Как понять, что ваш вариатор сломался?

Главная » Автосоветы

Автор Иван Фандорин Просмотров 1.2к. Опубликовано 17.06.2021
Обновлено 17.06.2021

При выборе КПП большинство автовладельцев отдают предпочтение стандартной автоматике. Тем не менее, многие транспортные средства оснащаются вариаторами, которые обеспечивают плавность разгонной динамики и позволяют обходиться без переключения скоростей. Подобно любым узлам авто, вариаторы подвержены поломкам, вызываемым разными причинами.

Основные причины выхода вариатора из строя

Вариатор – довольно сложное устройство, которое состоит из множества деталей и обеспечивает передачу крутящего момента от мотора к колесам авто. Оно похоже на автоматическую трансмиссию в том, что избавляет водителя от необходимости выставлять скорость и обеспечивает подбор оптимального режима езды с использованием электронного блока управления. Но если АКПП подстраивается под режим езды авто и включает подходящую передачу в соответствии с дорожными условиями, то вариатор изменяет передаточное число в соответствии со своими техническими характеристиками. Главная причина преждевременной поломки вариатора состоит в несоблюдении простейших правил эксплуатации и технического обслуживания. Гораздо реже ремонт вариатора Тверь требуется из-за конструктивных изъянов, бракованных деталей, низкокачественного соединения узлов. Устанавливаемый производителями эксплуатационный ресурс вариаторов составляет 150-200 тысяч километров, после чего им необходима полная замена или проведение капитального ремонта.

Признаки неисправности вариатора

Определить наличие проблем с вариатором можно по следующим признакам:

• Появление скрежета или гула при движении авто. Эти звуки издают подшипники, служащие опорой для конусов вариатора.
• Нестабильное функционирование коробки передач, в особенности во время разгона. Это может говорить о прекращении нормального закрывания редукционного клапана, для устранения которого необходимо заменить рабочую жидкость в гидросистеме.
• Провалы в тяге в любых режимах езды. Для избавления от этой проблемы необходимо заменить изношенные конусы вариатора, клапан и подшипники.
• Частые переходы коробки передач в аварийный режим. Они вызываются неисправностью электроники и устраняются путем замены блока управления.
• Неподвижность автомобиля. Она вызывается разрывом ремня вариатора, который придется заменить вместе с поврежденными конусами.

Перечисленные выше критерии позволяют сделать вывод о наличии серьезных проблем с вариатором. Однако для полной и точной оценки его технического состояния необходимо проведение комплексной диагностики с привлечением опытных специалистов.

5 признаков, говорящих о том, что вариатор требует немедленного ремонта — Лайфхак

• Лайфхак
• Эксплуатация

фото: соцсети

Сотни тысяч машин в нашей стране оснащены вариаторной трансмиссией. При этом многие владельцы таких авто смутно представляют себе: при каком поведении КП следует обратиться к сервисменам. По данным портала «АвтоВзгляд», автомобилисты зачастую игнорируют первые признаки выхода из строя вариатора, что приводит к гораздо более печальным масштабам разрушений узла.

Максим Строкер

ШУМИМ, БРАТ!

Среди прочих признаков неправильной работы вариаторной «коробки» стоит выделить постороннее гудение, а порой, и даже скрежет, доносящийся из трансмиссии на ходу. Но иной раз он едва слышен, и автовладелец списывает его на шум от колес. Это ошибка. Подобные звуки обычно издают подшипники, на которые опираются своими осями конусы вариатора. Порой дело бывает не в них самих, а в том, что они неплотно «сидят» в своих посадочных местах. Если затягивать с обращением по поводу шума в сервис-центр, микрочастицы металла, образующиеся в «поющих» подшипниках, попадут в гидросистему и выведут из строя уже весь вариатор.

