Прокачка амортизаторов перед установкой — газовых, масляных, каяба, видео

Опытные водители знают насколько важна прокачка амортизатора перед его установкой. И неважно, масляной он или газово-масляной (газовый), от Каяба или другого производителя, для ВАЗ 2107 или Mitsubishi OUTLANDER XL, если своевременно не прокачать амортизационную стойку (другое название устройства), то это негативно скажется на ее эксплуатационных качествах и срока службы.

А также это позволит вовремя выявить бракованное изделие и провести его замену по гарантии.

И еще, если автомобиль не эксплуатировался больше года тоже рекомендуется прокачать амортизаторы вне зависимости от их типов ведь долгая стоянка неблагоприятно влияет на оптимальное состояние рабочих составов (масла, воздуха, азота).

Дальше мы расскажем, как правильно прокачать масляные, газо-масляные (газовые) амортизаторы перед их установкой.

Чем отличаются изделия газово-масляные от масляных

Из самого названия уже ясно, что основное их отличие – это рабочий состав, который используется внутри устройства.

В масляных амортизаторах рабочее пространство заполняется гидравлическим маслом.

Основной недостаток таких типов устройств – это аэрация (вспенивание масла), которое происходит в результате изменения физико-химических свойств жидкости при воздействии на нее поршня в малом пространстве.

Это проявляется провалом в работе устройства и нехарактерными для них звуками.

Частичное понижение аэрации достигается за счет замены воздуха газом азот, в результате появились газо-масляные аналоги, которые бывают одно или двухтрубными.

Однотрубные часто называют газовыми, потому что там масло и газ разделены подвижной перемычкой и не смешиваются.

ВАЖНО ЗНАТЬ: Причины стука амортизатора.

Сильный подпор обеспечивает давление газа в районе 10 – 30 атмосфер также существуют регулируемые аналоги. В основном устанавливаются на спортивные автомобили.

У двухтрубных газово-масляных амортизаторах подпор газа меньше – от 3 до 10 атмосфер.

Но не будет углубляться в тему, ведь не за этим вы сюда пришли. Устройство амортизатора можно посмотреть на фото ниже.

Почему нужно делать прокачку

Все новые амортизаторы складируют в лежачем положении, это удобно и не занимает много места.

Внутри изделия конструктивно предусмотрена компенсационная емкость куда может стекать масло, когда оно находится в горизонтальном положении.

Поэтому если установить не прокаченный амортизатор, то, как правило, сразу или через время появляются стуки, через пару тысяч километров пробега возможна течь рабочей жидкости. На что и грешат многие неопытные автовладельцы.

Поэтому идея состоит в том, чтобы, сделав прокачку, вернуть рабочую жидкость в предусмотренные для нее полости, а затем оставить устройство в вертикальном положении до момента установки, чтобы опять не произошло перетекания.

Также нужно понимать, что можно купить амортизаторы, каждый из которых лежал определенное время на складе и это время может сильно отличаться.

Поэтому не стоит волноваться если усилия воздействия на каждый из них при прокачке, а также скорость перемещения штока стойки в обратное положение, могут отличаться — это нормально.

Также нужно понимать, что если вышли из строя, к примеру, две амортизационные стойки с левой или правой сторон, то замену нужно проводить сразу всех устройств иначе возможна раскачка автомобиля во время движения.

Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора

Данные способы прокачки подходят для большинства амортизационных стоек, устанавливаемых на отечественные автомобили, включая и ВАЗ 2107.

Выполнить работы вручную непросто, но возможно. Обратите внимание, передние амортизаторы на Приору незаменяемые и от других моделей, особенно ВАЗ 2110 не подходят, там другие пружины.

Существуют два способа прокачки, без переворачивания и с переворачиванием амортизационной стойки.

Но существуют общие рекомендации, которые нужно выполнять во всех случаях.

1. При прокачке амортизатор должен находиться в вертикальном положении, а если и наклоняться, то не более нескольких секунд;
2. Прокачку нужно проводить непосредственно перед установкой на автомобиль;
3. Не используйте инструмент, который может повредить изделие (газовый ключ, молоток, плоскогубцы), гидравлика дело тонкое, запомните это;
4. Не допускайте, чтобы шток проворачивался в самой стойке вокруг своей оси;
5. Усилия прилагайте плавно, без рывков;
6. Уже прокаченный амортизатор должен все время находиться в вертикальном положении.

Способ 1

Поставьте амортизационную стойку на ровное место проушиной вниз.

Задача состоит в том, чтобы при прокачке не менее 10 раз полностью вытянуть шток и вернуть его обратно, тем самым обеспечив жидкости (маслу) равномерное заполнение рабочего пространства.

Руками шток вытянуть тяжело, поэтому придумывают разные приспособления.

В нашем случае можно взять разводной ключ на 30 с отверстием в рукоятке диаметр которого как раз позволяет использовать инструмент в качестве рычага.

Оденьте ключ на шток таким образом, чтобы не задевалась резьба и возьмите его на излом.

