Как разбортировать колесо автомобиля своими руками?

Проблема пробитого колеса – нередкое явление в автомобильном мире, и достаточно часто, подобная неприятность застает водителя в дороге. Хорошо, если автомобилист может сам справиться с заменой, ведь в противном случае приходится обращаться за помощью к другим участникам дорожного движения. Однако умение снять и обратно установить колесо машины – это еще не верх мастерства, и куда более важным умением является бортировка колес. Как правильно справиться с поставленной задачей и что для этого потребуется, вы узнаете из этой статьи.

• Необходимые инструменты
• Последовательность действий
• Особенности бортирования бескамерных шин
• О чем не стоит забывать (Рекомендации специалистов)

Необходимые инструменты

Как и в любой другой работе, без подготовительного этапа никуда, и для начала необходимо подготовить нужный в работе инструментарий. Никаких особенных приспособлений вам не понадобится, но это вовсе не означает, что достаточно будет одного молотка и монтировки, которые многие автовладельцы используют для достижения поставленной цели. Ничего кроме поврежденной резины это вам не принесет, и даже если дефекты не будут заметны сразу после снятия покрышки, то со временем они проявят себя в самый неподходящий момент. Поэтому, для демонтажа «приварившейся» резины потрудитесь купить в любом хозяйственном магазине растворитель или скипидар (также подойдет обычный спирт), которые после нанесения на нужные места помогут с легкостью снять шину.

Важно! После выполнения всех действий, следует насухо вытереть обрабатываемое место, полностью удалив все «мокрые» следы.

Что же касается «правильных» инструментов для разбортировки колеса, то к ним относят: домкрат и гаечные ключи, монтажные лопатки, стальной уголок и тот же молоток.

Последовательность действий

Первым, и самым важным шагом на пути к успешному снятию резины с диска своими руками является демонтаж всего колеса. Для этого, поднимите автомобиль с помощью домкрата, открутите крепежные гайки (лучше предварительно ослабить их на опущенной машине) и снимите колесо.
Затем, стоит немного спустить камеру и прожать участки соприкосновения обода с шиной. Указанное действие поможет проще и быстрее отделить шину от обода.

Внимание! Разбортировку колеса начинают со стороны, противоположной золотнику, постепенно перемещаясь вдоль обода. Если у вас нет специального оборудования и соответствующих навыков, то на демонтаж одной шины понадобиться около 30-40 минут времени.

В разъединении двух указанных элементов вам поможет подготовленный ранее стальной уголок (лучше его немного закруглить), который необходимо загнать между ободом и шиной, надавливая на него с некоторым усилием.

Вместо уголка нередко используются монтажные лопатки, позволяющие выполнить разбортировку с более высоким уровнем точности, не нарушая целостность камеры. Покрышку с обода следует снимать очень аккуратно, немного придавливая ее. Как только вся сторона окажется снаружи, можно начинать медленно вытаскивать камеру. На этом выполнение работы можно считать оконченным, а вы теперь знаете, как самому разбортировать колесо. Остается только поместить на диск новую резину и собрать все в обратной последовательности.

Особенности бортирования бескамерных шин

Бескамерной называют шину, в которой нет разделения на камеру и покрышку. Внутренняя полость такого колеса полностью заполняется воздухом, который и формирует покрышку, герметично насаженную на диск. Внутренний слой (герметизирующий), изготавливается из специальной смеси каучуков и при небольшом повреждении (либо проколе колеса) способен частично заполнять образовавшуюся брешь, благодаря чему колесо не теряет давление сразу. Этот факт благоприятно сказывается на безопасности транспортного средства, что особенно актуально при движении на больших скоростях.

В случае с «бескамеркой» производителями было предусмотрено наличие конструкционных выпуклостей по краям, так называемых «хампов». При накачке колеса, когда внутри камеры повышается давление, стыки таких покрышек уплотняются. Из-за этой особенности данный вид колес хуже поддается разбортировке и вполне вероятно, что многие автомобилисты даже не подозревают как можно самому разбортировать бескамерное колесо. В этом случае, на помощь приходит специальное приспособление для разбортировки, позволяющее создать намного большее давление, которое способно сорвать покрышку с места.

В дорожных условиях помочь водителю могут соответствующие наборы для ремонта бескамерных шин. В отдельных случаях, внутрь поврежденной «бескамерки» приходится помещать камеру, чтобы хоть как то добраться до ближайшего шиномонтажа. Такая крайняя мера отлично подойдет для сильно поврежденной покрышки.