НЕУВЕРЕННЫЙ РАЗГОН

Шум от вариаторной «коробки» может и не исходить, а вести себя она может отвратительно, например, «брыкаясь» на разгоне. При этом ровный набор скорости автомобилем периодически сменяется рывками разной степени интенсивности. Как правило, такое поведение машины говорит о скачках давления рабочей жидкости, которая из-за этого не обеспечивает надежной фиксации конусов вариатора, тем самым провоцируя проскальзывания ремня и, как следствие, появления задиров на их поверхности. Виноватым в таком норове автомобиля чаще всего оказывается так называемый редукционный клапан в гидросистеме вариатора.

Вернее, даже не он сам, а какой-нибудь кусочек металла или еще какой продукт износа, попавший в него и мешающий нормально закрываться. Так происходит, когда автовладелец пренебрегает своевременной заменой «жижи» в гидросистеме. Или любит отдуши побуксовать. При этом наблюдается повышенный износ поверхностей ремня и конусов.

фото: соцсети

РВАНЫЙ РИТМ

В ситуации, когда водитель ощущает рывки и провалы в тяге во всех режимах движения, можно не сомневаться: оставленные без должного внимания неисправности подшипников или редукционного клапана сделали свое дело, и проблемы добрались до «сердца» вариатора — конусов. Рывки происходят, когда ремень попадает на задиры и неровности, образовавшиеся на изначально гладкой поверхности конусов. «Лечится» такая неприятность, как правило, только их заменой на новые. А попутно приходится ликвидировать и спровоцировавшие беду неприятности в прочих узлах «коробки» — менять подшипники или клапан.

ОТКАЗ «МОЗГА»

Пожалуй, одна из самых «гуманных» с точки зрения стоимости ремонта проблем с вариатором — переход коробки в аварийный режим. Если при этом заглушить мотор, а потом опять его завести, а авто тронется с места, значит проблема в «мозгах» трансмиссии. КП не придется перебирать полностью, обойдясь заменой блока управления.

РЕМЕНЬ НА СВАЛКУ

Ну а когда что ни делай, а машина стоит на месте и только «орет» мотором, как ни дави на педаль газа, — скорее всего, оборвался ремень вариатора. Вероятно, повредив при этом пресловутые конусы. Со всеми вытекающими для кошелька автовладельца последствиями.

• Автомобили
• Тест-драйв

Что изменилось в немецком SUV 2021-го модельного года

63801

• Автомобили
• Тест-драйв

Что изменилось в немецком SUV 2021-го модельного года

63801

Подпишитесь на канал «Автовзгляд»:

• Telegram
• Яндекс. Дзен

ремонт

Установка вариатора Ruckus

Установка вариатора Ruckus

Установка вариатора Ruckus

 Эта статья предназначена для предотвращения чего-то подобного тому, что вы видите здесь. Работа не такая уж сложная, но есть шаги, которые нужно выполнить, чтобы не испортить вещи. Советы и некоторые ненужные комментарии можно найти ниже.

Сначала нужно снять крышку дисковода с 8-мм головкой. Следует иметь в виду, что крышка снимается, не возясь с кик-стартером.

 Поскольку крышка снята, самое время почистить и слегка смазать валы механизма кикстартера. Зацепляющая собачка всегда застревает первой.

На этом рисунке вы можете видеть привод со снятой передней частью (слева) и колоколом сцепления (справа). Это позволяет снять сцепление в сборе и ремень, а затем стоковый вариатор.

 Если вы устанавливаете только вариатор, ролики или ремень, смело переходите к этой части работы.

Нам нужно снять сцепление в сборе с ведомого шкива в сборе. Для этого вам нужно нажать на сцепление, чтобы освободить стопорное кольцо. Наш Ruckus был настоящим жуком, поэтому мне пришлось надавить ногами, чтобы освободить стопорное кольцо. Это не всегда так, но иногда жизнь не так проста.

Сцепление на этом Ruckus было настолько тугим, что нам даже не нужно было удерживать его, чтобы снять кольцо. Нажатие на конец кольца — лучший способ снять его, не испортив шлицы ведомого шкива.

 Помните, что кольцо не должно входить в стопорный паз на муфте, чтобы его можно было вынуть.