Не резко, равномерно прилагая усилия, вытяните его до упора.

Возвращаем обратно ровно, без всяких рывков.

Вниз последний должен идти легче, чем вверх, идеальный случай, когда опускание происходит под своим весом. Но если шток без воздействия на него не опускается, это не страшно.

Повторяем действия циклично не менее 10 раз, обратите внимание на возможные рывки при втягивании и вытягивании стойки, посторонние звуки и бульканья.

Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть. При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз.

Стойки задней подвески на Приору взаимозаменяемые, сюда подойдет задняя стойка от ВАЗ 2110, 2111, 2112, Lada Samara, Granta, Kalina.

Используя тот же ключ на 30 прокачиваем задний амортизатор.

Обратите внимание – на задней стойке в комплекте не идет гайка, поэтому увеличивается вероятность повреждения резьбы.

Временно вкрутите туда любую гайку или делайте прокачку с особой осторожностью.

В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами.

После прокачки амортизаторы можно установить в гараже своими руками, но так как это довольно трудоемкая работа, многие предпочитают делать это на СТО.

Чтобы устройства не перевернулись в горизонтальное положение их можно поместить в заводские коробки, скрутив последние скотчем.

Способ 2

Прокачка масляного амортизатора происходит по следующему алгоритму:

1. Шток стойки необходимо расположить таким образом, чтобы он был вытянут на 75% своей длины;
2. Переверните амортизатор штоком вниз и уприте последний в пол;
3. Равномерно прилагая усилия вдавливаем шток до тех пор, пока до корпуса стойки не останется 4-6 см. Подождите 5-6 секунд.
4. Переверните устройство, снова выждите 5-6 секунд, и вытяните шток на 75% его длины. Перерыв – 2-3 секунды.
5. Повторно вдавите шток.

Проводите операцию от 6 до 10 раз, при этом на третьем и на шестом повторе попытайтесь резкими усилиями сдвинуть шток, который в любом случае должен идти плавно. Если нет, процедура продолжается.

Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).

Стандартный цикл прокачки выглядит так:

1. Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;
2. Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;
3. Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.

Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.

Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т.е. до 10).

Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.

Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.

Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.

Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.

Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.

Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.

На втором или третьем разе чавканье и провалы должно прекратиться.

В итоге нужно добиться того, что, когда амортизатор, из полностью разжатого состояния, сжимается, не должно быть никакого люфта и звука. Также тихо шток должен возвращаться в разжатое положение.

Все, амортизатор Каяба прокачан. Ставим его вертикально (небольшой угол допускается) и в таком же положении устанавливаем на автомобиль.

В итоге можно сказать, что прокачка амортизатора требует определенного терпения и усилий.

Тут как кому повезет, одни могут справиться с задачей за 10 циклов, другие будут прокачивать с двадцатью и больше циклами, но в итоге получится амортизатор, который прослужит не один год и пройдет не один десяток тысяч километров.

И прежде чем ругать только что приобретенное устройство и бежать в автомагазин для замены его по гарантии, успокойтесь и просто нормально его прокачайте.

Существует, конечно, определенный процент бракованных изделий, но, как правило, автовладельцы пренебрегают теми моментами, которые описаны выше.

И помните, если вы сомневаетесь в правильности своих действий, то зайдите на сайт производителя изделия, как правило, там есть инструкция как его правильно прокачать.

Правильная прокачка амортизаторов: рекомендации специалистов

Компоненты

Главная   /   Компоненты

Зубко Роман Юрьевич

27.07.2018

Современные амортизаторы – чрезвычайно надежные и долговечные узлы подвески. Однако для того, чтобы эти детали работали правильно, их необходимо подготовить: прокачать. Рассказываем, как это сделать, на примере рекомендаций экспертов компании Tenneco – производителя амортизаторов Monroe. 

Прокачка амортизаторов перед их установкой нужна для того, чтобы извлечь из внутренней гильзы воздух, который может попасть туда во время хранения деталей в горизонтальном положении. 

Компоненты / Новости

Опубликован новый каталог амортизаторов Monroe

Подобная процедура необходима для большинства моделей, кроме однотрубных амортизаторов высокого давления. Процесс не требует специальных познаний и серьезных физических усилий.

Первое, с чего необходимо начать, – это внешний осмотр амортизатора. Он должен быть без вмятин и значительных потеков масла. 

Если осмотр дефектов не выявил, необходимо взять амортизатор штоком вниз и аккуратно, без рывков, сжать его, пока рабочая поверхность штока не приблизится к верхней части стакана стойки на 2-3 см. В таком состоянии амортизатор нужно удерживать пару секунд. 

Затем, продолжая удерживать шток, необходимо перевернуть амортизатор и также оставить в таком положении на несколько секунд. 

После этого нужно плавно выдвинуть шток до упора и затем повторить последовательность действий еще два-три раза. На следующем этапе, удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, нужно вновь выдвинуть его.

Для контроля качества прокачки достаточно коротко подвигать шток – если все сделано правильно, он будет двигаться плавно. 

