причин может быть несколько:

тормозной цилиндр не в состоянии удерживать жидкость и соответствующее давление может иметь значительный износ манжет и прокладок из резины;
в тормозном баке залита неподходящая жидкость;
возникли неисправности с колодками или дисками;

В вакуумном насосе обнаружено

дефектов;
на педалях тяги возможно проявление ржавчины.

О проблемах с тормозной системой однозначно говорит наличие вибрации, шипения и постукивания в педали при ее зажатии.

Решите проблему педали софта

Итак, самая популярная проблема — это плохая некачественная жидкость, из-за того, что она может не подходить к определенной модели Автомобиля, постепенно может появиться коррозия шлангов. Резиновые элементы не выдерживают такой жидкости, они расслаиваются, увеличиваются в диаметре, что приводит к потере герметичности. Если педаль тормоза стала мягкой, лучше всего пройти диагностику всей тормозной системы и неисправных элементов.

Вторая причина — ржавчина в сцеплении. Выход здесь один — полная замена. Определить такую неисправность можно, удерживая педаль тормоза, если она останется внизу и ее придется «поднимать» прогрессивными инструментами — проблема в тяговом усилии однозначно.

Неправильный зазор, который находится между педалью и цилиндром, также определяется фиксатором педали. Если нажатие сразу происходит легко и плавно, а в итоге прилагаемая сила должна удвоиться — скорее всего, зазор отрегулирован неправильно, нынешнее давление не позволяет нормально проигнорировать и поднять педаль.Приходится регулировать и прокачивать тормоза.

Анекдоты про авиашоу тоже доставляют немало опасений, которые возникают из-за износа шлангов, влекут за собой поломки вакуумного насоса. Тормозные цилиндры теряют часть давления, колодки не перемещаются, в связи с чем их нельзя прижать к диску. Следует проверить колодки на степень существующей.

Жесткие педальные тормоза — что делать?

Причин, почему педаль тормоза стала твердой, может появиться несколько. Стоит отметить, что есть неисправности как традиционные, характерные для большинства автомобилей, так и специфические, которые могут возникать только в некоторых моделях тормозной системы.

Жесткая педаль тормоза может появиться по таким причинам:

ворарий сформирован в воздушном фильтре. Неисправность исчезает после замены фильтра;
стреляющий клапан. Починить все можно, заменив усилитель;
повреждение диафрагмы. Педаль тормоза исчезнет после замены усилителя;
Связь неисправностей в вакуумном усилителе. Необходимо будет заменить наконечник;
плохое функционирование обратного клапана, клапан необходимо заменить;
нарушения герметичности, вызывающие истечение топлива;
дефект шланга идущего от усилителя к коллектору.Лучше всего заменить шланг. Следует регулярно проверять состояние шланга. Обычно он функционирует только в холодном состоянии, любой перегрев делает его гибким и эластичным, из-за чего могут появляться пучки. Они уменьшают пропускную способность и вызывают сбои в работе тормозов.
ослабление крепления резинового шланга к штуцеру. Лечится вытягиванием зажима крепления.

Педаль тормоза туго затянута, что может быть связано с наличием объемных уплотнительных колец в цилиндрах.Такой дефект возникает после того, как топливо и смазочные материалы начинают отслаиваться на поверхности. В этом случае необходимо отремонтировать тормозные цилиндры и.

Не меньшее беспокойство вызывает неправильная работа вакуумного усилителя. Проверять необходимо регулярно, для этого перед пуском силового агрегата следует нажимать педаль, если педаль тормоза сильно нажата — неисправен усилитель или шланг.

Чтобы точно определить место неисправности, после повторного выключения двигателя требуется 5 минут, чтобы удержать педаль.Если педаль тормоза подтянулась второй раз — неисправен клапан усилителя.

Заключение

Многие проблемы, которые доводит автовладельца до тугой или мягкой педали тормоза, можно попробовать устранить самостоятельно. Однако для этого потребуется «багаж» определенных знаний и навыков, если есть неуверенность в себе, лучше отправить машину на полную диагностику в сервисный центр.

Если тормоза все-таки подведены, то надежда на торможение двигателем

Даже несмотря на кажущуюся предусмотрительность и исправность автомобиля, тормозную систему можно вывести во время движения, возможен выход из такой ситуации, двигатель тормозит.После полной остановки нужно вызвать эвакуатор, так как неисправная тормозная система может преподнести новые сюрпризы.

Бесперебойное функционирование тормозной системы автомобиля (ТС) — залог водителя и окружающих его людей на дороге. Любое внештатное поведение тормоза (основного или стояночного) является поводом для немедленного ремонта. Ремонт машины желательно в автосервисе, так как только опытные «профи» могут с точностью сказать, что с ней произошло на самом деле.Ведь причины одной и той же проблемы у разных автомобилей бывают совершенно разные.

Примером может служить ситуация, когда педаль тормоза затвердела так, что необходимо приложить лишние усилия, чтобы сдвинуть ее с места и провести торможение.

Такая неисправность не менее опасна, чем ослабление педали, в результате чего она выходит из строя. В конце концов, и то, и другое делает машину практически неуправляемой в экстремальных условиях на трассе. ТК — сложное устройство, и его неудовлетворительная работа может быть вызвана разными причинами, наиболее распространенные из них приведены ниже:

неисправности вакуумного усилителя;
кольца набухшие;
повреждение педали.

Неисправности «Вакуумник».

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или просто «Вакуумник», создает в автомобиле давление, необходимое для их правильной работы.

Если усилитель работает плохо, педаль просто не засасывает. Поскольку вакуумный усилитель — довольно сложная деталь, состоящая из множества компонентов, неисправность любого из них может привести к такой ситуации. А поскольку поломка усилителя, как правило, требует его замены, правильная диагностика поможет сэкономить автовладельцу не только время, но и средства.

Если засорился фильтрующий элемент Вакуумника, достаточно заменить только его, чтобы усилитель заработал нормально. Это также относится к поврежденной диафрагме вакуумного усилителя, проблемам с наконечником или обратному клапану. Достаточно заменить один поврежденный компонент, и ТК снова будет работать как новый. Важно точно диагностировать, что именно нужно менять.

Иногда серьезной замены не требуется. Например, в ситуации, когда было изображено транспортное средство.Герметизация может быть нарушена в двух случаях: либо поврежден шланг между «вакуумом» и впускным коллектором, либо ослаблен хомут. И если в первом случае замена шланга все же необходима, то во втором хомуты достаточно затянуты. Сделать это можно в автосервисе, но автовладелец вполне способен самостоятельно справиться с такой проблемой.

Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью приводит к неработоспособности ВУТ. С наибольшей вероятностью это происходит в ситуации, когда ТК длительное время не обращает внимания.В результате сильно поврежденный клапан перемещается в такое положение, которое отображает весь «Вакуум». Примером может служить повреждение клапана в усилителе, который необходимо полностью заменить. Это один из самых дорогих видов ремонта автомобиля.

Кольца выдувные в цилиндрах.

Состояние тормозов во многом зависит от того, какая тормозная жидкость используется во время работы. Если это продукт хорошо зарекомендовавшей себя компании, ТК редко выходит из строя или выходит из строя.Но при некачественной жидкости один или несколько цилиндров могут плохо работать из-за того, что уплотнительные кольца закопаются. То же самое происходит, когда горючее и смазка образуют кольцо.

Раньше, особенно в эпоху советского автопрома, автовладельцу рано или поздно приходилось перебирать рабочие цилиндры. Такое занятие было долгим и обременительным даже для профессионалов. Но сейчас вряд ли кто-то будет это делать при неисправности ТК. С точки зрения экономии времени поменять их намного проще, а заодно и тормозную жидкость.Однако избежать лишних финансовых затрат можно, если с самого начала использовать качественную, хоть и дорогую жидкость, так как стоимость ремонта всегда выше.

Повреждение педали.

Иногда причиной поломки ТК является неисправность самой педали тормоза. Дефекты бывают разные, но все они связаны исключительно с механическими поломками. Иногда педали тормоза ломаются или разъединяются рычагами. Безошибочный признак такой поломки — характерный звук при нажатой педали.Иногда поломка педали возникает по очень простой причине — попадание под нее инородного тела или скрученного коврика.

Методы самодиагностики.

При нестабильном двигателе сразу можно определить разгерметизацию автомобиля — «Троит». Это вызвано попаданием воздуха внутрь впускного коллектора. Цилиндр топливовоздушной смеси при этой поломке резко обеднел. Признаком неисправности вакуумного усилителя служит также шипение. Чтобы указать поломку, следует нажать на педаль через несколько минут после выключения двигателя.Если не пропала жесткость педали, то, скорее всего, сломался обратный клапан.

При исправном усилителе вакуума «прокачивается» без запуска педали мотора при запуске двигатель выходит из строя.

Личный опыт автовладельцев.

Алексей:

«Я водитель с небольшим стажем, поэтому было очень сложно определить причину жесткости педали. Я даже не мог понять, как снять тот или иной предмет для диагностики конкретных проблем.В итоге я свою аудиосистему А6 отогнал на СТО. Мастера, работавшие там, определили характер повреждений, даже не снимая агрегатов. Правильная диагностика помогла мне заметно сэкономить на ремонте. «

Иван:

«Когда у моего ВАЗ 2114 сломался усилитель, я убедился, что это неисправность простым способом. Для этого снимается шланг, а усилитель заглушается. Наличие разряда при запуске двигателя свидетельствует о том, что« Вакуум » неисправен.«

Роман:

«Вакуумный усилитель и цилиндры очень сложно диагностировать. Только те автосервисы, где есть манометры, могут обеспечить лучшую диагностику автомобиля.

Видео.

Без тормозов, как известно, ни в жизни ни на машине далеко не уедешь, ведь, кроме разгона, еще нужно вовремя останавливаться, предотвращать столкновение с препятствием и т.д.

Рассмотрим, как Устроена тормозная система ВАЗ 2110, какие неисправности встречаются чаще всего, а какие дорабатываются с целью улучшения тормозного устройства.