Если одеть бескамерную шину на диск – не очень сложное задание, для выполнения которого достаточно будет силиконовой смазки и 30-сантиметровой тонкой монтажки (если колесо имеет радиус 16 дюймов, этого размера будет вполне достаточно), то для накачки такой покрышки необходимо чтобы ее борт перескочил через хамп колеса. Добиться этого намного сложнее, так как нужна быстрая подача большого объема воздуха, который недоступен автомобильным компрессорам.

Решить поставленную задачу поможет 10-20 грамм бензина или эфира, содержащегося в «Быстром старте». Кстати, последний вариант отлично подходит для зимнего периода, так как эфир способен хорошо преобразовываться на морозе. Конечно, немаловажным моментом при использовании этого способа накачки безкамерной шины является умеренность горючего.

Пошаговая инструкция выполнения указанной задачи выглядит следующим образом:

1. Возьмите колесо и открутите клапан.
2. Залейте внутрь покрышки небольшое количество горючей жидкости.
3. Налейте немного горючего на бортик шины и подожгите его с помощью удара ноги или палки.
4. Теперь с помощью ударов необходимо продавить горящий борт вовнутрь, таким образом, поджигая находящиеся внутри покрышки пары горючего.
5. Посредством образовавшегося внутри взрыва покрышка оденется на хампы и одновременно с этим потушит остатки огня на борте резины.
6. Подождите несколько секунд (реакция внутри покрышки должна полностью закончиться) и подсоединяйте компрессор.

На этом, пожалуй, и все. Теперь вы знаете как бортировать «бескамерку».

О чем не стоит забывать (Рекомендации специалистов)

Вполне возможно, что все описанные ранее действия покажутся вам слишком простыми, но на практике нередко возникают определенные трудности. Чтобы их минимизировать, стоит прислушаться к рекомендациям специалистов на этот счет:

1. При сборке колеса нельзя игнорировать размеры шин, камер и дисков, так как они должны полностью соответствовать друг другу.
2. Выполняя замену одного из колес, не стоит устанавливать другой вид шин (то есть, если на автомобиле установлены все летние покрышки нельзя монтировать одну зимнюю).
3. При монтаже обновленных шин рекомендуется использовать только новые камеры.
4. Также старайтесь не допустить попадания грязи под покрышку.
5. Нельзя проводить разбортировку, используя для этого отвертку. Таким способом у вас не получится снять покрышку, к тому же вы легко можете ее повредить.

Обычно, разбортировка колеса выполняется достаточно редко, и требуется в основном для замены летнего комплекта шин на зимний и наоборот. Тем не менее, при проколе или повреждении камеры также приходится прибегать к этому методу демонтажа.

Важно! При повреждении покрышки гвоздем, или другим острым предметом, не спешите вытаскивать его из занятого места. Учитывая, что он закрывает собой появившуюся брешь, с его присутствием вы вполне сможете доехать до гаража, где можно будет более грамотно подойти к решению этой проблемы.

Несколько безударных способов разбортировки покрышки.

С развитием шино-монтажа, многие начинающие водители, в отличие от опытных водил старшего поколения, не знают ни как заклеить камеру, ни как её поменять, ни как для этого отделить покрышку от колеса — то есть сам процесс разбортировки. Не знают пока ездят по городу, но стоит выехать куда то на дальняк к морю, или хотя бы на дачу, и тут неопытного водителя может подстерегать лежащий на дороге сюрприз, в виде гвоздя. А запаска уже давно проколота. И любому водителю сразу становится интересно, а как же отделить покрышку от обода, особенно если она за долгие годы основательно приклеилась к закраине обода. В этой статье мы рассмотрим несколько способов отклеивания покрышки от обода — разбортировки, и при их использовании не нужно будет махать кувалдой.

На колёсах мотоцикла, эффект «прирастания» борта шины к закраине обода очень редок, хотя тоже бывает, особенно при использовании широкой бескамерной шины, а вот на автомобилях покрышка обязательно приклеивается, и тем сильнее, чем дольше колесо не разбортировалось. И процесс «приваривания» шины к ободу, зависит от состава резины, поверхности закраины обода, насколько сильно покрышка нагревалась при эксплуатации, какое в ней было давление, ну и от конструкции самого обода.