Специалисты Tenneco обращают особое внимание на то, что после прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении (штоком вертикально вверх) вплоть до полной установки на автомобиль. После этого он готов к бесперебойной работе на протяжении примерно 80 тыс. км пробега. 

Для наглядности публикуем памятку для автовладельцев и механиков по правильной прокачке амортизаторов (фото раскрывается).

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

«Движок» теперь в Telegram! Подписывайтесь и узнавайте первыми о новинках и результатах тестов!

40275

Новости по теме

Компоненты / Новости

MS Motorservice предложил автовладельцам наборы цепей ГРМ

Бренд автозапчастей немецкого концерна Rheinmetall выпустил на рынок девять новых артикулов для обслуживания газораспределительного механизма.
Представители бренда MS Motorservice сообщили, что новые наборы цепей ГРМ применимы для примерно…

MS Motorservice, Rheinmetall, Цепи ГРМ

Компоненты / Новости

В России появился бренд выхлопных систем Weso

Он призван заменить покинувший рынок Bosal.
Компания «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» сообщила о выходе на российский рынок бренда компонентов выхлопной системы Weso. Долгое время «Эй-Си-Пи-Эс» (до 2018 года компания называлась «Бозал-Автофлекс») входила…

Weso, Bosal, выхлопная система

Компоненты / Новости

Eurorepar расширил ассортимент фильтров в четырех категориях

Бренд автозапчастей Eurorepar выпустил на рынок новые топливные, салонные, воздушные и масляные фильтры для популярных в Европе моделей.
Как сообщают представители бренда, линейку воздушных фильтров пополнили запчасти для компактных хэтчбеков…

Eurorepar, Фильтры

Статьи по теме

Компоненты / Статьи

Стабилизаторы поперечной устойчивости: функции, история применения, особенности установки

«Тяга стабилизатора», «стойка стабилизатора», «косточки», «линки» (от англ. link) — как только ни называют этот узел рядовые автомобилисты и бывалые сервисмены! Стабилизатор поперечной устойчивости в целом простая, но важная деталь подвески,…

Стабилизаторы поперечной устойчивости, автозапчасти

Компоненты / Статьи

Изучаем Renault Logan I поколения: сколько стоит ремонт популярного бюджетника

Принято считать, что 10-12-летних автомобилей в более или менее приемлемом состоянии, побывавших при этом в руках одного-двух владельцев, на рынке практически не бывает. Или же их настолько мало, что за ними нужно чуть ли не охотиться и быть…

Renault Logan, Ремонт, Запчасти

Компоненты / Статьи

CTR начал выпускать стойки стабилизатора нового поколения

Компания CTR вывела на российский рынок автозапчастей детали подвески нового поколения: гибридные стойки стабилизатора. «Движок» разобрался в особенностях конструкции и ключевых преимуществах новых стоек*.
Среди главных особенностей гибридных…

CTR, детали подвески, Стойки стабилизатора

Тесты по теме

Компоненты / Тесты

Тест патрубков системы охлаждения для Lada: испытываем и «морозим» 9 образцов

Журнал «Движок» продолжает серию сравнительных испытаний самых востребованных автозапчастей и компонентов для популярных в России автомобилей. В этот раз мы протестировали патрубки системы охлаждения, предназначенные для установки на модели…

Lada, Патрубки, термосистема

Компоненты / Тесты

Кто на новенького? Испытываем рулевой наконечник Partra

Не так давно компания «Groupauto Россия» и C&D Group вывели на российский рынок автозапчасти марки Partra. Детали позиционируются как недорогие, но при этом высококачественные. «Движок» решил это проверить и испытал на прочность и коррозионную…

Partra, Рулевые наконечники

Компоненты / Тесты

Европейское решение для европейского «бюджетника». Испытываем рулевой наконечник NK для Renault Logan

Два года назад журнал «Движок» уже испытывал на прочность рулевые наконечники для популярного в России бюджетного седана Renault Logan. Но тогда к нам на тест не попал образец европейского бренда NK: в его ассортименте на тот момент не было…

Рулевые наконечники, NK

Что каждый водитель должен знать о своих амортизаторах

На этой неделе в нашу службу поддержки обратился клиент. Просматривая наш веб-сайт в поисках сменных амортизаторов для своего автомобиля, он обнаружил, что мы перечисляем два разных совместимых амортизатора. Первый — это обычный маслонаполненный амортизатор KYB Excel-G, а второй — газонаполненный KYB Gas-Adjust. Он хотел знать, в чем разница и какой из них «лучше» для его автомобиля.

Прежде чем ответить, давайте быстро ознакомимся с основными элементами подвески автомобиля.

Что такое подвеска?

Подвеску можно определить как связующее звено между дорогой и кузовом автомобиля. Целью подвески является сведение к минимуму, насколько это возможно контролируемым образом, вибраций от колес и кузова автомобиля, вызванных неровностями дорожного покрытия или изменением направления движения.