При снятом стопорном кольце сцепление должно немного подпрыгнуть. Если это не так, вам может понадобиться использовать гнездо, чтобы постучать по узлу, чтобы освободить сцепление. Следите за своими пальцами. Этот процесс не слишком опасен, но вы можете сломать ноготь, если не будете осторожны.

Вот как будет выглядеть узел, когда муфта не связана с ведомым шкивом.

Здесь вы можете увидеть стоковую динамометрическую отвертку. Теперь мы добрались до секретного материала! Ведомые шкивы Honda имеют лучшую конструкцию из когда-либо созданных. Не путайте. Ведомые агрегаты Ruckus и Metropolitan более чем на фунт легче, чем «гоночные сцепления», продаваемые ничего не подозревающим скутеристам. Единственная слабость, которую они имеют, — это маленький крючок, который вы можете видеть здесь.

 Со временем крюк становится острым и вгрызается в муфту, вызывая блокировку шкива в нижнем диапазоне. Не весело.

На этой картинке вы можете видеть, что мы отрезали крюк, чтобы все три пандуса были одинаковыми. Вам не нужно быть слишком точным, когда вы отрезаете его, поэтому просто сделайте так, чтобы он выглядел как можно лучше.

 Позже, намного позже, вы сможете проявить фантазию и убрать шишку с рампы. Настройка рампы не для новичков, но прямая, более крутая рампа будет поддерживать высокие обороты.

Еще одна секретная модификация, которую мы сделали, заключалась в том, чтобы убрать немного материала с поверхности приводного механизма, чтобы ремень начинался выше. Это повышает обороты двигателя от полной остановки, позволяя двум половинам приблизиться друг к другу. Вам нужно сделать этот мод с токарным станком по металлу.

Здесь вы можете получить представление о том, как детали подходят друг к другу. Не забудьте повторно использовать эту маленькую металлическую шайбу под пружиной шкива.

 Почему мы называем это пружиной шкива? Мы работаем на японской машине, поэтому используем японские имена. Я не люблю «контра» весну, я не итальянец. Смотрите, японцы называют «виноградники» винными полями! Я люблю это. Не надо напыщенно говорить о запчастях для скутеров.

Это наше сцепление в сборе с гоночными пружинами (слева) и модифицированным узлом ведомого шкива и гоночной пружиной (справа). Все готово к сборке.

 Обратите внимание, что мы убрали пластиковую прокладку из пружины. Новая тяжелая пружина толще, проставка в хлам!

 Сцепление возвращается в исходное положение. Не забудьте выровнять шлицы и сохранить рампы должным образом индексированными, чтобы они подходили к сцеплению.

Чтобы установить узел сцепления обратно на скутер, вам потребуется пальцами вставить ремень в шкив. Это обеспечит провисание ремня, когда вы соберете все обратно.

 Установив ремень, вы можете закрепить его разводным ключом или большой канцелярской скрепкой. Этот шаг очень важен. Вы не хотите бороться с тугим ремнем, когда закончите установку. Делайте это как профессионал и следуйте этим инструкциям. Затем отложите подготовленную сборку в сторону, чтобы можно было установить вариатор скорости.

 Профессионалы не режут ремень инструментами. Я понимаю, что разводной ключ может быть не лучшим выбором, но я был осторожен, ничего не навязывал и был нежен.

Это наш стандартный вариатор (вверху) и производительный вариатор (внизу). Вы можете видеть, как новый вариатор позволяет роликам приблизиться к кривошипу, и это хорошо.

 Подсказка: если ролики приблизится к кривошипу, то же самое произойдет и с ремнем. Это означает более высокие обороты на взлете.

 При установке треугольных ползунков на пластину рампы убедитесь, что они направлены в правильном направлении. Это распространенная ошибка новичков.

Перед установкой вариатора следует убедиться, что выступ привода свободно скользит, а на втулке подвижной поверхности привода имеется небольшое количество смазки. Некоторое моторное масло, похоже, тоже работает. Как только немного ременной пыли попадает на втулку, вы начинаете волноваться, и смазка становится менее важной.

 При установке вариатора в сборе обязательно плотно прижмите рампу к роликам, чтобы они не выпали со своего места. Если они выпадут не на своем месте, вам придется выполнить установку дважды!