Схема гидравлической магистрали тормозов

Устройство

Машина установлена и, в основном, гидравлические тормоза надежно работают. Они двухконтурные, имеют диагональное распределение. То есть, если вдруг вышла из строя одна деталь, то возможно торможение другим контуром. В целях безопасности тормоза ВАЗ 2110 срабатывают по диагонали, один контур — это правое переднее и левое заднее колесо, другой — также по диагонали.

Такое устройство позволяет замедлить (без движения и других неприятностей) замедлить даже в случае неисправности, если тормоза ушли в один из контуров.

Рассмотрим тормозную систему. Гидравлический двигатель включает вакуумный усилитель, а также двухконтурный регулятор, создающий давление в задних тормозах.

Устройство тормозного суппорта Находится в этой статье:

Дополнительно гидропривод снабжен разделенными двумя контурами трубопроводами, шлангами и тормозными механизмами, обеспечивающими торможение переднего и заднего механизмов.

Усилить педаль гидросистемы, расположенная в салоне (средняя).Вот основные компоненты гидравлической линии:

Вакуумный усилитель. Он сконструирован таким образом, что создает давление на поршень главного цилиндра и тем самым вызывает торможение;
Вакуумный тормозной усилитель
Привод регулятора давления. Именно через него к задним механизмам поступает рабочая тормозная жидкость;
Привод привода регулятора давления
Сам регулятор давления. Уже по названию понятно, что это устройство отвечает за силу давления, ее уменьшение или усиление.Зависит ли это от того, насколько нагружен задний мост автомобиля;
Регулятор давления
Главный цилиндр с поршнями, снабженный баком. Горловина цистерны оборудована датчиком аварийного уровня;
Главный тормозной цилиндр
Тормозной механизм переднего колеса. Его основные детали — диск, колодки и колесные цилиндры. В механизме также имеется сигнальное устройство для предотвращения полного износа и повреждения футеровки;
Тормозной механизм переднего колеса
Тормозной механизм заднего колеса.В отличие от передних, дисковые тормозные механизмы задних — барабанные. Таково заводское оборудование. Однако многие автовладельцы считают, что их устройство не обеспечивает качественного торможения, и меняют их на дисковые.

Тормоза требуют внимания. Не дожидаясь контрольной лампочки, подписи о критическом уровне ДВД или износе накладок, а тем более не доводя до тормозов вообще, необходимо проводить профилактические проверки.

Особое внимание — все соединения и шланги, так как «заправочная» тормозная жидкость не допустит торможения, а значит и трагедия недалеко.

Аварийные сигналы

Следующие симптомы довольно небезопасны, обратите внимание:

Если полностью пропали тормоза, то однозначно — дальше идти нельзя, даже до сотни! Если ремонт своими руками Нет электричества на месте, или просто невозможно, необходимо вызвать эвакуатор;
При торможении возникает сильная вибрация, особенно ощущаемая в рулевой колонке. Нажимаешь на педаль, а руль просто крепко держишь в руках.Причин вибрации может быть несколько:
Многие утверждают, что вибрация может возникать из-за того, что есть невентилируемые диски. Их устройство таково, что им не нравится, когда происходит торможение под дождем или даже прямо в бассейне. Тут никакой ремонт не поможет — нужно заменить диски на вентилируемые;
Возможна также вибрация при неисправности задних вальцов. Если вы обнаружите темные пятна на рабочей поверхности на рабочей поверхности, это свидетельствует о неравномерном износе. В то же время вибрация обычно очень сильная.Такие барабаны нуждаются в срочном ремонте, а возможно — и замене дисковых тормозных механизмов;
Проверить передние тормозные диски на предмет деформации. При этом также наблюдается вибрация.
Педаль тормоза слишком туго затянута. Причин для любой также может быть несколько:
Заблокировать воздушный фильтр Для вакуумного усилителя может сказаться то, что педаль стала туго натянута;
Проверьте сам вакуумный усилитель. Его возможные неисправности — разрушение диафрагмы, наконечника, обратного клапана, повреждение шланга, соединяющего впускной коллектор с усилителем.Во всех этих случаях может наблюдаться синдром тугой педали, и устранять любую неисправность из указанной;
Педаль тоже может затянуться по мере износа накладок, проверьте их тоже.
Поставляется при нажатии на тормоз. Если он попадает в момент нажатия на педаль — нужно срочно проверить вакуумный усилитель, а затем решить, что ему нужно — ремонт или замена. Но если он ударяется, когда отпускаем тормоз, это явление из разряда обычных. Если, конечно, попадет не слишком четко.

S. Поможет самостоятельная замена Колодки тормозные задние Этот материал:

Доработка

Многие, считая, что тормоза плохие, и они им не помогают, решаются на существенные переделки и тюнинг. Например, тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110 может включать замену задних барабанных механизмов на диск.

Здесь особенно важно знать, что торможение задних колес должно быть более мягким и шагать позже, чем передние, чтобы предотвратить движение.

Еще одна возможная идея настройки — это также замена вакуумного усилителя. Вместо штатных комплектов от Лады Приоры. Обычно помогает в первую очередь то, что не чувствуется вибрация, а педаль работает с оптимальным усилием.

И не забывайте — после каждого вмешательства в работу тормозов нужна их прокачка.

Подробнее о замене вакуумного усилителя тормозов вы можете прочитать в этом материале:

В сегодняшней статье я хочу рассказать о педали torkefather , а именно какая она должна быть в идеале, тугая или наоборот мягкая, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза Может иметь несколько положений и состояний.

Состояние первое — которое предусмотрено производителем при нажатии на педаль тормоза Никаких отказов, рывков и особых усилий прилагать не нужно. Есть еще две неприятные для пропуска водителя неприятности, способные вызвать беспокойство у водителя.

Имеется в виду состояние педали, когда она слишком тугая или противоположная, сильно мягкая. И одно, и второе явление одинаково недопустимы и указывают на недостатки и необходимость.срочный ремонт тормозной системы.

Туго педальные тормоза Это может стать по нескольким причинам, и они не обязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», которые характерны для всех моделей тормозов. Тем не менее, я все же предлагаю рассмотреть наиболее распространенные из них, а также постараюсь дать конкретные советы по их устранению.

2. Пение гидроблока в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя.Решено заменой вакуумного усилителя;

4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Его следует заменить наконечником;

5. Поющий или обратный клапан в усилителе вакуума. Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо попадает в камеру вакуумного усилителя. Необходимо заменить вакуумный усилитель с обратным клапаном;

7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или ослабление на штуцере крепления шланга.Лечится заменой шланга, а если есть возможность — притяжением хомута крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно это касается холодного времени года. Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако уже через несколько десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили жгутов — пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

8. Пробуждение уплотнительных колец в рабочих колесных цилиндрах, нередко происходит в результате попадания на их поверхность. горюче-смазочные материалы или в результате использования некачественной тормозной жидкости. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость

Вот несколько способов самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

В первую очередь для того, чтобы система разряжалась в системе. После этого нажмите педаль тормоза, если педаль жесткая — это явный признак неисправности шланга или усилителя.Затем заглушите мотор и подождите 5-7 минут, не нажимайте на тормоза.

Необходимо указать неисправность, для этого нажмите на педаль. Если он по-прежнему жесткий — скорее всего, неисправен клапан вакуумного усилителя.

Есть еще один тест. При неработающем двигателе нужно несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы убрать разряд в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, нужно запустить двигатель, если педаль начинает постепенно опускаться — усилитель в порядке.

Причина мягких тормозов

Мягкая педаль тормозов, как правило, свидетельствует одновременно о нескольких поломках в тормозной системе. Точнее, есть много причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Иногда такое явление еще называют выходом из строя педали тормоза.

плюсов и минусов, отзывы автовладельцев. Корейские межвитковые подушки

Со временем автомобиль с пружинной подвеской проседает. Появляются небольшие валики, ухудшается комфортность. Стоимость оригинальных пружин довольно высока, и «прокатить» их, как и пружины, не получится.Как по очереди избавиться от банок и при этом увеличить клиренс? Для этого используются автобаферы. Плюсы и минусы, отзывы об этих устройствах — далее в нашей статье.

Характеристика

Товар появился на российском рынке сравнительно недавно. Другое название — межвитковые распорки, или буферы для подушек. Внешне они представляют собой прозрачную прокладку, которая устанавливается между двумя витками пружины.

Материал

Материал, из которого изготовлены автобаферы TTC, — прозрачный уретан.Он очень эластичный на ощупь, благодаря чему отлично поглощает различные колебания, колебания и удары при работе подвески. Более дорогие корейские автобаферы сделаны из синтетического каучука. По стоимости он намного дороже аналогов — около 7 тысяч рублей за комплект на четыре пружины. Материал обладает способностью быстро восстанавливать свою геометрию. Даже при ударе в большую яму стихия качественно отработает удар и поглотит большую часть его энергии. Некоторые ставят их так, чтобы машина сильно не садилась при загрузке.

Есть еще и более дешевый автобуфер. Амортизирующие подушки сделаны из простой резины и намного хуже прорабатывают неровности. Такой эластичный материал сложно назвать. Ставить такие автобаферы (в том числе ВАЗ) не стоит. Отзывы говорят о том, что дешевые товары совершенно неэффективны. Кстати, качественные уретановые изделия не теряют эластичности в широком диапазоне температур — от минус 60 до плюс 120 градусов по Цельсию, что отлично для любых широт.

Разновидности

Прокладки межвитковые различаются размером и диаметром витков. У каждой модели своя маркировка. Как правило, это латинские буквы C, D, E, A и другие. Расстояние между витками может составлять от 1,3 до 6,8 сантиметра.

А диаметр пружины от 12,5 до 18 сантиметров. Поэтому перед покупкой автомобильных буферов отзывы автовладельцев рекомендуют заранее измерить эти характеристики. Каждая модель автомобиля индивидуальна. Универсальных моделей, подходящих для всех «машин», не существует.При измерении наибольшего расстояния следует учитывать, что спереди (из-за расположения мотора) он будет на порядок ниже, чем сзади.