Работа системы подвески заключается именно в этом, а именно в том, чтобы предотвратить передачу этих вибраций на кузов автомобиля, чтобы уменьшить раскачивание, качку и ныряние, избежать раскачивания и обеспечить оптимальный контакт с дорогой и сцепление с дорогой с минимальным проскальзыванием.

Система подвески состоит из ряда компонентов, включая опорные подшипники стоек, пружины, амортизаторы, шатуны, стабилизаторы, опоры оси/колесные опоры, колесные подшипники, рычаги подвески (поперечные рычаги и тяги), колесные тормоза, ободья, шины, бортовые передачи и рулевое управление.

В этой статье мы поговорим о пружинах и амортизаторах, и о том, как они работают в паре.

Что делают пружины?

Представьте, что вы прыгаете с приличной высоты на землю. Вы, вероятно, почувствуете нервозность и приготовитесь к значительному удару, когда ударитесь о твердую землю. Представьте, что вы прыгаете с той же высоты на гигантский батут. Эффект был бы намного меньше.

Точно так же пружина в системе подвески смягчает последствия неровностей дороги и ударов с дороги, превращая их в вибрации (вверх и вниз).

Возможно, вы слышали термины «подрессоренная масса» и «неподрессоренная масса». Подрессоренная масса – это масса, подвешенная на подвеске автомобиля. Это все, что будет двигаться вниз и вверх, если гигантская рука появится с неба и придавит крышу автомобиля. Это включает в себя кузов, шасси, двигатель, коробку передач, багаж, пассажиров и все остальное вокруг них. Даже ваш питомец бурбуль по дороге в собачий парк.

Неподрессоренная масса противоположна. Неподрессоренная масса — это все, на что не действует подвеска под ней. В эту категорию входят сама подвеска, колеса и ступицы колес, шины, элементы тормозной системы, такие как тормозные диски, суппорты, колодки и тормозные магистрали. Оси, рычаги подвески и рычажные механизмы в зависимости от их конструкции могли быть неподрессоренными или полуподрессоренными, т.е. подпружиненный с одного конца.

Пружина является важным связующим звеном между отдельными компонентами подвески, соединяя подрессоренные и неподрессоренные массы автомобиля. С точки зрения комфорта подвески автомобиля, основное правило заключается в том, что чем меньше отношение неподрессоренной массы к подрессоренной, тем выше комфорт . Проще говоря, вам нужно больше подрессоренной массы и меньше неподрессоренной массы. (Еще одна причина взять с собой в путешествие бурбуля).

Все мы заметили, что большие и тяжелые машины удобнее в управлении. Наличие тонны или двух подрессоренной массы творит чудеса в сглаживании неровностей. Пружины должны работать сильнее из-за всего веса над ними, и поэтому они поглощают большую часть удара, прежде чем он достигнет кабины. Если вы едете по дороге с неровностями, более тяжелая машина будет испытывать гораздо меньшую отдачу, чем более легкая машина, поскольку она проезжает те же неровности. Независимо от того, насколько хорошо настроена подвеска, однотонный автомобиль никогда не будет таким плавным и расслабляющим, как двухтонный.

С другой стороны, легкий автомобиль более эффективен, более отзывчив, ведет себя более живо в поворотах и ​​быстрее останавливается, помимо других преимуществ. Примем это к сведению и будем двигаться дальше.

Что делает амортизатор?

Продолжим наш пример с батутом. Вы приземляетесь на батут, и пружины смягчают ваше падение. Они растягиваются и сжимаются, и вы несколько раз покачиваетесь вверх и вниз, прежде чем остановиться. Аналогичный эффект будет иметь только пружина на вашем автомобиле. Ваша машина проедет через кочку и несколько раз вибрирует вверх и вниз, как прыгающий мяч, пока вся кинетическая энергия не рассеется.

Работа амортизаторов заключается в уменьшении и замедлении этих колебаний от пружин, поэтому технический и наиболее правильный термин для них — виброгасители. Виброгасители преобразуют кинетическую энергию в тепловую посредством жидкостного трения .

Амортизатор в основном представляет собой масляный насос. Поршень прикреплен к концу поршневого штока и воздействует на гидравлическую жидкость в напорной трубке. Когда подвеска движется вверх и вниз, гидравлическая жидкость проталкивается через крошечные отверстия, известные как «отверстия» внутри поршня. Поскольку отверстия пропускают только небольшое количество жидкости через поршень, поршень замедляется, что, в свою очередь, замедляет движение пружины и подвески.

Трение, в свою очередь, приводит к выделению тепла. При этом амортизаторы могут нагреваться до 100–120 ^o C.

Взаимодействие пружины и демпфера

Амортизатор и пружина работают в паре. Например, когда вы наезжаете на неровность, препятствие вдавливает колесо в колесную арку. При этом пружина сжимается. Амортизатор сейчас находится в стадии сжатия. После того, как пружина выровняла препятствие, амортизатор должен замедлить движение пружины, поскольку она с большой силой ослабляет натяжение. Амортизатор теперь находится в стадии растяжения или отскока.