Держите эту штуку зажатой, пока она не доберется до дома. Вы же не хотите делать это дважды.

С вариатором можно установить сцепление и ремень. Снова убедитесь, что вариатор не ударяется и не перемещается. Я использую разводной ключ, которым сгладил все края. Не порвите ремень.

Сожмите ремень, чтобы можно было легко установить переднюю панель и крепеж. Это основная причина, по которой мы пристегиваем ремень на место. Правильно установить все эти детали намного проще, если вы не боретесь с ремнем.

 Обратите особое внимание на шлицы на поверхности привода и шайбе собачки кикстартера. Не перепутайте эти сплайны.

Когда гайки затянуты от руки, вы можете повернуть ведомый шкив, чтобы устранить провисание ремня. Устранение провисания не только предотвратит выпадение роликов, но и предотвратит шлепки ремня при первом запуске скутера. Затем затяните гайки и используйте зеленый до упора, если вы беспокойный тип.

Готово. Если вы следовали указаниям, вы также установили потрясающий привод и сделали это, не испортив ремень или самокат. Мы как бы рассказали вам, как делать моды на драйв, но не рассказали зачем. Вы можете узнать об этих модификациях намного больше, чем кому-либо нужно, в статье с основами CVT. До следующего раза… пора ехать!

Мы всегда ценим вашу помощь в поддержании работы и оплате глупых идей.

РЕШЕНО: Почему глохнет двигатель при разгоне? — Suzuki FA50 Мопед

Информация по ремонту и устранению неисправностей мопеда Suzuki FA50.

71 вопрос

Посмотреть все

Мирослав Джурич

@миро

Респ: 156.2k

194

145

305

Размещено: 9 июля 2010 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История
• Подписаться

Недавно мне удалось нормально запустить мопед, хотя и ненадолго. Дела пошли в гору: заменил свечу, почистил выхлоп, отрегулировал винты холостого хода/топлива и даже заменил тормоза (теперь я могу остановиться!).

Итак, все выглядело хорошо. Я тестировал его после короткого перерыва, и мопед работал нормально. Ближе к концу поездки я остановился на перекрестке, чтобы повернуть налево. Я завел двигатель, не двигаясь, в ожидании зеленого сигнала светофора — я не хотел задерживать движение, а 50-кубовому двигателю требуется время, чтобы завестись. Я оттолкнулся от места, скутер начал нормально двигаться, но вскоре после этого начал отставать. Он абсолютно отказывался двигаться дальше 20 миль в час, хотя я обычно ехал со скоростью 27-28 на одном и том же участке дороги. После этого он постоянно ехал медленнее, и я поспешила домой, как могла.

В прошлом я уже запускал двигатель таким же образом (с неподвижным мопедом), но ненадолго. На этот раз я бы сказал, что я был на полном газу ~ 5-10 секунд, стоя на месте.

Через пару дней я запустил его, но он работал ужасно. Мне удалось заставить его двигаться, но он разогнался до 10-12 миль в час в основном на равнине (где 27 миль в час было обычным явлением). Было ощущение, что двигатель подавал мощность в течение нескольких секунд, затем прекращал подачу мощности на пару секунд, и это продолжалось снова и снова. Он был настолько слаб, что мне пришлось толкнуть его на холм, чтобы вернуть в дом.

Мне на секунду показалось, что я почувствовал запах горящего сцепления, когда ехал на нем домой после инцидента на перекрестке. После того, как я вернулся домой, я «понюхал» вокруг, но не смог уловить никакого запаха сгоревшего сцепления.

Я искренне надеюсь, что сцепление не виновато, так как это дорогостоящий ремонт. Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть какие-либо идеи относительно того, с чего я могу начать устранение неполадок (кроме сцепления, конечно), так как погода хорошая, и я надеюсь, что это произойдет в эти выходные — скрестим пальцы!

Клянусь ребята, я не сумасшедший. Там была проблема с мопедом.

