Пламегаситель своими руками | Пособие автомобилиста

Публикация о том, как самому изготовить пламегаситель своими руками из старого глушителя
Как известно катализатор в выхлопной системе на автомобилях применяется с целью очищения отработанных газов требуемых нормами Евро. Наряду с очищением отработанных газов катализатор имеет и свой большой минус — он задерживает выпуск отработанных газов и тем самым «душит» двигатель забирая у него драгоценные 5-10 лошадиных сил. Кроме того катализатор имеет срок службы и со временем он может забиться, спечься и рассыпаться вызывая тем самым дребезжащий звук, плохую пропускную способность и самое главное увеличит расход топлива и ухудшит динамику автомобиля.Вот так выглядит катализатор снятый с моего автомобиля. Хорошо видна его пропускная способность на свет

Удаление катализатора на автомобиле улучшает динамику автомобиля и снижает расход топлива. Спортивные тюнинг ателье однозначно удаляют катализатор и предлагают его замену на пламегаситель. Пламегаситель по своей конструкции прямоточен и он не задерживает выпуск отработанных газов и в то же время выполняет очень важную функцию он «гасит пламя» выходящее из работающего двигателя которое способно со временем прожечь заднюю банку глушителя. Именно поэтому так важно не просто вырезать катализатор и в варить вместо него прямую трубу, либо просто вскрыть катализатор, выпотрошить его и закрыть обратно а установить вместо удалённого катализатора пламегаситель. Купить пламегаситель под определённую марку автомобиля очень трудно а порой и не возможно, а заказывать его из другой стороны долго и дорого. Не найдя подходящего  на свой автомобиль я решил сделать пламегаситель своими руками, техники особой там не требуется, главное наличие прямых рук и материала.

Итак перейдём к процедуре изготовления , для этого нам потребуется две железные трубы, одна с диаметром равным диаметру выпускной трубы глушителя, вторая диаметром побольше и стальные сетки-ёршики для мытья посуды. На трубе равной трубе глушителя по всему кругу и длине вырезаем (газосваркой либо дрелью) отверстия диаметром 3мм. Затем вставляем эту трубу по центру в трубу большего диаметра о завариваем с одной стороны.

Затем растягиваем сетки-ёршики по кругу в виде кольца, надеваем на трубу меньшего диаметра и плотно проталкиваем металлической планкой пока она не упрётся в закрытый конец трубы большего диаметра. Эту процедуру продолжаем до тех пор пока последняя сетка-ёршик не дойдёт до свободного конца трубы большего диаметра. На заполнение пустого пространства у меня ушло 26 сеток-ёршиков.

После этого загибаем заранее подрезанные болгаркой концы трубы большего диаметра и обвариваем их по кругу. Эта процедура помогает избежать лишних звонких шумов пламегасителя во время работы двигателя. Для красоты можно покрасить его серебристой краской-аэрозолью.  Теперь со спокойной душой вырезаем катализатор и ввариваем на его место изготовленный  пламегаситель.

P.S. Пламегаситель вместо катализатора можно устанавливать на автомобили с Евро нормой 2. На автомобилях с Евро нормой выше 2-х предусмотрен кислородный датчик лямбда зонд после катализатора и удаление его может привести к ошибке блока управления двигателем, что в свою очередь увеличит расход топлива и ухудшит динамику автомобиля.

Как вариант можно изготовить пламегаситель своими руками на ВАЗ

Берём старый резонатор, ему 2 года 45т.км., для корпуса пламегасителяа понадобился старый глушитель. Глушитель режем на металл.

Наружная обшивка глушителя сток 2 слоя металла-снаружи 0,6 мм; изнутри-0,8 мм., кстати неплохо сохранился, небольшая коррозия между этими двумя слоями металла. Далее смотрим внимательно фото, всё понятно.

внутри…

внутри…

Наружный диаметр срезанной трубы 80мм, толщина 1,5 мм, пойдёт для корпуса пламегасителя.

Оставшийся кусок используем для торцевых стенок, далее ввиду нежелания резки трубы резонатора пополам из-за дальнейшей сложности стыковки сделано так: сварен корпус пламегасителя, разрезан вдоль:

Одеваем половинки, обвариваем, далее снаружи вторым слоем навариваем рубашку толщиной 0,8 мм на фланцы торцевых стенок с зазором между рубашками примерно 5мм, фланцы на предыдущих фото видно, результат:

На торцевые стенки- тоже по доп слою металла 0,8 мм

далее на корпус пламегасителя шумо-звуко-теплоизолятор — накладка с фланцами с асбестовой тканью внутри

Варим накладку со стороны днища авто

Аналогично со стороны днища накладка с асбестом для резонатора, варим:

Кстати вонь приличная когда с асбеста парафины выходят…от нагрева. Теперь чистим зачистным диском и ёршиком по металлу