Теперь давайте рассмотрим разницу между гидравлическим и газовым амортизаторами.

Амортизаторы гидравлические

Амортизаторы данного типа состоят из рабочего цилиндра (трубы), камеры сжатия и штока, направляющего рабочую жидкость (гидравлическое масло).

Амортизаторы масляные только двухтрубные, их рабочей жидкостью является только гидравлическое масло и они могут работать только в одном направлении (только при сжатии).

Недостатком этого типа амортизатора является наличие воздушной смеси в камере сжатия. Это называется «аэрацией», когда воздух просачивается в систему и смешивается с гидравлической жидкостью или растворяется в ней. В амортизаторах наличие до 10% воздуха в гидравлической жидкости вполне нормально. Последующая проблема известна как «Кавитация». Под нагрузкой молекулы воздуха и масла разделяются, что приводит к заметному падению демпфирующей силы. При длительных поездках по проселочным дорогам и автомагистралям можно измерить потерю до 35 % демпфирующей силы. С практической точки зрения это приводит к ухудшению сцепления с дорогой и, как следствие, к ухудшению прохождения поворотов и торможения; только после перерыва демпфер восстанавливает свою полную силу, а автомобиль — свои первоначальные ходовые качества.

Кавитация также возникает при движении по плохим дорожным покрытиям. Из-за плохого отвода тепла масляными амортизаторами постоянные неровности дорожного покрытия вызывают закипание масла в амортизаторах и образование пузырьков. Пузырьки очень быстро проходят через поршневой клапан, что значительно ухудшает работу и эффективность амортизаторов. Кроме того, кавитация изменяет вязкость гидравлического масла и облегчает его течение. Как мы сказали выше, мы предпочитаем, чтобы масло двигалось медленнее через отверстия, так как это обеспечивает максимальное демпфирование.

Несмотря на указанные недостатки, гидравлические амортизаторы также имеют ряд положительных характеристик, на которые стоит обратить внимание.

Огромным преимуществом этого типа амортизаторов является их доступная цена и огромный выбор марок и моделей, которые можно легко найти в большинстве хороших магазинов автозапчастей.

Кроме того, масляные амортизаторы остаются «мягкими» и комфортными и обеспечивают очень комфортную езду, а если вы едете спокойно, без больших нагрузок и высоких скоростей, или если вы чаще ездите по городским улицам и на короткие расстояния, масляные амортизаторы очень эффективны.

Газовые амортизаторы

В отличие от масляных амортизаторов газовая камера заполнена не воздухом, а газообразным азотом, который нагнетается под высоким давлением до 28 атм. Газовый амортизатор содержит как масло, так и газ.

Два рабочих тела расположены в одной камере, но отделены друг от друга специальной мембраной. Газообразный азот используется для сжатия масла, предотвращая кавитацию и образование пузырьков.

Поскольку азот закачивается под высоким давлением, это приводит к тому, что поршень всегда находится в сжатом состоянии, поэтому при преодолении неровностей на дороге устойчивость амортизатора изменяется нелинейно, что обеспечивает хорошую и устойчивую управляемость автомобиля.

Использование азота обеспечивает постоянное давление масла в амортизаторе, что предотвращает кавитацию даже под нагрузкой. Таким образом, газовые амортизаторы не теряют демпфирующей силы даже под нагрузкой.

Таким образом, ходовые качества автомобиля с газонаполненными амортизаторами можно точно определить и они остаются надежно стабильными в любой ситуации; это представляет собой существенный бонус с точки зрения безопасности.

Из-за более сложной конструкции газовые амортизаторы стоят дороже, чем их (полностью) масляные аналоги. они более жесткие, чем гидравлические, что сказывается как на комфорте вождения, так и на других элементах подвески, которые быстрее изнашиваются и требуют более частой замены.

Все сводится к…. ваши потребности вождения и «восстановить» или «больше?»

Перед покупкой амортизатора вы должны спросить себя, как я хочу, чтобы мой автомобиль работал, и как я буду использовать свой автомобиль? Выбор одного амортизатора над другим зависит от выбора производительности. Также спросите себя, хотите ли вы «восстановить» нормальные возможности вашего автомобиля или хотите чего-то «большего».

Выбор амортизаторов для вашего автомобиля зависит только от вас, ваших навыков вождения, условий, в которых вы чаще всего ездите, и от того, предпочитаете ли вы более мягкую или жесткую подвеску.

Как мы упоминали ранее относительно подрессоренных и неподрессоренных масс, всегда существует компромисс между комфортом и управляемостью. То же самое и с амортизаторами. Масляные амортизаторы обеспечивают лучший комфорт, а газовые амортизаторы обеспечивают лучшее сцепление с дорогой, повороты и торможение.

Вкратце

Нет хороших или плохих амортизаторов, есть только амортизаторы, которые могут быть полезны для вашего стиля вождения. Если у вас есть выбор из двух совместимых амортизаторов вашего автомобиля, один масляный и один газовый, оцените, какой из них лучше подходит для ваших нужд.