Сегодня утром я запустил его обычным способом, надеясь проанализировать, как он работает. Он разогнался до 29 миль в час по ровной местности, как никто другой, и я проехал на нем добрых полчаса без проблем. Я понятия не имею, что изменилось за последние пару недель — возможно, у него было время подумать о своих проблемах и решить их.

У меня такое чувство, что эта проблема возникает не в последний раз. Я, скорее всего, вернусь к этому посту когда-нибудь в будущем 🙂

Спасибо за все ответы!

Ответил!
Посмотреть ответ

У меня тоже есть эта проблема

Хороший вопрос?

Да
№

Оценка
13

Отмена

Выбранное решение

Эрик Эссен

@eric_e

Респ: 17. 4k

41

19

44

Опубликовано: 9 июля 2010 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

Всегда начинайте с проверки наличия сильной искры, неисправный конденсатор может дать сильную искру в холодном состоянии, но она быстро исчезнет. Дуги между точками являются хорошим признаком плохого конденсатора. Если предположить, что система зажигания находится в отличной форме, это звучит как проблема, связанная с топливом.

Я бы начал с проверки расхода топлива, а так же уровня топлива в баке. В топливной системе с гравитационной подачей частыми виновниками являются забитое вентиляционное отверстие крышки бензобака или неправильно проложенный/слишком длинный топливопровод, особенно когда уровень топлива в баке становится ниже. Если вентиляция бака нормальная и топливо поступает в карбюратор хорошо, я бы почистил карбюратор.

Обратите особое внимание на маленькие отверстия в форсунках карбюратора: то, что вы видите свет через отверстие, не означает, что он не ограничивается остатками, оставшимися от испарения топлива, что приводит к обеднению топливной смеси. Хорошо работает небольшой кусок мягкой медной проволоки через все отверстия, а затем хорошая струя воздуха или очиститель карбюратора. Не используйте сталь или что-либо твердое для очистки жиклера, вы можете случайно расширить жиклер, заменив топливную смесь.

Если мотоцикл не работает плавно на холостом ходу или требуется много времени, чтобы вернуться к холостому ходу, а вы уже прочищали карбюратор, возможно, у вас утечка воздуха. Утечки воздуха могут быть вызваны плохим уплотнением в двигателе или соединениями впускного коллектора и карбюратора. Иногда вы можете отследить утечку воздуха, распылив очиститель карбюратора на подозрительную область уплотнения / соединения и внимательно прислушиваясь, чтобы увидеть, не меняются ли обороты двигателя (это также может произойти при всасывании паров очистителя карбюратора в карбюратор, поэтому будьте осторожны при работе рядом с карбюратором).

Надеюсь, эти советы помогут!

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
10

Отменить

майер

@майер

Представитель: 677.3k

MacHale Enterprises

2,9к

1к

2,6к

Размещено: 9 июля 2010 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

Полностью слейте бензобак и промойте его свежим газом. Конденсат от стоянки в течение длительного времени мог засорить шланги и фильтры, плюс у вас может быть конденсат воды в линиях или твердые частицы.

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
4

Отменить

мирона джексон

Рем: 13

1

Опубликовано: 8 января 2014 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

Хорошо, я думаю, вам следует распылить жидкость для запуска, затем очистить точечные заглушки и распылительные шланги и убедиться, что ваши шланги затянуты

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
1

Отменить

Фрэнк Смит

Рем: 13

1

Размещено: 4 июля 2014 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

У моего fa50 Suzuki 1985 года была такая же проблема, я мог немного увеличить обороты, но как только я включил его, он отключился. Мой сосед предположил, что у всех старых мотоциклов такая же проблема. Просто возьми молоток и постучи. Я постучал по карборатору и штуке рядом с карборатором довольно хорошо, и он запустился и работал быстрее, чем b4! Предполагается ослабить иглу, регулирующую подачу газа.

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
1

Отменить

Эрик

Рем: 13

1

Опубликовано: 10 февраля 2015 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

У меня была такая же проблема с моим SYM Euro Jet, я почистил карбюратор и выхлоп. Но все равно захлебнулся, отнес в сервис, сказали продают на запчасти.