И если обод предназначен для бескамерной шины,  то есть имеет на закраинах выпуклости (хампы) для удержания шины и уплотнения стыка при накачке, то такую покрышку ещё сложнее отделить от обода. В шиномонтажных мастерских для этого имеется специальный станок, который развивает довольно большое усилие, чтобы отделить покрышку от обода. Естественно в автономном пути, где нибудь в глубинке, можно и не встретить шиномонтаж с таким станком, а вместо него вас может встретить с распростёртыми объятиями дядя Вася, с кувалдой и парочкой обрезанных уголков.

Есть конечно наборы для ремонта бескамерных шин в пути, но многие водители даже в бескамерную шину устанавливают камеру, если обод чуть испорчен и покрышка не держит давление. Хотя и бескамерную шину удаётся качественно отремонтировать, если только отделить её от обода. Для отделения борта шины от закраины обода, многие пытаются использовать собственный вес, встав на лежащее колесо.

Но редко вес в 80 кг позволяет чего то добиться, особенно если шина нормальная и не потеряла свою упругость. И высококачественную свежую покрышку, особенно бескамерную, оторвать собственным весом даже в 90 — 100 кг не всегда удаётся. Ведь усилие нужно приложить у самого края обода и покрышки, и нога здесь соскальзывает, а обувь портится.

Существует несколько безударных способов (об ударных способах, которые портят резину я лишь напомню), лёгкого отрыва приклеенной покрышки от обода колеса. И самый распространённый способ, который кстати имеет несколько минусов, это наезд автомобиля на доску, уложенную на покрышку колеса, как на фото слева.

Осуществить на практике это не всегда удаётся, так как во первых нужна прочная доска, а во вторых — чтобы наехать на проколотое колесо, нужно заменить это колесо на машине запаской, а если и она проколота. Тем более, если есть запаска, то установив её, можно спокойно доехать до ближайшего шиномонтажа.

Самый распространённый способ (ударный), который кстати использовали и на шиномантаже, пока не появился станок для разбортировки, это отделение покрышки от обода при помощи кувалды и отрезка металлического уголка, как на рисунке 1 а, или куска рессоры — рис 1 б.

И хотя острые кромки уголка или рессоры следует естественно затупить, всё равно такой способ может всё таки немного испортить качественную покрышку, да и краску на ободе. Поэтому его следует применять в редких случаях, да и зачем, если существуют другие безударные способы, при которых не требуется махать кувалдой и которые мы рассмотрим ниже.

Другие безударные способы разбортировки колёс, основаны на применении штатного домкрата отечественных автомобилей. Применение домкрата с участием машины, можно увидеть на фото слева. Но большинство способов с применением домкрата, можно использовать и без участия машины (а точнее её веса).    

И один из самых лучших способов можно увидеть на рисунке 1. И по сравнению с распространённым способом, показанным на рисунке 2, этот способ имеет большое преимущество.

При этом способе (как на рис 1) гораздо меньше действует на домкрат опрокидывающая сила, то есть его гораздо легче удержать вертикально (перпендикулярно колесу). К тому же этот способ позволяет использовать почти все автомобильные домкраты (гидравлический, угловой, ромбовидный и т.п.).

И при этом способе не нужно возить в багажнике дополнительных приспособлений, кроме домкрата и прочной верёвки или лямки. А роль нижнего упора, с успехом выполнит большой рожковый ключ или монтажная лопатка.     Ну а если вы собрались разбортировать колесо у себя в капитальном гараже, то можно сделать в стене специальную выемку, в которую бетонируется кусок профильной трубы, и затем использовать её для упора домкрата (как показано на рисунках 5 и 4).

Если же вы приехали например к себе на дачу, и обнаружили проколотое колесо, то подыскав подходящие толстые доски, можно использовать ещё один способ разбортировки колеса, показанный на рисунке 6.

При этом способе, усилие отклеивания покрышки будет зависеть от отношения плеча А и Б, поэтому имеет значение длина досок.  Кстати, сейчас в продаже можно встретить весьма полезные рычажные приспособления, для лёгкой безударной разбортировки колеса.

Одно из таких полезных приспособлений показано на рисунке 7. Оно довольно эффективно и единственный его минус, это довольно большие габариты из -за длины рычага, хотя смотря какой багажник у машины.