Функциональность

Производители позиционируют это устройство как устройство, предназначенное для повышения безопасности и комфорта вождения. При установке автобаферов автомобиль становится более управляемым. Не кренится в поворотах и не качает при торможении.

Основная задача элемента — удешевить обслуживание подвески.Устанавливая такое устройство между витками, вы снижаете уровень нагрузки на пружины, амортизаторы и сайлентблоки, так как определенный процент ударов поглощается уретановой проставкой. Соответственно увеличивается их ресурс. Отзывы автовладельцев говорят, что эта вещь отлично подходит для эксплуатации на плохих дорогах.

Как установить своими руками

Для самостоятельной установки не требуется специального оборудования и специальных инструментов. Все, что вам нужно, это обычный домкрат. Поставив машину на ручной тормоз, полностью вывешиваем одно из колес.Для удобства установки его можно предварительно снять. Далее, когда витки пружины полностью растянуты, помещаем элемент в пазы. Если на поворотах есть грязь, ее можно очистить бензином или уайт-спиритом.

Дополнительно элемент фиксируется пластиковыми хомутами. Если часть детали уходит во второй виток, отрежьте лишнее с помощью канцелярского ножа. Несоответствие длины может увеличить нагрузку на часть пружины. Но что делать, если вы специально приобрели высокий автобуфер для увеличения клиренса, а он не влезает в пружину? Для этого рекомендуется снять нижнюю опору амортизатора.Таким образом, ход пружины на рычаге подвески будет максимальным. При необходимости воспользуйтесь отрицательной отверткой (как рычаг при установке подушки). После установки прикрутите колесо обратно, опустите автомобиль и затяните болт крепления нижнего сайлентблока амортизатора.

Преимущества

Какие плюсы и минусы автобуферизации? Отзывы отмечают, что это один из самых доступных способов тюнинга подвески. Существенной доработкой это назвать сложно, но если вы стремитесь увеличить клиренс, установка подушки между витками позволит вам это сделать.При этом геометрия подвески не меняется. В отличие от других проставок искать или делать дополнительные кронштейны для крепления амортизаторов не нужно, так как при увеличении клиренса ход его будет минимальным. Устройство также борется с провисанием пружин. Повороты не будут бить друг друга.

Что касается управляемости, то она становится намного лучше. Автомобиль мягко проезжает такие неровности, как рельсовые и трамвайные рельсы, лежачие полицейские и просто ямы. При торможении машина не «кусает нос».«При ударе в большую яму стойка не упирается в отбойник. Как известно, частые удары по ней могут пробить амортизатор. Прокладка добавляет несколько сантиметров, тем самым уберегая стойку от поломок. На поворотах машина не стремится выезжать на «встречку» или обочину. Она строго придерживается заданного радиуса. При повороте на большой угол вы не почувствуете, что машина вот-вот перевернется. Но добиться этого можно только с исправными амортизаторами.

Как определить износ амортизатора?

Если они выйдут из строя, то устанавливать уретановые подушки будет бессмысленно.Поскольку цена у них довольно серьезная, перед покупкой следует провести диагностику амортизаторов и стоек подвески. Это можно сделать без демонтажа. Вам следует раскачивать машину вверх и вниз и посмотреть, как она справится с вибрациями. Если машина вернулась в спокойное состояние за 1-2 колебания, стойки целы. Но когда она продолжает прыгать, это ненормально. Во время поворота такая машина вылетит на обочину дороги или встречную полосу. Также состояние амортизаторов проверяется на ходу. Если во время движения вы слышите характерные стуки в одном из четырех колес, скорее всего, пробита подставка.Внешний осмотр тоже не помешает. Если на корпусе амортизатора есть течь, это явно признак износа.

Только после устранения данной неисправности можно думать об установке таких деталей, как автобуфер. Где их купить? Приобрести товар можно на любом авторынке в вашем городе, в магазинах или онлайн. Выбор просто огромен.

Сколько он служит?

Поскольку материал изготовления может быть разным, срок службы уретановых подушек существенно отличается.Это от 2 до 7 лет. Отзывы владельцев отмечают, что изделие из уретана считается самым качественным и относительно недорогим. Они так же выносливы, как и резиновые аналоги. Помните, что цвет должен быть прозрачным. Добавляя красители, имейте в виду, что производитель смешал материал с другими компонентами. Это значительно снижает стоимость производственного процесса, но в то же время снижает их прочность и срок службы. Качественный продукт меньше трясет машину, что очень кстати при поездках на дальние расстояния.Благодаря хорошему поглощению такими подушками ударов и вибрации увеличивается срок службы амортизаторов, а также снижается риск протечки. Также они снижают уровень посадки машины при большой нагрузке. Она не тонет на дне и не цепляется за неровности. Это большой плюс.

недостатков

Какие плюсы и минусы автобуфер? Отзывы отмечают главный недостаток — высокую цену. Самый дешевый комплект из двух подушек обойдется примерно в полторы тысячи рублей.Также многим не нравится жесткость подвески. Мол, машина плохо себя ведет на ямах и кочках. Но часто это касается изделий из некачественных материалов. Также при выборе нужно внимательно измерить диаметр и длину между витками. Малейшее несоответствие — и подушка нормально не держится. Также отзывы владельцев отмечают некачественный крепеж. Даже если подушка соответствует размеру пружины, она вылетает из пазов. Все из-за плохого качества пластиковых хомутов, которые истираются металлическими катушками и обламываются.В связи с этим автомобилисты решают закрепить изделия на металлических фиксаторах. Но такой крепеж может протереть проставку или виток пружины. Поэтому периодически проверяйте состояние пластиковых фиксаторов и, если есть деформации, заменяйте их новыми. Автоматические буферы нельзя устанавливать на жесткие спортивные пружины. Это может спровоцировать появление трещин в змеевиках из-за повышенной нагрузки на них. Подушка устанавливается только на штатные пружины.

Как выбрать?

Мы только что рассмотрели плюсы и минусы автобуфер.Отзывы автомобилистов могут сильно разниться. Одни хвалят уретановые подушки, другие категорически не рекомендуют их устанавливать. И все дело в качестве изготовления.

Российский рынок полон подделок. И автобаферы не исключение. Поэтому при покупке мы обходим крашеные изделия в обход. Они должны быть только прозрачными. Также проверьте их на эластичность. Жесткие элементы никак не обеспечат демпфирование — они только увеличат нагрузку на повороты, так как из 5-ти будут задействованы только 3 из них.Обратите внимание на запах. Он не должен быть резким. Некачественные изделия быстро трескаются. Среди производителей стоит отметить продукцию компании ТТС. Это корейская компания, которая производит действительно качественные подушки из уретана. На свою продукцию дают трехлетнюю гарантию, хотя на самом деле они служат гораздо дольше.

Заключение

Итак, мы выяснили, зачем нужны автобаферы. Как видите, это хороший способ вернуть подвеске былую жесткость и восстановить просвет просевших рессор.Некоторые в качестве альтернативы устанавливают пневматические цилиндры. Они чем-то похожи на подушки безопасности, но накачиваются не из салона, а вручную, с помощью компрессора. Функция примерно такая же, однако давление необходимо контролировать при каждой нагрузке. С автобаферами ничего прокачивать не нужно. Но они в 2 раза дороже баллонов.