В итоге я заменил прокладки на головке поршня и выхлопной трубе, и он работал нормально еще за 8000 тысяч долларов 🙂

Я также стал жертвой дешевого масла для двухтактных двигателей, которое, как выяснилось, вызывало отложения на свече зажигания и в выхлопе. Никогда больше

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
1

Отменить

Джон Пейнтер

Реп: 703

11

3

2

Опубликовано: 2 июня 2020 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

Небольшой двигатель, который нормально работает на холостом ходу, но глохнет при ускорении, обычно является одной из трех вещей; 1) подсос воздуха на впускном патрубке. Струя пусковой жидкости в багажнике во время работы подскажет вам. Если обороты, значит подсос вакуума. 2) главный жиклер засорен (также может быть, что главный жиклер слишком мал, но звучит так, как будто раньше он был в порядке, так что это маловероятно) вам нужно разобрать карбюратор и хорошенько его почистить. Сделать это не сложно, просто нужно время.

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
0

Отменить

Джеймс Боушер

Рем. : 1

Опубликовано: 21 сентября 2020 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

У меня есть мопед объемом 50 куб. см, новый карбюратор, свеча зажигания время от времени забивает матрицу. Тогда трудно начать, что бы это могло быть

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
0

Отменить

Джон Пейнтер

Реп: 703

11

3

2

Опубликовано: 21 сентября 2020 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

По какой-то причине топливовоздушная смесь неправильная, слишком много воздуха, недостаточно топлива. Карбюратор плотно прилегает к впускному патрубку? Воздушный фильтр чистый? Если это новый карбюратор, винт подачи воздуха/топлива установлен правильно для вашего скутера — обычно получается 1 1/4.

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
0

Отменить

кри л

Рем: 1

Опубликовано: 10 августа 2021 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

Почему мой мопед не работает Почему мой мопед не работает, но у меня есть искра и газ

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
0

Отменить

андреак1989

Рем.: 1

Опубликовано: 25 августа 2021 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

У меня точно так же!! Он разгоняется до 30 миль в час без проблем, но затем сразу начинает терять ускорение и замедляется. Затем, если я отпущу газ и позволю ему работать на холостом ходу почти полностью, а затем снова нажму на газ, он сразу же разгонится примерно до 30 миль в час только для того, чтобы снова сбросить скорость, повторяя один и тот же процесс снова и снова. Мой механик перепробовал все, что только можно придумать, но безрезультатно. Теперь он говорит, что это, вероятно, цепь ГРМ, потому что он устранил все мелкие проблемы, которые могли бы быть. Хотел бы я знать наверняка и что он не грабит меня, но большинство людей в этой ветке не подняли вопрос о цепи ГРМ, поэтому это не дает мне совет, на который я надеялся. Желаю, чтобы кто-то знал больше здесь!

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
0

Отменить

rv_raven

Рем.: 1

Опубликовано: 10 ноября 2021 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

У меня те же проблемы. Он снял крышку распредвала, а затем не было мощности со стороны сцепления. У меня тоже не работал режим D и S. Я подозреваю, что это неравномерное соотношение воздуха и топлива. Теперь он просто работает на обогащенном топливе

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
0

Отменить

Зачарованный Чобит

Рем.: 1

Опубликовано: 13 апреля 2022 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

те же проблемы с моим двигателем 50cc gilera runner sp едет нормально, но иногда, когда я полностью нажимаю на педаль газа, требуется некоторое время, чтобы включиться, и я получаю прилив мощности, как будто у меня есть турбо на моем велосипеде, тогда иногда я еду вверх по холму нормально, а в других случаях на том же холме двигатель глохнет, у меня не хватает оборотов, чтобы подняться, купил его, так как не бегун разобрал мотоцикл, и двигатель почистил все, купил новый карбюратор, так как штифт дроссельной заслонки был погнут в старый карбюратор не знаю, как собрать все это обратно удалось запустить его с помощью карбюраторного спрея, он громко шипел, хлопая, много выключил его, отнес его к моему местному механику, и он сказал, что это была смесь струи, которая была слишком мала для карбюратора.