Обезжириваем и красим термокраской (иначе по сварке быстро будет корродировать, все швы сварные продрать хорошо ершом) термокраска заявлена до 538 градусов Цельсия, посмотрим…Кстати одного баллона хватило на окраску в три слоя, остался один лишний баллон…

Теперь через недельку где-то установлю, сейчас времени не будет, в планах снятие старого(нового) резонатора, снятие с днища термоэкранов очистка и покрытие в 2 слоя вибро-мастикой барьер, сборка на место, и кстати-усиленные подушки подвески резонатора (вес-то прибавился), надеюсь металлический звук уйдёт, либо его станет гораздо меньше, влюбом случае к оценке изменений буду подходить осторожно и максимально обьективно, а то сам как то накололся с SAAB…Родной-то глушительне прямоток, а эти саабные- для турбо-моторов, турбина сама звук гасит прилично и задача там-как можно легче вывести выхлоп. Кстати между стенкой родного резонатора и наружной трубой 1,5мм толщиной ёршики из нержавейки для посуды пихать побоялся, вдруг перетираться од вибраций и давления начнут и посыпятся в выхлоп а то и в движок, пишите комменты, обсудим. Да, чуть не забыл-у сток глушака торцевые стенки и выхлопной наконечник-нержавейка, загадочная русская душа, если-бы 2 наружные обшивки были из нержавейки был-бы не убиваемый глушак т.к. внутри всё практически новое.

Источник

• ТЕГИ
• Пламегаситель

Предыдущая статьяКак самостоятельно проверить АКПП

Следующая статьяFord Kuga 2016 new. Цена, начало продаж

ВЫБОР РЕДАКТОРА

ПОПУЛЯРНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Как сделать пламегаситель из катализатора своими руками

В связи с ужесточением Международных экологических требований, обязательным условием для эксплуатации транспортных средств является установка каталитических нейтрализаторов выхлопных газов. Но, этот элемент относится к категории дорогостоящих, поскольку в конструкции его фильтрующего узла присутствуют сплавы драгоценных металлов, поэтому в случае его выхода из строя лучше всего установить своими руками пламегаситель вместо катализатора. Нейтрализатор выхлопных газов очень требователен к качеству топлива, в процессе эксплуатации транспортного средства его соты покрываются обильным слоем сажевых отложений, которые снижают пропускную способность устройства и являются причиной снижения мощности двигателя.

Важно! Любой катализатор очень чувствителен к механическим воздействиям, даже незначительное повреждение его сот может полностью вывести деталь из строя. Довольно проблематично восстановить изначальную работоспособность элемента, поэтому большинство опытных автомехаников предлагают сделать пламегаситель из отслужившего свой срок катализатора.

При загрязнении сот нейтрализатора отмечается значительный рост давления внутри выхлопной системы, что является причиной снижения разгонной динамики транспортного средства и значительного увеличения потребления топлива. Сложность проблемы заключается еще в том, что в выпускной системе большинства моделей транспортных средств этих элементов содержится несколько.

Что будет, если полностью удалить с автомобиля катализатор?

Этот вопрос является едва ли не первоочередным у большинства владельцев транспортных средств. Многие считают, что решением всех проблем станет установка прямотока вместо отслужившего нейтрализатора. Но, помимо того, что это приведет к значительному увеличению шума, выхлопные газы будут постоянно находиться под высокой температурой, а это негативно отражается на работе других узлов автомобиля.

На многих современных автомобилях вместе с каталитическим нейтрализатором устанавливается специальный датчик, удаление которого обязательно вызовет появление сигнала ошибки. Перед демонтажем нейтрализатора и датчика лучше всего проконсультироваться со специалистом, который поможет в решении этой проблемы, поскольку для этого потребуется комплексный подход.

Стоит отметить, что в соответствии с Международным стандартом «Евро-4» на транспортные средства устанавливается специальный лямбда-зонд, без которого силовой агрегат начнет работать некорректно, а на табло постоянно будет загораться сообщение об ошибке. Для обеспечения корректной работы мотора потребуется установка специальной «обманки» и перепрошивка ЭБУ автомобиля. Как видно, удалить без последствий каталитический нейтрализатор из выхлопной системы транспортного средства не так просто.

Как решить проблему?

Вопрос с вышедшим из строя катализатором можно решить одним из следующих способов:

1. Приобрести и установить дорогостоящий оригинальный нейтрализатор.
2. Использовать универсальную деталь.
3. Изготовить пламегаситель своими руками из катализатора и установить его на автомобиль.

Заметим, что каждый из перечисленных вариантов имеет как свои плюсы, так и минусы. Опишем подробнее последний пункт из списка – самостоятельное изготовление пламегасителя из отслужившего свой срок нейтрализатора выхлопных газов.