Режим движения автомобиля

автомобиль с режимом движения

Нажмите My CarIndividual Drive Mode и выберите Individual Drive Mode.Транспортные средства с выбираемыми режимами движения часто имеют до четырех или пяти настроек, каждая из которых имеет свои собственные предустановленные конфигурации. В автомобилях с автоматической коробкой передач нет педали сцепления, поэтому может возникнуть соблазн поставить левую ногу на педаль тормоза. Многим водителям автомобилей с автоматической коробкой передач трудно отказаться от контроля, который они ощущают при вождении… Если эта скорость превышена, режим Off Road отключается и активируется другой режим вождения. Среднестатистический автомобиль будет иметь определенные ощущения… Нажмите на тормоз, чтобы замедлить автомобиль, переключаясь на пониженную передачу, пока… При управлении автомобилем с механической коробкой передач ваша левая нога используется исключительно для нажатия педали сцепления.ОВОДАМО. 3 июня 2017 г. в 13:03 нажмите esc и сопоставьте элементы управления автомобилем №3. Эти настройки сохраняются в активном профиле водителя и доступны каждый раз, когда автомобиль разблокируется одним и тем же дистанционным ключом. 253 лайка. Шоу режима привода. Вашему вниманию представлены российские автомобили для BeamNG Drive, такие как ВАЗ (2110, 2170, 2103 и др.). Выбор режима вождения влияет на ходовые качества автомобиля с целью повышения впечатлений от вождения и облегчения вождения в особых ситуациях. Рисунок схематический — детали могут отличаться в зависимости от модели автомобиля.Режим движения можно активировать только на низких скоростях, а спидометр показывает диапазон ограничения скорости. Это позволяет автомобилю переключаться между настройками в зависимости от того, как он движется, и преобладающих условий. Низкий уровень жидкости. Поставьте правую ногу на левую педаль (тормоз) и нажмите, заведите автомобиль с помощью ключа или кнопки пуска и (не снимая стопы с тормоза) переместите переключатель в положение «D» (если вы хотите для движения вперед) или «R» (если вы хотите двигаться назад). Следующие свойства адаптированы для эко-вождения: Overdrive — это движение автомобиля, двигающееся на постоянной скорости с пониженными оборотами двигателя в минуту (RPM), что приводит к лучшему расходу топлива, более низкому уровню шума и меньшему износу.Однако в других моделях он запускается и блокируется на 2-й передаче и просто начинает двигаться вверх при достижении определенного диапазона оборотов, чтобы уменьшить повреждение двигателя. Автомобиль BMW 750i M-Sport (G11) 2019 для City Car Driving Simulator. Выберите режим движения, с которого нужно начать, а затем отрегулируйте настройки в соответствии с желаемыми характеристиками вождения. Расход топлива во многом зависит от автомобиля, который вы покупаете, но независимо от того, за рулем вы едете, есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы сэкономить топливо, сэкономить деньги и уменьшить загрязнение. для индивидуального режима вождения.Режим движения разработан с учетом низкого энергопотребления за счет сочетания электродвигателя и двигателя внутреннего сгорания без ущерба для климатического комфорта и впечатлений от вождения. Динамический режим также доступен в версии Polestar Engineered *. Если автомобиль выключен в режиме Off Road и, следовательно, имеет большой дорожный просвет, при следующем запуске автомобиль будет опускаться. Чтобы управлять автомобилем с автоматической коробкой передач, сначала заведите автомобиль, нажав на педаль тормоза правой ногой.1) в режиме Drive, когда вы едете под уклон и отпускаете педаль газа, автомобиль должен оставаться на передаче, тем самым тормозя двигателем. Переключатель режима движения Повышенное тяговое усилие, когда это необходимо. Повысьте тягу и устойчивость Outlander PHEV на бездорожье еще больше с помощью нового переключателя режима движения на центральной консоли. Drivemode разрабатывает значимые программные решения для водителей по всему миру. Таким образом, вы сможете решить любую проблему, от которой функция безвредного режима защищала вашу машину. Когда несколько лет назад 50 сотрудников AA приняли участие в испытаниях по экологическому вождению, в течение недели ездили нормально, а затем в течение второй недели следовали нашим советам, они сэкономили в среднем 10% на своих еженедельных счетах за топливо.Создан для сочетания элегантного стиля с надежными характеристиками внедорожника: системы интеллектуального адаптивного круиз-контроля, полного привода и выбираемых режимов движения нового Ford Kuga означают, что вы можете адаптировать свои впечатления от вождения к любым дорожным условиям. Это экономит ваши тормоза, и расход топлива будет НУЛЕВЫМ при движении накатом. Чтобы ознакомиться с нашей политикой конфиденциальности, перейдите в раздел «Последние независимые советы и обзоры по автомобилям», «Рекомендации экспертов, которые помогут вам купить или продать по правильной цене». Ваша электронная почта в безопасности и будет использоваться только для наших информационных бюллетеней.Google Assisatant полезен для многих вещей. Например, пробег по автомагистрали с включенным круиз-контролем может перевести автомобиль в режим комфорта или экономии, в то время как энергичная поездка по проселочной дороге может активировать более спортивную конфигурацию. Скользкий Устанавливаемый на некоторые полноприводные модели, он обеспечивает дополнительную тягу в снежных и обледенелых условиях за счет ужесточения подвески и равномерного распределения мощности по обеим осям. Когда требуется более высокое ускорение, используется максимальная дополнительная мощность от линии электропривода.845898). Цена: Бесплатно. Адаптируйте автомобиль для более энергоэффективного и экологически безопасного вождения с помощью. Когда выбран индивидуальный режим, можно вносить корректировки в соответствии с конкретными предпочтениями, например При движении в экономичном режиме на дисплее водителя отображается эко-метр, который в реальном времени показывает, насколько экономично ваше вождение. Выбираемые режимы движения Когда автомобиль заводится, он находится в комфортном режиме и активируется функция старт / стоп. доступ через приборную панель с помощью кнопок на рулевом колесе Вид настроек Рисунок схематический — детали могут отличаться в зависимости от модели автомобиля.Если вы увлекаетесь русскими автомобилями, то знайте, что на BeamNG.drive их много. Мы Кристин Шоу и Аарон Терпен, и мы объединились, чтобы поговорить о машинах, вождении и музыке! Режим движения можно изменить, когда автомобиль заведен, например. Номер компании: LP003328 Зарегистрированный офис: Academic House, 24-28 Oval Road, London, NW1 7DT. Номер плательщика НДС 918 5617 01
Зарегистрированный офис: Media House, Peterborough Business Park, Lynch Wood, Peterborough, PE2 6EA H Bauer Publishing,
В комфортном режиме тахометр не отображается на дисплее водителя. Применимо только к автомобилям с 8-дюймовым дисплеем водителя.. Увеличьте тягу автомобиля при движении по пересеченной местности и по плохим дорогам. Найти то, что вы ищете, легко, и со всеми машинами легко управлять в игре. Режим движения не предназначен для использования на дорогах общего пользования. Когда выбран индивидуальный режим, можно вносить корректировки в соответствии с конкретными предпочтениями, например Google Ассистент. Когда автомобиль заводится, он находится в комфортном режиме и активирована функция старт / стоп. Вы можете отказаться от подписки в любое время из любого электронного письма, которое мы отправляем вам через ссылку для отказа от подписки.Когда требуется более высокое ускорение, максимальная дополнительная мощность от… Используйте этот режим движения для экономии топлива и окружающей среды. Режим движения был изменен на режим автомобиля на S5, если вы не используете AT&T, а затем он по-прежнему называется режимом движения, за исключением того, что на самом деле это не режим движения. Как войти в режим вождения Только что получил игру и хочу погонять. То же самое и с механическими коробками передач — нельзя вытаскивать передачу на спусках. что функция Старт / Стоп активирована, дорожный просвет будет меньше, чтобы уменьшить сопротивление ветру, а мощность некоторых климатических настроек уменьшится.Транспортные средства с выбираемыми режимами движения часто имеют до четырех или пяти настроек, каждая из которых имеет свои собственные предустановленные конфигурации. Bauer Media Group состоит из: Bauer Consumer Media Ltd, номер компании: 01176085, Bauer Radio Ltd, номер компании: 1394141
Использование этого термина сбивается с толку, поскольку оно применяется к нескольким различным, но связанным значениям. Полный привод и регулируемые режимы движения гарантируют, что автомобиль справится независимо от того, едете ли вы по грязной дороге с небольшим количеством белого, на дороге A с утрамбованным снегом или по… и активируется функция Старт / Стоп.Авторское право © 2021 Volvo Car Corporation (или ее аффилированные лица или лицензиары). В противном случае существует опасность повреждения пневмобаллонов. Если уровень моторного масла или трансмиссионной жидкости составляет… Режимы вождения или режимы движения позволяют транспортному средству иметь несколько личностей или характеристик в том, как оно движется, едет и управляется, в отличие от одного набора характеристик. В модах на автомобили замечательно то, что вы можете быстро искать любимые автомобили по определенным параметрам, таким как модель автомобиля, тип кузова и другие вещи.Однако другие системы не имеют большого значения, особенно если в автомобиле нет автоматической коробки передач или дорогой адаптивной подвески — функций, которые помогают максимально использовать переключаемые профили водителя. Для удобства пользователей действует система поиска по параметрам (тип кузова, количество осей, модель и так далее). Лучшие переключатели режимов движения действительно могут изменить ощущение автомобиля, как на новом BMW 7-й серии. Что делать с вялым режимом: лучший способ исправить вялый режим — отнести вашу машину к механику, где профессионал сможет ее осмотреть.Переключение передач становится более быстрым и четким, а коробка передач отдает предпочтение передаче с большим сцеплением. Помните, что не все режимы движения доступны во всех ситуациях. Некоторые ECU и TCU контролируют уровень жидкости. Они могут быть экономичными, комфортными, спортивными, гоночными или внедорожными / зимними. Режим движения обеспечивает высокий дорожный просвет, легкое рулевое управление, полный привод * и активированы функции управления низкой скоростью с контролем спуска (HDCHill Descent Control). Возможные корректировки относятся к настройкам для: Применимо только к автомобилям с 8-дюймовым дисплеем водителя.Volvo Car UK Limited авторизована и регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору под номером 678616 для кредитных брокеров. Комфортный режим — это нормальный режим автомобиля. Опыт вождения. Используя режимы движения, можно быстро получить доступ к многочисленным функциям и настройкам автомобиля для различных потребностей вождения. и ГАЗ (3302, 21, 24). Вы просматриваете предварительную версию бета-версии Parkers. Он также хорошо работает… Если у вашего автомобиля есть три режима вождения, это как если бы у вас было три автомобиля в одном.Он максимизирует обороты каждой передачи, чтобы получить необходимую тягу от двигателя. В гибридных автомобилях используются рекуперативные тормоза, которые помогают им генерировать энергию, а это означает, что, если вам не нужно резко тормозить, вам не нужно применять обычные тормоза. Сохраняя нейтраль на красный свет. Следующие системы адаптированы для поддержания максимально хороших характеристик движения в каждом режиме движения: Выберите режим движения, адаптированный к текущим условиям движения. Селекторы режима движения могут быть предложены в качестве опции на более скромных автомобилях, таких как VW Scirocco и Audi A3, но чаще встречаются на дорогих моделях, таких как BMW 3 Series и Jaguar XF.чтобы показать тахометр. Этот режим вождения… Переключите автомобиль в режим Comfrot, и адаптивная подвеска (если она есть) станет более мягкой, дроссельная заслонка и коробка передач (если она автоматическая) будут реагировать медленнее, а рулевое управление станет легче. Переключите свой автомобиль в режим Comfrot, и адаптивная подвеска (если она установлена) станет мягче, дроссельная заслонка и коробка передач (если она автоматическая) будут реагировать медленнее, а рулевое управление станет легче. Ваша электронная почта была успешно отправлена! В режиме Off Road на дисплее водителя есть компас между спидометром и тахометром.У торможения левой ногой есть несколько преимуществ, главное из которых заключается в том, что вы можете быстрее реагировать на чрезвычайную ситуацию, используя левую ногу, а не прыгать правой ногой с акселератора. Этот режим вождения является режимом сертификации по выбросам углекислого газа. Доводит настройки спортивного режима до крайности, еще больше повышая отзывчивость автомобиля и нанося мощный удар. Автомобили с активными подвесками, которые могут изменять жесткость амортизаторов, часто становятся более жесткими при включении спортивного режима, в результате чего кузов меньше перекатывается и отскакивает.в индивидуальный режим. Если вы не уверены, пройдите тест-драйв и посмотрите, сможете ли вы определить разницу между каждым режимом движения. Тип привода: Полный. Тип коробки передач и количество передач: Автомат — 8. Максимальная мощность: 530 л.с. Объем двигателя: 4395… Индивидуальный режим привода доступен только в том случае, если он сначала активируется на центральном дисплее. Режим движения рассчитан на низкое потребление энергии с оптимизированным сочетанием электродвигателя и двигателя внутреннего сгорания, без ущерба для климатического комфорта и впечатлений от вождения.Не знаю, как войти в режим вождения. Эти настройки означают, что автомобиль чувствует себя комфортно, рулевое управление легкое, амортизация мягкая, а движения тела плавные. Как и режим L, режим 2 означает, что двигатель будет использовать только первые 2 передачи вашего автомобиля. Остановите автомобиль перед тем, как включить нейтраль. Все зарегистрированы в Англии и Уэльсе. Используйте аксессуары с умом. H Bauer Publishing авторизованы и регулируются FCA для кредитных брокеров (Ref No. Возможно, вы можете ездить весь день, даже не используя стандартные тормоза вашего гибрида, что означает, что вам придется ремонтировать тормоза … Затем переключите рычаг переключения передач из положения «парк» в положение «движение», не отпуская тормоза.Адаптивная подвеска, Drive Select, Driving Experience Control, Dynamic Select. Он позволяет быстро выбрать и загрузить мод на любой интересующий автомобиль из серии. Многие люди делают это, чтобы сэкономить топливо и защитить трансмиссию от… Эти настройки означают, что автомобиль чувствует себя комфортно, рулевое управление легкое, амортизация мягкая, а движения тела плавные. в индивидуальный режим. Мне нужно включить машину, но она не движется? Используйте режим Drivemode, чтобы легко модернизировать свой нынешний автомобиль до более умного, сдавать в аренду или брать напрокат и сохранять единообразие ваших предпочтений от автомобиля к автомобилю.В предустановках выберите режим движения, с которого нужно начать: Eco, Comfort, Dynamic или Polestar Engineered *. Запрещается использовать режим движения Off Road при движении с прицепом без разъема для подключения прицепа. Мы были основаны в 2014 году предпринимателями из компаний Zipcar и Tesla Motors и приобретены Honda в 2019 году. Реакция рулевого управления быстрее, амортизация жестче, а низкий дорожный просвет означает, что кузов движется по дороге, чтобы уменьшить крен во время поворота. Если вы не можете сразу поехать в сервисный центр или находитесь слишком далеко, попросите их приехать к вам.В одну минуту вы можете ехать на автомобиле, похожем на шустрый спортивный автомобиль, а в следующую — на комфортабельном круизере по автомагистрали. Режим вождения Eco оптимизирует ходовые качества автомобиля для более экономичного и экологически безопасного вождения. Знайте, чего ожидать в разных условиях. Некоторые автомобили премиум-класса также позволяют вносить индивидуальные изменения в существующие настройки и сохранять их в личном кабинете… Экономия топлива любого транспортного средства будет значительно снижена при использовании… Просто нажимайте эту кнопку, пока нужный режим не отобразится на мультиинформационном дисплее на приборной панели. .Это нормальный режим автомобиля. чтобы показать тахометр. Адаптация режима движения к индивидуальным предпочтениям. Еще одна особенность некоторых моделей — автоматический режим движения. Режим движения, который был широко известен на Samsung Galaxy S4 и более ранних моделях, был изменен на Автомобильный режим. Режим привода означает, например, Режим движения можно изменить, когда автомобиль заведен, например. Некоторые автомобили премиум-класса также позволяют вносить индивидуальные изменения в существующие настройки и сохранять в индивидуально настроенном режиме, что означает, например, что спортивное тяжелое рулевое управление может быть объединено с настройками комфортной подвески.№2. Функция Start / Stop отключена. Некоторые автомобили изменят объем помощи со стороны системы рулевого управления с усилителем в Sport, сделав рулевое колесо тяжелее, а автомобиль более реальным — или даже изменит передаточное отношение рулевого управления, так что каждый градус поворота… Они могут принимать форму экономичности, комфорта. , Спорт, Гонка или Внедорожник / Зима. Режимы вождения изменяют ходовые качества автомобиля за счет изменения таких элементов, как рулевое управление, двигатель, коробка передач и настройки подвески. Автомобили с автоматической коробкой передач, безусловно, легче научиться водить:… В экономичном режиме компьютеры автомобиля оптимизируют точки переключения, чтобы двигатель оставался максимально спокойным, чтобы обеспечить лучшую экономию топлива — так же тихо, как твин-турбо 4.Во всяком случае, 4-литровый V8 может быть.

РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В БАД САХПЕ, НО ЖИВА

Гордон Феллер — деловой журналист из Санкт-Петербурга, Россия.

СТ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Автопром России находится в ужасном состоянии. Но он не собирается рушиться.

Опасения по поводу иностранного посягательства сильно преувеличены.

Иностранные автопроизводители не хотят вмешиваться в российское болото, а импорт оказывает незначительное влияние на рынок.

Американец Джош Зандер, ул.Питерский редактор Russian Business News и опытный обозреватель российских дел говорит, что российские промышленники жалуются.

По словам Зандера, они жалуются на цены на комплектующие, налоги, обменные курсы, отсутствие интереса правительства к промышленности и угрозу со стороны иностранной конкуренции.

Теперь автопроизводители делают то же самое.

Но Зандер говорит, что объемы производства в автомобильной промышленности не так низки, как в других отраслях обрабатывающей промышленности.

«Производство грузовиков действительно резко сократилось, в основном из-за низкого спроса со стороны государства», — сообщают «Русские деловые новости».«Бывшие основные клиенты — армия и сельское хозяйство — теперь покупают гораздо меньше грузовиков».

Но в 1993 году было поставлено 593 000 легковых автомобилей по сравнению с 386 000 в дореформенном 1990 году. Это рост на 54 процента за три года — бум даже по быстро развивающимся азиатским стандартам. И это произошло на фоне либерализации цен и высокой инфляции, которая уничтожила сбережения и сильно ударила по средним реальным доходам.

Даже в 80-е годы спрос на автомобили был высоким. Не менее миллиона россиян хотели купить автомобили.

Автопроизводителям, однако, не удалось извлечь выгоду.

Александр Ковригин, вице-президент «АСМ-Холдинга», недавно в своем выступлении перед лидерами отрасли заявил, что «в период с 1991 по 1993 год был дефицит автомобилей. -1994.

«Это были потерянные годы для автозаводов», — сказал Ковригин. «Они ничего не сделали для улучшения качества и сокращения затрат».

Качество российских автомобилей в те годы упало в ущерб экспорту.В 1994 и 1995 годах экспортировано всего 200 тысяч автомобилей. В предыдущие годы экспорт достиг 300 000 единиц.

Российские автопроизводители практически заблудились в продаже автомобилей в страны СНГ. Они любят говорить, что спрос упал в бывших советских республиках, обвиняя трудности в расчетах с мягкой валютой.

В этом есть доля правды, но в СНГ продолжают покупать машины — в основном иномарки.

В 1994 году на российском автомобильном рынке произошел спад. Продажи грузовых автомобилей на внутреннем рынке упали на 60 процентов.В 1995 году автопроизводители, в том числе ВАЗ, производитель Ladas, столкнулись с серьезными финансовыми проблемами.

Ковригин говорит, что у дилеров АвтоВАЗа хватило на восемь месяцев, а запас седанов «Волга» — до трех месяцев. В результате автопроизводители потеряли контроль над ценами.

АвтоВАЗ сначала пытался поднять цены, а потом уже занизить. Рынок проигнорировал изменение цен.

Было очевидно, что большинство менеджеров автомобильной промышленности неспособны реагировать на быстро меняющиеся условия бизнеса, не говоря уже о том, чтобы их прогнозировать.

Они не понимали, что со временем инфляция выровняется, что автомобили перестанут быть защитой от инфляции.

В советское время директор завода был не руководителем предприятия в западном понимании, а просто начальником производства.

Еще никому не удалось изменить унаследованный с советских времен менталитет, что люди не хотят дорогие, качественные машины.

АвтоВАЗ, лучший автопроизводитель России, пытается. Цены производителя всегда были низкими.Но с гибелью Советского Союза АвтоВАЗ выбрал новую дерзкую стратегию. На разработку ВАЗ-2110 (Lada Samara) было потрачено 2 миллиарда долларов, что вдвое превышает сумму, которую обычно тратят ведущие автомобилестроительные компании Запада.

ВАЗ 2110, оцененный в 14 000 долларов, конкурирует с мировыми брендами и испытывает трудности.

Однако большинство менеджеров и аналитиков автомобильной отрасли в России понимают, что только инновационные автомобили обеспечат будущее российской автомобильной промышленности.

Два российских грузовика, несомненно, имеют конкурентные преимущества на мировом рынке.

Это полноприводная «Нива», известная своей прочной подвеской, которая позволяет ему вылезать из густой грязи, и менее известный тяжелый грузовик «Урал» с фантастической проходимостью.

Как ни странно, российские маркетологи не смогли привлечь реального международного внимания к потенциалу этих двух автомобилей.

Один из руководителей автомобильного завода в России недавно сказал: «России нужен имиджевый автомобиль. Мы не имеем в виду, что он должен производить только Нива и Урал. Но автомобили должны иметь конкурентные преимущества, если автомобильная промышленность России хочет выжить.

Сравнение хэтчбека и седана Priora. Что перед покупкой седана или хэтчбека и что лучше. Что и для кого лучше

Многих автолюбителей интересует вопрос, какая модель отечественного автопрома лучше: приор седан или хэтчбек? На первый взгляд, каких-либо ощутимых отличий между двумя часто продаваемыми моделями здесь нет, главное отличие этих модификаций — форма корпуса и дизайн дизайна. Разработчики этой марки автомобиля представили на рынке 3 варианта исполнения кузова: удобный седан , просторный хэтчбек , универсал .

Многие автомобилисты выбирают приоритет из-за комфорта и отличных характеристик. Максимальное ощущение комфорта придаст названия модели, полностью отвечающей всем предложенным требованиям. Выбирая модель отечественного автопрома, обратите внимание на уровень вместимости и маневренности автомобиля.