Но если у вас маленький багажник, то рычаг можно укоротить (отрезать), а для его удлинения использовать подходящую трубу, которая перед работой будет надеваться, удлиняя рычаг. Можно поискать в продаже или изготовить самостоятельно и другие эффектные приспособления, к примеру как на рисунках 9 и 8. Если изготовить приспособление, показанное на рисунке 9, то оно займёт в вашем багажнике очень немного места, но будет очень полезным.

Размеры на чертеже можно немного изменить, под диаметр колёс именно вашего автомобиля. Ну и напоследок ещё один совет. Перед тем, как начать разбортировать колесо, в стык борта покрышки и обода, полезно брызнуть проникающую жидкость, к примеру распространённую «вэдэшку» (WD-40) или Унисма, подождать минут пять и после этого начать работу. И покрышка намного легче отклеится от закраины обода.

Кстати проверено, что эти жидкости не оказывают плохого воздействия на резину. Ну а заклеить камеру или отремонтировать бескамерную покрышку надеюсь каждый сумеет, а если кто то собирается это делать самостоятельно в первый раз, то советую почитать вот эту статью, где подробно описана последовательность ремонта как бескамерных, так и камерных шин.

Кроме имеющихся в продаже вулканизаторов, работающих от 12 вольт, сейчас существует в продаже множество наборов для холодной склейки как камеры, так и бескамерной шины. И к каждому набору прилагается инструкция по использованию.

В заключении советую посмотреть под статьёй интересный ролик о простом приспособлении для безударной разбортировки колёс, которое можно сделать самостоятельно из весьма доступных обрезков труб, которые можно найти на любом металлоломе.

Теги: Как легко отклеить покрышку от обода колеса?, Несколько способов разбортировки покрышки колеса.

сделай сам Развал-схождение — протестированы новые инструменты!

| How-To

Развал-схождение может показаться черной магией. Таких слов, как «кастер», «развал» и «схождение», достаточно, чтобы удержать любого от дальнейшего углубления в тему. И если вы зайдете в любую современную ремонтную мастерскую, которая предоставляет услуги по выравниванию, вы, вероятно, найдете большую управляемую компьютером систему с лазерной точностью, для работы которой, по-видимому, требуется степень магистра, не говоря уже о доске меню с соответствующей ценой. . Неудивительно, что сход-развал кажется загадочным!

Что такое сход-развал? Проще говоря, это физическое взаимодействие передней подвески с дорожным покрытием через колеса и шины. Сделав точку контакта колеса и шины с рамой регулируемой, настройки кастера, развала и схождения можно изменить, чтобы обеспечить максимальную управляемость, устойчивость и управляемость, особенно по мере накопления миль.

Tenhulzen Automotive производит высококачественные инструменты для сход-развала, которые обеспечивают профессиональные результаты по доступной цене. Мы выбрали его 1100p без помощи рук измерителя угла наклона / развала и комплекты 2200 Toe Plate для выполнения регулировки переднего колеса на нашем Trans Am ’76.

Нет никаких сомнений в том, что современное оборудование может давать точные результаты, когда необходима регулировка соосности, но простой механический подход был весьма эффективным в течение десятилетий до этого. Есть много компаний, которые предлагают различные инструменты и датчики, идеально подходящие для домашнего использования любителями. Tenhulzen Automotive является одной из таких компаний, и ее комплекты хорошо спроектированы, недороги и просты в использовании. Вот как можно добиться профессиональных результатов, не выходя из гаража!

Первым шагом в любой настройке колес является определение существующей настройки автомобиля. Обычно сначала мы начинаем с кастера, и он измеряется путем поворота шины на заданную величину. Профессиональные поворотные пластины для выравнивания (или поворотные столы) являются дорогостоящим вариантом, но с системой Tenhulzen в них нет необходимости. Мы купили пластиковые коврики для резки в нашем местном магазине товаров для дома и кухни за несколько долларов. После размещения под каждым передним колесом они были достаточно гладкими, чтобы шины могли скользить, не вращаясь. Затем мы использовали обычный транспортир и синюю ленту, чтобы создать контрольные точки для правильного хода шин.

Наиболее важными терминами при выполнении любой регулировки колес являются кастер, развал и схождение. В совокупности эти три фактора обеспечивают предсказуемую управляемость, плавность хода автомобиля и оптимальный срок службы шин. Современные автомобили, как правило, используют кулачковые болты с прорезями и / или удлиненные шарнирные прорези для регулировки угла наклона и развала, но старые автомобили обычно оснащены пакетами прокладок, зажатыми между верхним рычагом подвески и его точкой крепления на раме.