Если ваш автомобиль изначально поставлялся с масляными амортизаторами, и вы были довольны ходовыми качествами и управляемостью, то, когда придет время заменить амортизатор, вы также можете установить новую пару масляных амортизаторов, которые «восстановят» езда автомобиля до его первоначальных характеристик.

Если вас не устраивала первоначальная управляемость, скажем, были чрезмерные крены кузова или вы хотели бы проходить повороты на более высоких скоростях, т.е. вы хотите от своего автомобиля «большего», чем, возможно, захотите перейти на газовые амортизаторы.

Если у вас спортивная модель автомобиля, или вы любите более жесткую езду, или вы часто ездите по плохим дорогам, то вы можете подумать о покупке газовых амортизаторов, зная, что этот тип обеспечит вам лучшее сцепление с дорогой и большую устойчивость в дальней дороге.

Однако, если вы размеренно ездите на обычном транспорте, масляные амортизаторы — отличное (и дешевое) решение для вашего автомобиля.

11 сентября 2020 г. By Яаков Штайнхауэр

0 комментарий

Поделиться:

Что это такое и как это работает? • D S Auto

Наш автомобиль ВСЕГДА трясется, когда мы едем, все зависит от того, насколько сильно он трясется.

Источник

Изображение предоставлено Katowice / CC BY-SA 4.0

Скрыть

Амортизатор делает нашу поездку комфортной, поглощая вибрации автомобиля, которые мы получаем от неровной дороги.

Но вот факт.

Дороги никогда не бывают идеально гладкими. (Думаю, малазийцам это лучше известно…)

Кочки, разметка дорожного покрытия, выбоины или даже неровности дороги превращали бы нашу машину в перевозбужденного кролика, прыгающего вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз…

Вы поняли.

Без амортизаторов, гасящих эти вибрации, мы все еще чувствовали бы упругость даже после того, как проезжали неровности дороги.

Ваши дети, вероятно, найдут это забавным, но определенно неудобным.

• Что такое амортизатор?
• Как работает амортизатор?
  • Compression Cycle
  • Extension Cycle
• Types of shock absorber
  • Type #1: Hydraulic Shock Absorbers
  • Type #2: Gas Pressure Shock Absorbers
  • Type #3: StrutsM

What is a амортизатор?

Амортизатор на самом деле просто масляный насос.

Мы называем это «амортизатором», «амортизатором» или «демпфером», потому что он поглощает и гасит удары.

Все, что вам действительно нужно, это поршень, немного масла и вуаля, у вас есть амортизатор.

Однотрубный и двухтрубный — это разные варианты амортизатора.

Ладно, это не так просто, но общее представление вы поняли.

Работает рука об руку с нашей системой подвески автомобиля, чтобы…

• Смягчает вертикальное движение автомобиля (вверх и вниз). Он преобразует кинетическую энергию нежелательного движения в тепловую энергию, которая затем рассеивается в окружающей среде.
• Стабилизирует боковое движение. Амортизатор также гасит боковые движения. Он стабилизирует автомобиль, предотвращая чрезмерный наклон кузова и крен кузова при прохождении поворотов или крутых поворотах.
• Поддерживайте контакт шины с дорогой. Амортизатор прижимает шину к дорожному полотну, обеспечивая постоянное сцепление шины с дорогой. Если ваша шина находится в воздухе, вы не можете управлять или тормозить!
• Замедляет износ подвески. Подвески наших автомобилей состоят из других компонентов, таких как пружины, рычаги. Наличие амортизатора, смягчающего удар, помогает снизить нагрузку на другие компоненты.

Как работает амортизатор?

История начинается с дорожной ухабы.

Когда наша машина сталкивается с неровной поверхностью, она подпрыгивает.

Согласно первому закону Ньютона движущийся объект будет двигаться, пока на него не подействуют внешние силы.

Он хочет сказать, что если ничего не будет мешать, наша машина будет просто подпрыгивать. Как этот график здесь.

Знакомый график для студента инженерного факультета! Отскок автомобиля похож на синусоиду. Он колеблется взад и вперед между положительной, нулевой и отрицательной амплитудой.

Источник

Исходное изображение от Omegatron / CC BY-SA 3.0, отредактировано D S AUTO.

Скрыть

В идеале нам вообще не нужна вибрация в машине. Другими словами, мы не хотим, чтобы красная линия шла вверх и вниз, мы хотим, чтобы она была ровной на нуле.

Здесь на помощь приходят амортизаторы.

Каждый раз, когда автомобиль подпрыгивает, удар передается через наши шины на систему подвески автомобиля.

По мере того, как подвеска автомобиля подпрыгивает вверх и вниз, амортизаторы постепенно гасят вибрации, и в конце концов мы их больше не чувствуем.

Вот так.

Амортизатор забирает кинетическую энергию, что выравнивает амплитуду. Мы называем это демпфированием.

Источник

Изображение предоставлено Steelpillow / CC BY-SA 3.0.