Priora Sedan: Общее описание

Priora В популярной комплектации седан поступил в серийное производство с 2007 года, с этого момента считается первой моделью автомобильной линейки.Визуально седан имеет сходство с традиционным ВАЗ 2110, но в отличие от последнего седана имеет измененный интерьер салона, новый мощный внутренний двигатель, а встроенное качественное электрооборудование свидетельствует о более высоком уровне автомобиля.

Кузов от традиционной приоры выполнен в классическом дизайне . Внешне модель выглядит солиднее, имеет мягкую подвеску и отдельный вместительный багажник.

Помимо достоинств, у данной модели есть определенные недостатки, знать которые нужно каждому автомобилисту.Одна из них — недостаточно комфортное управление из-за выступающих элементов. Вместимость багажника меньше, чем у других модификаций отечественного автопрома. Тем автолюбителям, для которых важен представитель представителя, а их общая вместимость находится во втором плане, стоит смело подбирать данную модель.

Модификация автомобиля с этим типом кузова выпускается с 2008 года. Lada Priora в такой дизайнерской комплектации подверглась серьезным изменениям, которыми обладали предыдущие модели.Внешним изменениям подверглись задняя фонарная накладка, тугие арки задних колес, отдельные элементы боковой части кузова.

Автомобили типа хэтчбек выделяются на фоне других комплектаций отличной маневренностью , в сравнении с универсалом и классическим седаном. В исходном положении багажник способен вместить 360 литров груза. Добавив задние сиденья, водитель может увеличить общее багажное пространство на 705 л. , так необходимое для перевозки габаритных грузов.

Хэтчбек выполнен в классическом спортивном стиле. Благодаря такому интересному исполнению спортивная модификация востребована у молодежи. Также выделяется экономичный расход топлива при эксплуатации. Экономичность, практичность и вместимость — основные параметры, благодаря которым хэтчбек заслужил любовь и признание среди активных людей.

Что общего между ними

Автомобили обеих модификаций имеют аналогичную аэродинамическую форму, , такой же клиренс, по габаритам он выглядит так: 135 мм над шкалой и 170 мм — по силе агрегата.У них практически одинаковая ширина корпуса задних и передних колес, близка по весовым параметрам. В расходах на топливо мало что различимо.

Основные отличия

Специалисты отмечают следующие отличия этих двух модификаций автомобиля:

Общие параметры . Длина автомобиля в удобной модификации «седан» составляет 4350 мм, высота — 1420 мм, ширина колеи передней части — 1410 мм, задней — 1380 мм.Хэтчбек в габаритах укорачивается: длина 4210 мм, параметры высоты — 1435 мм. Благодаря укороченной спинке упрощается парковка и управление комфортным хэтчбеком.
Вместимость багажника . Бак багажника у седана имеет параметр вместимости 430 литров, хэтчбек вмещает до 360 литров, при складывании заднего дивана это пространство расширяется до 705 литров.
Отличия в установке обязательных детских кресел — седан выполняется по типу UF, хэтчбек — по типу U.

Выбор

Возможно произвести окончательный выбор авто по форме кузова только при приобретении новой модели, только выпущенной из салона. При выборе модели на вторичном рынке стоит учитывать текущую стоимость и общие технические параметры. Если по всем перечисленным качествам автомобиль удовлетворяет всем требованиям, то желательно его приобрести.

При осмотре кузова учитываются их потребности и пожелания.Приобретенная модель должна быть максимально комфортной, соответствовать условиям эксплуатации.

Если проанализировать стоимость этих двух вариантов, то расценки на седан более демократичны, на вторичном рынке за седан просят 345 тыс. Р ., Но хороший хэтчбек будет стоить немного дороже — 354 тыс. руб.

Для поездок на рабочее место подойдет солидный седан, желательно выбирать мужчину. Это отличный вариант для частого автотранспорта без дополнительной нагрузки.Обладает хорошей динамикой, легко доставляет своего хозяина на рабочее место.

Если рабочие поездки сочетаются с посещением оптовых точек закупки продуктов питания или крупных торговых центров, лучше приобретать приору с просторным кузовом в исполнении хэтчбек.

Что и для кого лучше?

Как правило, семейные люди с детьми выбирают просторный универсальный автомобиль из линейки отечественного автопрома. Скачать можно для семейных поездок за город.Приверженцы молодежного спортивного стиля предпочитают ездить на красивом хэтчбеке.

Заключение

Выбирая тип кузова автомобиля, стоит учитывать все его комплексные особенности. Для начала нужно понять, для каких целей нужна машина. Такое понимание поможет осознать собственную потребность и сделать осознанный выбор. Не стоит бросаться на первый вариант. Необходимо проанализировать все доступные предложения на рынке, это касается и действующих автосалонов.

Отзывы о хэтчбеках «Приоры» интересуют всех, кто рассматривает вариант приобретения такой машины.Это машина отечественного производства, выпускаемая на заводе АвтоВАЗ. Производство автомобилей этого семейства было открыто в 2007 году и продолжалось до 2018 года. В настоящее время «Приора» уступила место более актуальным предложениям от АвтоВАЗа. В этой статье мы поговорим о технических характеристиках автомобилей, дадим отзывы реальных людей, которые владели ими у того или иного.

Семейство «Приора»

Прежде чем перейти к обзорам хэтчбека «Приора», расскажем об истории этого семейства отечественных автомобилей.

Изначально «АвтоВАЗ» наладил выпуск седанов «Приора».Произошло это в 2007 году. Модель с кузовом хэтчбек впервые увидела свет в феврале 2008 года. К концу года была представлена обновленная модификация с универсальным кузовом, а через полгода она была запущена в серийное производство.

Следует отметить, что в рамках модели «Приора» АвтоВАЗ выпускал малосерийную модификацию купе (это был фирменный трехдверный хэтчбек), а также велась разработка кабриолета. С 2009 года «Приора» окончательно сместила с конвейера завод семейства Lada-110.При этом за эти годы машина продолжала совершенствоваться. Например, в 2011 году были заменены зеркала заднего вида, передний бампер и руль. Более того, появились новые функции, например, в стандарте «Стандарт» появился 8-клапанный двигатель с шатунно-поршневой группой.

Масштабный рестайлинг автомобиля прошел в 2013 году. За счет этого удалось значительно повысить его комфорт, освежить внешний вид, сделать более безопасным. Конструкторы улучшили его ходовые качества.Кроме того, головную оптику оснастили дневными ходовыми огнями, появилась система курсовой устойчивости, улучшилась шумоизоляция.

В 2014 году появилась «Приора» с роботизированной коробкой передач. Это была собственная разработка компании, автомобиль создавался на базе классической 5-ступенчатой коробки передач, с использованием электронного блока управления и электрокаторов.

С 2015 года 5-ступенчатые автомобили устанавливаются на все автомобили этого семейства с механической коробкой передач, имевшей точно такую же схему переключения, как и в классических «жигули», то есть включение задней передачи вправо и обратно.

В 2017 году с конвейера спустили миллионную «приору», что стало важным и знаковым достижением в истории компании. Вскоре после этого стало известно, что с лета 2018 года «Приора» будет официально снята с производства.

Представители семейства

Разные отзывы о хэтчбеке «Приоре» можно найти. Кто-то остается доволен приобретением, кто-то по старинке ругает отечественный автопром.

Стоит отметить, что помимо хэтчбека в этом семействе было выпущено еще несколько автомобилей, пользовавшихся большой популярностью. Например, изначально седан создавался на базе автомобиля ВАЗ-2110. Он был расширенной версией.

Хэтчбек стал глубокой модернизацией ВАЗ-2112 с измененной конструкцией кузова, обновленными панелями, принципиально другой задней частью и оригинальной светотехникой. Хэтчбек, которому мы посвятили эту статью, оставался в серийном производстве с 2008 по 2015 год.У него был двигатель объемом 1,6 литра, мощность его составляла от 81 до 106 лошадиных сил. Примечательно, что несмотря на наличие общего преемника, которым фактически считалась «Лада Веста», замена хэтчбеку так и не вышла, хотя многие ожидались.

Автомобили с кузовом универсал созданы на базе ВАЗ-2170. Их серийное производство продолжалось с весны 2009 года.

Отличия от моделей предыдущего поколения

В обзорах хэтчбека «Приора» все отмечали его основные отличия от «Лады 110», которая фактически была предшественницей этого семейства. .«Приора», по сути, стала образцом ее глубокого рестайлинга.

Всего в конструкцию внесено около тысячи изменений, большинство из которых являются принципиальными. При сборке было использовано около двух тысяч новых деталей. Интересно, что примерно столько же было потрачено на создание полностью новой модели.

В отзывах о хэтчбеке «Lade Priory» автовладельцы отмечали, что конструкторам удалось исправить самые большие ошибки, допущенные ранее при проектировании, когда создавалось так называемое десятое семейство «Лады».Например, прошедшая граница между кузовом и крышей в районе задней стойки. По мнению большинства экспертов, в маленькой клиновидной машине она выглядела совершенно лишней и неуместной. В результате переход был оформлен более плавно. Раньше задние арки колес были нелепой по форме, что ранее подвергалось критике. На смену им пришли более презентабельные и эстетичные. Планку заднего фонаря убрали из стороны в сторону, что считалось совершенно бессмысленным для такой узкой и компактной машины.Вместо этого остались только две лампы, расположенные по бокам крышки багажника в вертикальной плоскости. Визуально это позволило увеличить ширину автомобиля. Устранены ошибки при пропорции некоторых элементов пластика, боковин и рисунка, что позволило отойти от негативного образа, который у людей метает «беременный анкоп». По крайней мере, поэтому о хэтчбеке Lade Priory было гораздо больше положительных отзывов, чем о его предшественнике.

Более современным было освещение и спойлер, встроенный в крышку багажника.Также удалось усовершенствовать технологии сборки механизмов и узлов, в которых половинки опускались между элементами кузова. Как отмечали специалисты, в целом дизайн всего автомобиля был скроен с учетом внешнего вида «десятки», который создавался в 80-х годах в соответствии с модным в то время биодатным направлением.