Начиная со стороны водителя, мы надежно прикрепили датчик продольного наклона/развала к переднему колесу и медленно повернули шину на 15 градусов влево. Затем мы нажали кнопку «ноль» на цифровом угломере, чтобы откалибровать его. Чтобы правильно определить угол кастера, мы медленно поворачивали шину вправо, пока она не достигла 15 градусов от центра. Затем число, отображаемое на цифровом датчике угла, было умножено на 2, чтобы определить угол кастера, и мы обнаружили, что наша Firebird остается в пределах допусков, рекомендованных заводом-изготовителем.

Кастер — это наклон вперед (отрицательный) или назад (положительный) поворотного кулака на верхнем рычаге, если смотреть сбоку от автомобиля, и измеряется в градусах. Кастер помогает удерживать автомобиль на прямолинейном движении по дороге и помогает автомобилю вернуться в центральное положение после поворота. Измеритель кастера/развала

Tenhulzen имеет соответствующие встроенные углы для быстрого визуального выравнивания при измерении угла кастера. Если вас вообще беспокоит точность ваших собственных опорных точек, вы также можете использовать простой равнобедренный треугольник и выровнять по нему инструмент Tenhulzen. Мы создали этот 15-градусный треугольник быстро и легко на нашем компьютере. Другие распространенные и приемлемые углы при измерении кастера составляют 10 или 20 градусов. Коэффициент умножения при их использовании равен 3 и 1,5 соответственно.

Развал — это наклон внутрь (отрицательный) или наружу (положительный) поворотного кулака на верхнем рычаге, если смотреть спереди или сзади автомобиля. Он тоже измеряется в градусах. Развал помогает удерживать шину на дорожном покрытии во время маневров или поворотов, а также помогает управлять автомобилем на малой скорости.

В старых автомобилях обычно используется набор прокладок, вставленных между верхним рычагом подвески и его точкой крепления на раме, для регулировки угла наклона и развала. Мы ослабили гайки с помощью дюймового ключа и вставили прокладки, необходимые для изменения нашего кастера и развала до желаемых характеристик. Вообще говоря, прокладка толщиной 1/8 дюйма учитывает изменение на 0,3 градуса. После того, как гайки были прикручены, мы пару раз качнули подвеску и приступили к измерению угла кастера, чтобы определить эффект. Процесс повторялся до тех пор, пока мы не достигли 1 положительной степени.

Схождение — это разница в долях дюйма между передними шинами, измеренная от их передней и задней части. Когда автомобиль движется по дороге, трение шин о дорожное покрытие имеет тенденцию вытягивать шины наружу. Схождение предназначено для компенсации провисания в системе рулевого управления и удержания автомобиля в прямолинейном положении. Слишком большое схождение или схождение может привести к преждевременному износу шин.

Эта диаграмма из старинного учебного пособия по регулировке колес, опубликованного GM, дает четкую визуальную перспективу того, как добавление или удаление прокладок между верхним рычагом подвески и рамой влияет на продольный наклон и развал.

Когда наш ’76 Firebird был новым, технические характеристики выравнивания Pontiac требовали кастера при 0 градусах и развала при 1 положительном градусе с допуском 0,5 градуса к любому из них. Схождение было на 1/16 дюйма внутрь с допуском 1/16 дюйма. С пробегом более 80 000 миль на его одометре и после замены изношенных резиновых втулок верхнего и нижнего рычагов на уретановые детали, мы поняли, что пришло время убедиться, что наши колеса правильно выровнены.

Чтобы выполнить развал-схождение в гараже, вам понадобится небольшой набор прокладок различной толщины. Тем не менее, большинство новых автомобилей больше не используют такие прокладки в передней подвеске, поэтому их может быть сложно найти в местных магазинах запчастей и / или на складах оборудования. Нам посчастливилось найти этот набор из 144 предметов (деталь № 67585) в ближайшем магазине Harbour Freight за 10 долларов. Это полностью соответствовало всем требованиям.