Скрыть

Это достигается путем повторения цикла (i) сжатия и (ii) расширения n.

Каждый цикл сжатия-растяжения удаляет часть кинетической энергии вибрации.

Пристегнитесь, скоро все станет техническим!

Фаза #1: Сжатие

Цикл сжатия — это когда поршень давит вниз.

Источник

Изображение изначально сделано A7N8X в соответствии с CC BY-SA 3. 0, отредактировано D S AUTO.

Скрыть

• При движении подвески автомобиля вниз энергия пружины передается на верхнюю опору амортизатора.
• Верхнее крепление перемещается вниз, одновременно толкая поршень вниз.
• Поршень имеет отверстия (также известные как отверстия) на поршне, через которые жидкость просачивается, когда поршень движется вниз по напорной трубке.
• Но есть загвоздка! Отверстия очень маленькие и пропускают только небольшое количество жидкости. Это препятствует движению вниз. Именно в этот момент кинетическая энергия преобразуется в тепловую энергию, что снижает вибрации автомобиля.
• Масло в амортизаторе может нагреваться до 100-120 градусов Цельсия, но тепло быстро рассеивается в окружающую среду.

Фаза #2: Выдвижение

Цикл выдвижения состоит в том, что поршень втягивается вверх.

Источник

Изображение изначально сделано A7N8X в соответствии с CC BY-SA 3. 0, отредактировано D S AUTO.

Скрыть

• Когда автомобиль отскакивает (движется вверх), поршень возвращается в исходное положение.
• При движении вверх применяется тот же принцип. Масло течет через крошечные отверстия, которые снова сопротивляются восходящему ходу.
• Теперь он готов к следующему циклу сжатия.

Стоит отметить, что эти две фазы происходят очень быстро друг за другом.

При повторении циклов упругость в конце концов становится незаметной.

Вот так.

В завершение этого замечательного видео от jordi3736 прекрасно показано, как амортизатор гасит вибрации.

Вы могли заметить, что первый цикл удаляет гораздо больше амплитуды, чем следующий за ним цикл.

Почему?

Потому что амортизатор автоматически подстраивается под дорожные условия. Чем сильнее вибрация, тем эффективнее.

Если это звучит как тарабарщина для вас, вот отличный пример, к которому вы можете обратиться.

Помните, когда вы были в бассейне? Чем сильнее вы бьете, тем сильнее вода сопротивляется вашему удару.

Наши удары подобны поршню, а бассейн подобен маслу внутри поршня.

Итак, когда движение большое, масло будет сильнее сопротивляться движению поршня вниз, что означает, что оно преобразует больше кинетической энергии в тепловую энергию.

Это еще больше замедляет ход подвески.

Круто, правда?

Различные типы амортизаторов

Огромное количество амортизаторов поразит вас. (Извините за каламбур :D)

Да, все амортизаторы действительно гасят вибрации.

Но для разных типов автомобилей и подвески может потребоваться амортизатор другой конструкции, который может выглядеть по-разному и работать немного по-разному.

Вариантов очень много.

Если бы мне пришлось перечислять все типы и разновидности амортизаторов, это, наверное, статья на 10 000 слов.

Никто не любит статьи из 10 000 слов. Итак, давайте пока рассмотрим только основные моменты.

Все амортизаторы можно разделить на два основных типа.

Тип №1: Традиционные гидравлические амортизаторы

Как видите, гидравлические амортизаторы имеют очень простую конструкцию.

Источник

Изображение предоставлено Майклом Робинсоном (левое изображение) и Стефаном Риджуэем (правое изображение) в соответствии с CC BY-SA 3.0 и CC BY-SA 2.0 соответственно.

Скрыть

Традиционный гидравлический амортизатор имеет очень простую конструкцию. Он имеет поршень в трубке, заполненной маслом, очень похож на однотрубные амортизаторы (обсуждаемые ниже), но без газовой камеры.

По состоянию на 2019 год традиционные амортизаторы этого типа редко встречаются в легковых автомобилях из-за проблем с кавитацией, что, по сути, означает образование пузырьков масла.

Вот почему.

Масло содержит примерно 10% воздуха . Когда поршень амортизатора быстро движется вверх и вниз, молекулы воздуха и масла начинают разделяться, образуя пузырьки. Это приводит к значительному снижению демпфирующей силы – до 35%.

К сожалению, это делает нашу поездку менее комфортной.

Тип № 2: газонаполненные амортизаторы

Газовый амортизатор со спиральной намоткой, визуально очень похожий на стойку. Но в отличие от стойки, она не является конструктивной деталью и не поддерживает вес вашего автомобиля. Газовые амортизаторы

обычно находятся в задней части автомобиля.

Должен использоваться вместе с пружинной системой. Мы можем использовать цилиндрическую пружину, листовые или пневматические рессоры или торсионы с этим типом амортизатора.

Его конструкция обычно очень скудная и упрощенная, с корпусом поршневого масляного насоса. Два конца — это шарниры, которые крепятся к поворотному кулаку автомобиля.