К разработке интерьера были привлечены итальянские специалисты. Появилась панель приборов с маршрутным компьютером, подлокотник с нишами для мелочей, серебристая крышка консоли с необычными овальными часами.Среди недостатков хэтчбека «Приоре» автовладельцы отметили небольшую длину салата передних сидений, из-за чего высокие водители и пассажиры чувствовали себя некомфортно (уже при росте 175-180 сантиметров). К тому же не было полной регулировки водительского сиденья, рулевую колонку можно было регулировать только по высоте.

Силовой агрегат и шасси

Этому узлу уделили особое внимание, так как было много претензий и недовольств к представителям Жигулей Жигулей.

Существенно модернизирован двигатель. Примечательно, что основным способом ее совершенствования стало внедрение комплектующих иностранного производства взамен отечественного, производство которых на должном уровне не представлялось возможным.

Среди доработок и улучшений следует отметить вакуумный усилитель тормозов увеличенного диаметра, усиленное сцепление, механизм привода коробки передач с закрытыми подшипниками.

В ходовой части модернизированы стойки передней подвески на бочкообразных рессорах.Его схема с коваными рычагами, упирающимися в диагональную реактивную тягу, в настоящее время выглядит устаревшей.

При сборке задней подвески использованы новые амортизаторы. Более производительная стальная тормозная система Появился простенький электроусилитель руля. Задние тормоза по-прежнему остались барабанными. Производитель заверил, что их эффективности будет достаточно при эксплуатации.

В части дополнительного оборудования машина была оборудована сигнализацией на пульте с иммобилайзером и аудиоподготовкой.В зависимости от комплектации в некоторых моделях устанавливалась полноценная акустическая система.

Также в машинах класса люкс были установлены обогрев заднего и лобового стекла, кондиционер с функцией климат-контроля, датчик дождя и света, подогрев передних сидений, электротиперы всех дверей, парктроник, подогрев зеркал и электропривод.

Система безопасности

Отзывы о хэтчбеке «Приор» большое внимание было уделено безопасности автомобиля.

Например, только в комплектации люкс автомобиль комплектовался подушкой пассажира, на котором сидит сиденье на переднем сиденье, и водительской.Но корпус был усилен, что позволило значительно повысить так называемую пассивную безопасность. Существенно увеличилась твердость корпуса на скручивание. С 2008 года в комплектации люкс стали включать антиблокировочную систему, преднатяжители передних ремней безопасности, систему безопасной парковки автомобиля.

По результатам независимых краш-тестов, проведенных авторитетными автоэкспертами, машина получила почти шесть баллов из шестнадцати за удар спереди и девять баллов за боковой.Это позволило ему претендовать на две звезды, а в комплектации «Люкс» — на три. На тот момент этот уровень безопасности был вполне сопоставим с уровнем безопасности корейского и американского происхождения.

В 2008 году после многочисленных неудовлетворенных отзывов владельцев о хэтчбеке «Ладе Приоре» с точки зрения его безопасности была проведена масштабная модернизация кузова во всех модификациях этого семейства. Она получила неофициальное название «Фаза-2».

Для многих автолюбителей важным фактом стало то, что «приор» изначально позиционировался как автомобиль, отвечающий всем экологическим нормам.В частности, Евро-5 для Евросоюза и Евро-3 для внутреннего рынка.

Технические характеристики

Отзывы о технических характеристиках хэтчбека «Приоры» Пользователи отметили, что автомобиль вполне соответствует заявленной цене.

Например, модель с двигателем 1,6 л имеет мощность 106 лошадиных сил. Максимальная скорость, до которой автомобиль способен разогнаться, составляет 183 километра в час. До ста километров в час машина разгоняется за одиннадцать с половиной секунд.У нее бензиновый двигатель.

Расход по трассе составляет 5,6 литра на сотню километров, а по городу — 8,9 литра. В смешанном режиме расход примерно 6,8 литра на сотню километров.

У автомобиля передний привод. Есть варианты с механической и роботизированной коробкой передач.

Среди других характеристик хэтчбека «Приоры» в отзывах отмечается тип бензинового двигателя, объем топливного бака — 43 литра.

Хэтчбек или седан?

Эти два типа кузова были самыми ходовыми в модели «Приоры».В то же время споры о том, что все тело лучше, продолжаются до сих пор. У каждого варианта есть свои сторонники и противники.

Стоит напомнить, что седан представляет собой кузов с линейно отделенным от салона багажным отделением. Считается, что это самый распространенный тип кузова среди легковых автомобилей. Хэтчбек отличается укороченным задним дыханием и уменьшенным багажником.

Довольно долго продолжаются споры, что лучше — «приора» седан или хэтчбек.В ответ автовладельцы постоянно пытаются детально сравнить свои габариты. Седан чуть длиннее конкурента (4350 мм против 4210). Эти модели различаются и по высоте: если хэтчбек поднимается на 1435 мм, то седан ниже 15 мм. Примечательно, что при этом машины имеют совершенно равную ширину — 1680 мм. Равным остается клиренс — 165 мм, ширина задних и передних колес — 1380 и 1410 мм соответственно.

Самое главное отличие, конечно же, заключается в вместимости багажника.В случае с «приорой» седан способен вместить 430 литров груза, а хэтчбек — всего 360. Как видите, разница довольно существенная — целых семьдесят литров. Однако в отзывах о «Приоре» хэтчбека его владельцы рассказывают об уникальной функции, позволяющей значительно увеличить вместимость всего автомобиля. Есть возможность складывать задние сиденья, при этом объем багажного отделения увеличивается до 705 литров. И это действительно грузовой объем.

Чтобы сделать правильный выбор, следует знать все тонкости и нюансы обоих типов кузова этого автомобиля.Седан сначала производили с заводского конвейера, именно в таком виде автомобиль напоминает «десятку», на базе которой и был сделан «приор». Конечно, выгодно отличаться за счет нового мотора, модернизированного салона, множества современных доработок. К тому же седан выгоден за счет более мягкой подвески.

Отзывы владельцев хэтчбека «Лада Приора» утверждают, что по сравнению с седаном некоторые элементы дизайна выглядят удачнее. Например, дуги задних колес, задние фонари, кузов кузова.«Приора» хоть и укорочена по сравнению с седаном, но считается более щедрой на различные привлекательные маневры, особенно выгодно значительно увеличить багажное отделение.

В отзывах об автомобиле «Приора» хэтчбек ряд пользователей утверждают, что автомобиль имеет какой-то спортивный нрав и характер. Поэтому особенно востребован у любителей острых ощущений.

Впечатления реальных владельцев

Те, кто берет машину только под свой вкус, стремятся узнать о ней побольше у тех автомобилистов, которые не проехали на этой машине сто километров.Отзывы автовладельцев «Приоры» хэтчбек в данном случае довольно важны.

Большинство положительных отзывов об этой машине основаны на том, что она оправдывает. Конечно, до иномарок эко-класса он не дотягивает, но стоит вполне доступным и реальными деньгами, стоит дешево, запчасти к нему легко найти в широком ассортименте.

Отзывы владельцев хэтчбека «Приора» (ВАЗ-2172) утверждают, что у нее достаточно просторный и комфортный салон, современный внешний вид. Сама по себе машина довольно высокая, что позволяет ему легко лазить по бордюрам, преодолевать ямы, что очень важно, если учитывать специфику отечественных дорог.

При управлении автомобилем никаких сложностей даже у неопытного водителя не возникает: все под рукой, скорости переключаются без лишних усилий, обзор самый хороший. Автомобиль хорошо разгоняется по трассе, сохраняя достаточно высокую скорость, помимо относительно экономичного расхода топлива.

В некоторых отзывах реальных владельцев хэтчбек «Приора» его даже называют самой удачной отечественной моделью за многие последние годы. Единственный недостаток, который все не исключение, — это необходимость сразу после покупки качественно закрепить обшивку салона и повысить звукоизоляцию.Его хвалят за привлекательный дизайн и внешний вид, а также за экономичность, особенно когда приходится передвигаться по городу.

Решающим для многих оказывается то, что автомобиль максимально удобен в эксплуатации и управлении. Ничего лишнего, все самое необходимое. Штатный бортовой компьютер позволяет контролировать максимальное количество параметров при движении автомобиля. Есть место для установки аудиовидеоцентра с камерой заднего вида. Есть удобный и надежный гидроусилитель руля.Ровно и без перебоев мотор работает, в отзывах владельцев об авто «Приора» хэтчбек все упоминает, что машина проста в обслуживании, запчасти к ней недорогие, их легко можно купить везде.

По сравнению с другими моделями «Ваза», багажник приятно удивит своими внушительными размерами, даже если вы решили остановить свой выбор на хэтчбеке. При необходимости в него также можно поместить даже велосипед, рыболовные снасти или детскую коляску.

Негатив

В то же время стоит признать, что отрицательных отзывов об автомобиле «Приора» хэтчбек довольно много.Отдельным хозяевам вообще не удается усмотреть в нем какие-либо преимущества. Практически никакого удовольствия от вождения они не доставили. В машине все постоянно шумело, скрипело и ломалось, в результате владельцам даже новых машин приходилось становиться постоянными клиентами ремонтных мастерских.

В обзорах и обзорах «Приоры» водители Хэтчбека, хоть немного поездившие на любой иномарке (неважно, какого года выпуска), утверждают, что образец отечественного автопрома даже не дает ни малейшего представления. комфорта, который должен чувствовать водитель и пассажиры в машине.В итоге остается единственное преимущество — машина действительно недорогая.

Судя по отзывам и фото о «Приоры» Хэтчбека, автомобиль действительно выглядит достаточно привлекательно, но то, что он начинает выдавать ошибки в работе через несколько месяцев после эксплуатации, несмотря на то, что было куплено в салоне, это не может потерпеть неудачу. И с такой ситуацией вряд ли может столкнуться подавляющее количество собственников. В итоге уже в новую машину постоянно приходится вкладывать деньги в ремонт.Хотя запчасти и правда относительно недорогие и всегда в наличии, все равно летает до копейки.