Хотя всегда рекомендуется начинать с заводских настроек, иногда преимущества в производительности можно получить с более агрессивными настройками кастера и развала. Знаменитый инженер Pontiac и эксперт по подвеске F-автомобилей Херб Адамс в ходе своих испытаний обнаружил, что улучшенная управляемость с заводскими рычагами управления в дорожных условиях стала возможной, если установить кастер на 1 положительный градус и развал на 1 отрицательный градус. Настройка схождения осталась такой, как и предполагалось Понтиаком. Следуя рекомендации Херба, именно эти характеристики выравнивания мы искали для нашего Firebird.

Установив на колесо инструмент Tenhulzen и повернув шину прямо вперед, мы поместили датчик обратно в инструмент. Для получения наиболее точных результатов датчик должен быть направлен в том же направлении, в котором он был откалиброван. Число, отображаемое на датчике, является углом развала. Мы нашли наш в пределах заводского допуска. После внесения необходимых регулировок регулировочных прокладок для достижения нашего целевого угла развала в 1 отрицательный градус, затем завершили процесс кастера и развала с обеих сторон автомобиля, мы приступили к затяжке гаек верхнего рычага нашей Firebird до рекомендованного Pontiac значения крутящего момента 75 фунтов. футов, затем в последний раз измерили кастер и развал, чтобы проверить наши настройки.

Всякий раз, когда вы выполняете сход-развал, убедитесь, что ваш автомобиль стоит как можно ровнее и опирается на соответствующую высоту и вес. Это означает удаление всего, что обычно не установлено в автомобиле или на нем, поскольку он регулярно ездит по дороге. Шины также должны быть накачаны надлежащим образом. Втулки подвески, особенно в верхних и нижних рычагах подвески, должны быть в отличном состоянии, поскольку любой износ может помешать сохранению настроек сход-развала.

Убедившись в настройке кастера, мы перешли к углу развала нашего Firebird. Этот процесс начинается с извлечения цифрового угломера из инструмента для кастера/развала и его установки на плоской поверхности рядом с шиной для калибровки.

Tenhulzen Automotive производит серию инструментов для сход-развала, которые идеально подходят для домашних любителей. После быстрого звонка в Summit Racing уже через несколько дней у нас на пороге появился датчик кастера / развала 1100p Hands-Free (209,99 долл. США) и комплект пластины для носка 2200 (99,99 долл. США). Для тех, кто ищет комплект «все в одном», Tenhulzen 3300p — еще один вариант с соответствующей ценой, но без функции громкой связи.) Как только оборудование прибыло, мы скачали инструкции с веб-сайта Tenhulzen (www.alignmentinstructions.com), загнал наш Понтиак на четырехстоечный подъемник в нашем гараже и медленно и методично выровнял его передние колеса за полдня. Система Tenhulzen действительно упростила задачу!

Комплект Tenhulzen Toe Plate состоит из пары больших алюминиевых пластин, которые упираются в боковину шины, и двух выдвижных рулеток. Для случаев, когда стеклянная пластина шины может исказить результат, Тенхульзен предусмотрел установочные штифты, которые можно прикрепить к колесу для более точного считывания. Прикрепив подножку к каждому колесу, мы использовали прилагаемые рулетки для записи показаний. передняя и задняя ширина колеи передних шин. Разница между ними заключается в величине схождения или схождения автомобиля. Чтобы отрегулировать схождение на нашей Firebird, мы переместились ниже и ослабили гайки зажимов втулки регулятора поперечной рулевой тяги и повернули втулку. Чтобы сдвинуть схождение внутрь, поверните втулку в том же направлении, что и колесо, как если бы оно катилось вперед. Мы разделили разницу с каждой стороны, и как только мы достигли желаемого размера схождения, мы затянули гайки до 20 фунт-футов. Затем мы взяли нашу Firebird на тест-драйв, чтобы насладиться улучшениями!

Trending Pages

• 2023 Honda Civic Type R Первый тест: цифры удивляют

• 2024 Acura Integra Type S Prototype Drive: R Вы, что мы думаем, вы R?

• Владельцы Polestar 2 теперь могут загрузить в свои автомобили дополнительные 68 л.

  с.

• Вам лгут об электромобилях Ever

Популярные страницы

• 2023 Honda Civic Type R Первый тест: Цифры удивляют

• 2024 Acura Integra Type S Prototype Drive: R Вы, что мы думаем, вы R?

• Владельцы Polestar 2 теперь могут загрузить в свои автомобили дополнительные 68 л.с.