Вот и все. Вот и весь амортизатор.

Из-за своей простоты стоимость изготовления очень низкая. Если у вас изношенный амортизатор, более экономично просто заменить его, а не ремонтировать.

Наиболее распространенными типами газовых амортизаторов являются:

• Однотрубные амортизаторы
• Двухтрубные амортизаторы

Однотрубные амортизаторы

В этом коротком видеоролике Монро показаны внутренние компоненты однотрубного амортизатора.

Моно- это приставка, означающая «один». Итак, однотрубный амортизатор буквально означает одну трубку.

Трубка разделена на две камеры, разделенные свободно плавающим поршнем.

• С одной стороны находится напорная трубка, заполненная маслом.
• С другой стороны находится газовая камера, заполненная сжатым азотом.

Как видите, по сравнению с более традиционными гидравлическими амортизаторами, этот тип амортизаторов имеет дополнительный компонент – азот под давлением.

Газовая камера азота отделена плавающим поршнем (показан красной линией на этом рисунке).

Скрыть

Так зачем нам азот под давлением?

Ответ: уменьшить вероятность кавитации.

Газообразный азот под давлением действует как сжимающая сила на масло, сохраняя его «герметичным и компактным», что снижает вероятность образования пузырьков.

Теперь, поскольку амортизатор имеет только одну трубку вместо двух, у нас есть больше места для установки поршня большего размера.

При большей площади поверхности поршня масло может лучше противостоять поршню, что создает большую демпфирующую силу.

Но именно из-за этого однотрубные амортизаторы кажутся более жесткими и жесткими. Однотрубные обычно используются на внедорожниках или полноприводных автомобилях, которые ездят по суровым дорожным условиям.

Двухтрубные амортизаторы

Еще одно отличное видео от Монро. Они даже сравнили разницу между однотрубным и двухтрубным амортизатором.

Twin означает «два», поэтому двухтрубный амортизатор просто означает, что он имеет две трубки.

• Внутренняя трубка представляет собой напорную трубку, заполненную маслом.
• Внешняя трубка содержит газообразный азот.

Таким образом, вместо плавающего поршня, который разделяет газ, газообразный азот находится во вторичной трубке двухтрубного амортизатора.

Газовая камера с азотом находится во внешней трубе.

Источник

Изображение изначально сделано A7N8X в соответствии с CC BY-SA 3.0, отредактировано D S AUTO.

Скрыть

Двухтрубные амортизаторы отличаются превосходным производственным процессом, что означает, что их производство немного дешевле, чем производство однотрубных амортизаторов.

Он также имеет поршень меньшего размера. С меньшей площадью поверхности поршень меньше сопротивляется маслу, поэтому демпфирующий эффект ощущается мягче, что делает его более комфортным для езды.

Также газ не отделяется, поэтому возможна аэрация. Это приводит к перегреву масла и пенообразованию. Вы можете потерять до 35% потери эффективности, когда масло пенится.

Их можно устанавливать только в вертикальном положении. Если вы установите его горизонтально, вы получите масло внизу, а газ вверху, что не работает.

Вот краткое описание одно- и двухтрубных амортизаторов.

	Mono-tube	Twin-tube
No. of Tubes	1	2
Price	$$	$
Directionality	Can be mounted в любом направлении.	Может устанавливаться только вертикально.
Преимущество	На основе производительности. Подходит для пересеченной местности.	Комфорт на базе. Хорош для езды по городу.

Тип № 2: Стойки

Стойки обычно устанавливаются в передней части автомобиля с передним приводом. Он делает то же самое, что и обычные амортизаторы, но не только гасит удары, но и поддерживает вес автомобиля.

Struts — это решение «два в одном». Вы получаете часть подвески И амортизатор.

Объединив винтовую пружину, амортизаторы, верхний рычаг и верхний шаровой шарнир в единый блок, они становится конструктивной частью системы подвески.

Если снять стойки с автомобиля, передний бампер будет волочиться по земле.

Наиболее распространенным типом стойки является стойка MacPherson.

Стойка MacPherson

Стойка MacPherson также имеет спиральную пружину сверху, которая выглядит так же, как спиральный амортизатор. Но обратите внимание на низ, так вы его различаете.

Источник

Изображение, первоначально сделанное Stahlkocher под лицензией CC BY-SA 3.0.

Hide

Стойки МакФерсона обычно устанавливаются в передней части автомобиля. Это самая популярная стойка, потому что она конструктивно проще и компактнее. Он заменяет необходимость в верхнем рычаге подвески, шаровых опорах и резиновых опорах.

Кроме того, как и в случае со спиральным амортизатором, пружину можно установить непосредственно на стойки MacPherson, что еще больше сэкономит место.

Являясь структурной частью подвески, он более прочный, чтобы поглощать удары при боковых нагрузках.

Интересный факт.

Стойка MacPherson является частью вашей системы подвески, поэтому она напрямую влияет на углы установки (развал и ролики).