В результате многие решают сделать выбор в пользу старой иномарки, чем новой отечественной машины, уверяя, что останутся после этого довольны.

Выход

Делая выводы, можно утверждать, что в целом «приора» это оптимальная машина за те деньги, которые за нее просят. Она достаточно уверенно чувствует себя в городе и на грунтовке, при этом тип ее кузова до самой «начинки» никак не влияет на марку.

В принципе, технические отличия хэтчбека от седана абсолютно не принципиальны. Поэтому, выбирая между тем или иным типом тела, вы можете ориентироваться исключительно на свои вкусовые пристрастия и личные предпочтения. Кому-то нравится классическая просторная машина, а кому-то модная и более современная модель с привлекательными задними фонарями.

Цена на хэтчбек и седан также немного различается. В первой версии автомобиль будет стоить более 10-20 тысяч рублей в зависимости от года выпуска и выбранной вами комплектации.

Лада Приора — одна из самых дорогих и одновременно самых дорогих. Местные автомобилисты отдают предпочтение приору, так как считается автомобилем, прошедшим проверку временем. Но определиться с выбором марки автомобиля — только половина. Понятно, что берем приору. Но здесь возникает «внутренняя» дилемма: а что за предварительный дубль? И если с пакетом быстро поможет определиться с кошельком, то все не так просто. Приора седан или хэтчбек — какая машина стоит стоять у вас в гараже?

Знакомьтесь, поближе

ВАЗ выпускает приор с 2007 года.Он создавался на платформе пресловутой «десятки» и многое унаследовал от нее. Priora называют автомобилем для молодежи. Его хвалят за хорошую скорость и способность хорошо держаться на дороге. Есть претензии к качеству сборки и не все подходят для низких ставок. Тем не менее, машина.

Внешний апгрейд

В 2013 году вазовцы представили обновленную версию. Ей был предоставлен ряд новых опций, улучшающих технические возможности. Машинка изменилась и внешне.W. new priori Обратите внимание на современную оптику, которая включается автоматически. Немного доработали бампер, а решетку на радиаторе сделали в виде решетки. Светодиоды монтируются в фонари и туманки.

Салон Soft-Look

Что изменилось? Есть о чем сказать. Для вазы дизайнеры применили нетипичные материалы, в том числе Soft-Look — новый вид пластика, который выглядит как дорогая кожа и хорошо переносит внешние воздействия.

Трехспицевый руль, сенсорный дисплей, более удобные и высокие сиденья с подлокотниками — все это новинка приора.

Данные двигателя

Расширенные и для этого автомобиля. Самый крутой из них рассчитан на 1,6 л. Его мощность составляет 106 «лошадок», что достигается благодаря обновленной системе впрыска топлива. С таким мотором машина разгоняется до сотки за 11 секунд и готова «отдать Джаз» на скорости 185 км / ч и выше. — в смешанном варианте 6,9 л, а на трассе — 5 л.

Машина переднеприводная с 5-ю трансмиссиями.

Правда, если в базовый комплект входит подушка водителя, то за подушку для пассажира уже придется доплачивать.

Скажи свое тело …

Машина представлена четырьмя типами кузова, но самые ходовые версии — седан и хэтчбек. Также есть купе, которые не так популярны.

Напомним, что — кузов с багажником, который линейно отделен от салона. Это самый распространенный тип кузова среди легковых автомобилей. Но хэтчбек отличается уменьшенным багажником и укороченным задним дыханием.

Миллиметровая разница

Что лучше — Лада Приора Седан или Хэтчбек? Сравним размеры.Седан Приора чуть длиннее конкурента: 4350 мм против 4210 у хэтчбека. Эти модели отличаются и высотой: «выросли» до 1435 мм, опередив седан на 15 мм. Но ширина у машины ровная, она составляет 1680 мм. Так же может иметь клиренс (165 мм) и ширину передней и задней гусениц (1410 мм и 1380 мм соответственно).

Интересный момент: расход топлива у машины практически идентичный.

Ваш багаж

Как мы уже говорили, седан и хэтчбек различаются по вместимости багажника. В случае с приором это выглядит так … если седан берет «на борт» 430 литров груза, то хэтчбек готов принять только 360 литров в исходном положении. В то же время в хэтчбеке есть возможность сложить задний диван и тем самым увеличить объем багажного отделения до 705 литров.

Седан, сэр

Приора седан или хэтчбек — выбор с хитростью. А чтобы исправить это «для себя», стоит знать всю первую ночь.

Интересно, что седан приор — первая модель этой линейки. Прямо как приора больше всего внешне напоминает родословную «десятку», но модернизированный салон, новый двигатель и всевозможные современные «электрические переключатели» говорят о том, что модель поднялась на порядок выше. В седане также более мягкая подвеска.

Оказывается, у седана такой классический дизайн. Из всех приор эта машина, пожалуй, действительно выглядит солиднее.

Обзор автомобиля Лада Приора в кузове Седан:

Адреналин Хэтчбек

Приора в кузове хэтчбек начали выпускать на год позже седана — в 2008 году.В сравнении с седаном, как говорят автомобилисты, в хэтчбеке бросаются в глаза задние фонари, дуга задних колес, корпус кузова. В целом «укороченная» приора более щедра на интересные маневры и превосходит возможность увеличения багажного отделения. Говорят, что хэтчбек Prior носит спортивный характер и потому пользуется спросом у любителей адреналина.

Обзор автомобиля Лада Приора в кузове Хечбек:

Делаем выводы

За свои деньги приора отличный автомобиль.И в городе, и на грунтовке ведет себя целенаправленно. Тип корпуса на его «начинку» практически не влияет. То есть наличие кондиционера или электроусилителя руля зависит совсем не от седана, которым вы управляете, или от хэтчбека.

Технические отличия седана от хэтчбека не столь принципиальны. А, значит, выбирая Lada Priora седан или хэтчбек, ориентируйтесь больше. Что Вам нравится? Просторная классическая машина или «атлет» с модными задними фонарями?

Также учтите, что за седан вы платите не менее 345 тысяч рублей, а за хэтчбек просят не менее 354 тысяч рублей.Стоимость версий Luxury начинается от 442 тысяч рублей за седан и от 446 тысяч рублей за хэтчбек.

Сравните габариты этих модификаций.

Длина автомобиля в модификации седан составляет 4350 мм, высота в комплектации 1420 мм при ширине кресла-коляски 1410 мм передних колес и 1380 мм задних.

Машины с этим типом кузова оснащены более мягкой подвеской и имеют хорошую балансировку (распределение веса) по осям.

Слово «хэтчбек» не случайно в переводе с английского означает «укороченный». Длина автомобиля Лада Приора в таком кузове составляет 4210 мм при высоте — 1435 мм. Укороченный задний Свез Хэтчбек облегчает парковку автомобилей и управление ими. Это также способствует хорошей аэродинамической форме. При этом машины и в той, и в других модификациях имеют одинаковый клиренс (135 мм под выходную систему и 170 мм под силовой агрегат), габаритную ширину (1680 мм без учета размеров задней части). -зеркала заднего вида) и шириной задних и передних колес, шириной, весовыми характеристиками.Расход топлива немного другой.

Из отличий еще хочу отметить отличия в установке детских кресел (УФ или У).

Цена

Цены на автомобили с другой формой кузова в той же конфигурации различаются незначительно, хотя хэтчбек все же немного дешевле из-за меньшей длины.

Таким образом, отличий между модификациями седан и хэтчбек в автомобилях данной модели полно.

Гордость АвтоВАЗА

Лада Приора — качественный отечественный автомобиль, обладающий приятным внешним видом и относительно невысокой ценой. Но выбирая автомобиль, автовладельцы задаются вопросом, какой кузов предпочитать: хэтчбек или седан? Чтобы отреагировать на него, стоит рассмотреть особенности каждой конфигурации. Важно сделать правильный выбор, ведь вы хотите, чтобы машина радовала вас долгие годы.

Выбирая любую предшествующую машину, Вы останетесь довольны качеством и комфортом. Максимум удобств предоставит вам модель, максимально отвечающая вашим требованиям.И важно понимать, какой тип тела лучше подходит для реализации ваших целей.

Каждый из представленных типов кузова имеет определенные характеристики, отличающие его от остальных. При выборе очень важно учитывать не только комфорт езды. Стоит обратить внимание на вместимость и маневренность автомобиля.

Седан

Приора

в данной комплектации производится с 2007 года и является первой моделью линейки.Седан может напоминать ВАЗ 2110, но измененный интерьер салона, новый двигатель и наличие электрооборудования говорят о более высоком уровне автомобиля. Хотя измененные элементы не бросаются в глаза, работы было проделано довольно много.

Модель отличается классическим дизайном корпуса. Внешне автомобиль выглядит солиднее других, поэтому его можно использовать для управленческих нужд. У машины более мягкая подвеска и отдельный багажник.

Стоит обратить внимание на недостатки комплектации.Первый из них — менее удобное управление из-за выступающих частей машины. У вторых туловище меньше, чем у остальных представителей линейки. Если для вас важен солидный внешний вид автомобиля, а вместимость стоит на втором месте, смело выбирайте эту модель.

Этот тип кузова производится с 2008 года. Lada Priora в данной комплектации лишена тех конструктивных недостатков, которыми обладала предыдущая модель автомобиля. Изменениям подверглись:

Модификация хетчбэк

Автомобили Хэтчбек характеризуются хорошей маневренностью по сравнению с седаном или универсалом.Кроме того, владелец этого автомобиля может увеличить багажное отделение, сложив задние сиденья. Он позволяет перевозить достаточно большие грузы.

Хэтчбек отражает спортивный стиль. Благодаря такой конструкции автомобиль пользуется большой популярностью у молодежи. Расход топлива у этой модели не больше, чем у седанов. Благодаря экономичности и вместимости, а также привлекательному внешнему виду автомобиль пользуется большой популярностью у активных людей.