• Вам лгут об электромобилях Ever

Инструменты для сборки своими руками

Обычно говорят, что если вы выполняете какие-либо передние части автомобиля, его необходимо отрегулировать заново. В книге это в основном верно, но по моему опыту, замена компонентов передней подвески, таких как стойки и рычаги управления, на идентичные запасные части существенно не влияет на выравнивание. Он заменяет компоненты рулевого управления , особенно рулевые тяги, в которые встроена возможность регулировки с помощью резьбовых стержней, что впоследствии обязательно требует выравнивания.

После такой работы я покорно отвозил свои машины в любую сеть автосервисов, где был купон на скидку на регулировку. Тем не менее, несколько лет назад я сам начал заниматься передним выравниванием.

Сначала я попробовал струнный метод: протянул пару струн от задних колес к передним. Вы можете найти множество видео об этом на YouTube. Но по какой-то причине — отсутствие концентрации внимания, сильный ветер, гравитация в моем гараже, кто знает? — струнный метод у меня не работал; когда я попробовал это на Луи, 72-м, несколько лет назад, когда я потом вел машину, мне казалось, что две фары пытаются двигаться в разных направлениях.

Я попробовал «метод веревки» с Луи, но безуспешно.

Существует еще один популярный самодельный метод, при котором вы берете пару плоских жестких металлических пластин, прислоняете одну из них к каждой передней шине и используете пару рулеток на передней и задней кромках. Предварительно упакованные «пластины для схождения» с вырезанными в них прорезями для прилагаемых рулеток можно купить в Интернете примерно за 60 долларов. Хотя некоторые верят в это, я был настроен скептически, поскольку даже с парой идентичных новых рулеток моя способность надежно измерять с точностью до шестнадцатой доли дюйма на пролете в пять футов с помощью устройства, которое прогибается посередине, сомнительна.

Итак, я рассмотрел другие методы, которые не предоставляют фактических измерений от края до края для вычитания, а вместо этого сообщают вам разницу  между двумя измерениями. Я купил то, что иногда называют датчиком схождения: жесткий металлический стержень с прямым углом на одном конце и индикатором со скользящей подпружиненной стрелкой на другом. Вы двигаете его за колесами, поднимаете вверх, тянете так, чтобы прямой угол был на одном уровне с одним колесом, двигаете индикатор к другому колесу и настраиваете его так, чтобы он показывал ноль, затем переворачиваете его к передним краям колес. . На индикаторе отображается схождение внутрь или наружу. Раньше их производила Manco; они были доступны через Eastman и были популярны в британских автомобильных кругах. Аналогичный товар некоторое время продавала компания Harbour Freight. Я нашел один от Slugbus, доступный здесь, на eBay, примерно за 60 долларов с доставкой.

Мой датчик схождения, купленный в прошлом году на eBay.

Прошлой весной я использовал датчик схождения на 2002tii, и, хотя он немного дрянной, он работает достаточно хорошо, чтобы быть полезным. Его главное преимущество в том, что он быстрый; пока вы можете поднять его за передние колеса, чтобы добраться до задних краев обоих колес, не задев ничего, вы можете быстро установить его на ноль сзади, а затем перевернуть его, чтобы измерить передние. У него есть небольшая откидная подставка на правом конце, чтобы удерживать этот конец на постоянной высоте от земли.

Хотя любое из этих измерений на основе шин может быть искажено выпуклостью шины или надписью на боковине, и, таким образом, они никогда не будут такими же точными, как при использовании ступиц или колес, датчик схождения, безусловно, был хорош. достаточно, чтобы приблизиться к нулевому схождению. Оттуда я обычно просто настраивал его на ощупь, регулируя рулевые тяги так, чтобы схождение было сведено до тех пор, пока я не чувствовал, что передние шины царапают, затем отбрасывал его, пока не чувствовал, что передняя часть блуждает, а затем устанавливал его на полпути между двумя.

Основным недостатком является то, что измерение лучше всего проводить в средней точке диаметра шины, где развал не должен влиять на него. Нет никакой гарантии, что маленькая откидная подставка поместит этот конец в среднюю точку, а вариации высоты двух концов из стороны в сторону могут значительно отклонить измерения выравнивания.

Датчик схождения передних шин одного из 2002-х годов.

И когда я попытался использовать датчик схождения на Lotus после того, как переделал его переднюю часть, я обнаружил, что он работает не так хорошо, как на модели 2002 года, потому что на заднем крае Lotus передние колеса, сам кузов машины мешал, не давая мне поднять датчик схождения за колеса. Когда я поднял машину, она позволила передней подвеске провиснуть, что позволило мне приблизить датчик к средней точке шин, но за счет большого положительного развала, который может повлиять на измерение. Этого было достаточно, чтобы получить сход-развал передних колес на приблизительном уровне, но мне также нужно было сделать сход-развал задних колес на Lotus, поэтому я начал искать другой метод.

Любое прямое измерение средней точки от края до края на задней части шин Lotus блокируется кузовом автомобиля.

Есть еще одно устройство, называемое указателем носка , иногда называемое в кругах старых энтузиастов трамплином . Я наткнулся на них в Интернете, когда купил датчик схождения, но в то время я не полностью понимал их полезность. Они похожи на гигантский набор штангенциркулей, стержень со скользящими скобами на обоих концах и изогнутый указатель, который торчит из каждого стержня. Одна из скользящих скобок перемещается по лицевой стороне шестидюймовой линейки с отметками шестнадцатого дюйма. Как и датчик схождения, он не предназначен для измерения фактического расстояния между краями шин, а вместо этого дает вам разница между расстояниями на переднем и заднем краях.

Рекламируемая полезность указателя заключается в том, что, в отличие от пластин схождения или измерителя, указатель не отбрасывается боковиной шины, потому что вы сначала поднимаете автомобиль, вращаете каждое колесо и используете шило или отверткой, чтобы процарапать тонкую линию в каждой шине. Из-за вращения эта линия гарантированно параллельна фактической плоскости вращения колеса и ступицы. (Я смошенничал, вращая колеса и проверяя, что узкие внешние канавки уже были прямыми менее чем на шестнадцатую часть дюйма.) Вы устанавливаете оба конца указателя на намеченные линии и выполняете измерение так же, как с планка схождения: обнулите ее на задней кромке шин, переместите ее вперед и прочтите разницу.

Указатель носка My Speedway.

Поскольку сама планка плоская с торчащими вверх указателями, я подумал, что, может быть, я мог бы использовать ее на Лотусе, повернув ее на 90 градусов, чтобы указатели были горизонтальными, подсунув ее под машину, а затем осторожно повернув вверх таким образом, чтобы указатели поднимались вверх в небольшой части колеса далеко за шинами. Конечно, вы могли бы сделать себе указатель пальца ноги, но когда я обнаружил, что указатель Speedway модели 3008000 доступен примерно за 80 долларов с доставкой с Amazon, я подумал, что попробую его и верну, если он не будет более полезен для меня. чем датчик схождения.

В то время как маневр «поверни-это-сдвинь-плоско-поверни-это-задним ходом» сработал, как оказалось, есть гораздо лучший способ его использования, который я не предвидел и не предвидел. нигде не читал, что делает его невероятно полезным для любого автомобиля с низкой посадкой, где кузов не позволяет использовать рулетку или датчик схождения.

Обнуление конца линейки указателя перед поворотом.

Вы удаляете по одной скобке и указателю за раз. То есть, чтобы попасть за передние колеса, вы устанавливаете скобу и указатель на конце линейки на ноль, затем снимаете скобу и указатель с другого конца. Теперь, когда на этом конце ничего нет, вы можете просунуть его под машину, ничего не задев. Затем вы совмещаете указатель на конце линейки с меткой на шине, перемещаете скобу и указатель на другой конец и совмещаете , что до его метки. После того, как вы отрегулируете его так, чтобы обе метки совпали, вы затяните скобу на конце без линейки, снимите скобу на конце линейки, и выдвиньте планку. Затем вы переворачиваете его к переднему краю шин, снова устанавливаете скобу на конце линейки, , и регулируете только эту скобу, , совмещая указатели.

Скольжение одного конца указателя под автомобилем при снятом кронштейне и указателе.

Недостатком указателя является то, что его использование медленнее, чем датчик схождения, вам может потребоваться поставить его на блоки, чтобы достичь середины шин, и вращая что-либо с помощью этих указателей, вы рискуете поцарапать краску на колесе. автомобиль, но я обнаружил, что показания были гораздо более последовательными, чем с датчиком схождения. Я все еще, вероятно, буду использовать датчик схождения для старинных автомобилей с большим зазором за колесными арками, но если мне нужно выполнить переднюю часть на низкой машине, такой как купе Z3 M, этот стрелочный указатель будет отличный инструмент в арсенале.