Отличительные особенности пламегасителя

В выхлопной системе транспортных средств данный элемент имеет следующую конструкцию: разделенный внутри на специальные камеры прочный двойной цилиндрический корпус, изготовленный из нержавеющей стали. Благодаря такому устройству, пламегаситель эффективно подавляет вибрацию, а наличие прямотока не задерживает выхлопные газы в системе, как при установленном нейтрализаторе. Помимо этого, резонатор на автомобиле с установленным пламегасителем начинает работать устойчивее и стабильнее за счет перераспределения первичного потока отработанных газов. Большинство автомобилистов заменяют резонатор стронгером, который препятствует возникновению обратного давления, негативно отражающегося на работе силового агрегата, являясь причиной резкого снижения его мощности.

Несмотря на то, что транспортное средство может прекрасно функционировать и без стронгера, все же, если было принято решение сделать пламегаситель и установить его в выпускную систему, желательно все же использовать этот элемент.

Почему пламегаситель лучше всего сделать самому, нежели приобрести готовый?

Рынок автомобильных запчастей и комплектующих изобилует пламегасителями различных моделей. Но, несмотря на это подобрать элемент под конкретный автомобиль практически нереально. Все дело в том, что размеры пламегасителя должны полностью соответствовать размерам удаленного из системы нейтрализатора, иначе придется полностью перестраивать весь выхлопной тракт. Исключительно по этой причине желательно самостоятельное изготовление пламегасителя, поскольку лишь в этом случае получится правильно подобрать размеры и характеристики детали.

Как самостоятельно сделать пламегаситель из катализатора?

Для изготовления пламегасителя понадобятся:

• сварочный аппарат;
• две металлических трубы, при этом одна из них должна быть меньшим диаметром;
• металлические щетки-скребки для мытья посуды;
• старый нейтрализатор выхлопных газов.

Наш самодельный пламегаситель будет располагаться в корпусе каталитического нейтрализатора, поэтому его необходимо будет разрезать пополам и удалить нерабочие соты. Диаметр одной из труб должен полностью соответствовать диаметру выхлопного тракта. Вторая труба должна быть несколько большего диаметра, чтобы она полностью покрывала первую, и в зазор между ними можно было запрессовать металлические щетки-скребки. При этом труба большего диаметра должна помещаться в корпусе нерабочего катализатора.

В трубе меньшего диаметра (которая будет соединяться с выхлопным трактом авто), необходимо просверлить небольшие отверстия. Далее вставляем меньшую трубу в большую, предварительно их отцентрировав и проварив один из краев. Теперь необходимо заполнить все пространство между трубами металлическим скребками для мытья посуды. Их нужно плотно утрамбовать, после чего загнуть края трубы по окружности и полностью их обварить. Получившуюся конструкцию помещаем в корпус катализатора, собираем и завариваем его в местах разреза.

Получившийся пламегаситель можно вваривать в выхлопную систему. Но, это еще не все. Для обеспечения корректной работы выпускной системы и силового агрегата, удаления ошибки Check Engine необходима установка специальной обманки.

Чем и как заменить кислородный датчик?

При неисправности каталитического нейтрализатора в транспортных средствах на панели приборов появляется соответствующий сигнал, который передается блоку управления специальным кислородным датчиком, или лямбда-зондом. Для того чтобы все системы работали корректно и сигнал об ошибке больше не возникал, необходимо использовать так называемую «обманку». Наиболее распространен механический тип подобных устройств.

Заметим, что в работе «обманок» заложен принцип ограничения объема отработанных газов, который постоянно контролируется при помощи соответствующего датчика. Благодаря этому, кислорода в выхлопе автомобиля становится значительно больше, и система может функционировать корректно.

Процесс изготовления такой детали не составит особого труда. Достаточно в месте расположения лямбда-зонда и каталитического нейтрализатора установить так называемую проставку, а вторую лямбду немного отодвинуть от катализатора. Отработанные газы, которые будут проходить через проставку, теряют концентрацию вредных примесей и веществ в них, а перемещенный от нейтрализатора кислородный датчик начнет фиксировать нормальную концентрацию кислорода и выдавать соответствующий сигнал.

Выходит, что самостоятельно изготовить надежный и функциональный пламегаситель и установить его вместо дорогостоящего катализатора, не так уж и сложно. Более того, подобный самодельный элемент не причинит никакого вреда не только выпускному тракту и силовому агрегату транспортных средств, но и экологии.

Выбрать более сильный или пламегаситель, если каталитический нейтрализатор вышел из строя?

После пробега автомобиля от 90 000 до 120 000 миль каталитический нейтрализатор забивается и выходит из строя. Перестав выполнять свои функции, этот элемент выхлопной системы может нанести вред двигателю автомобиля, поэтому для предотвращения столь серьезных поломок потребуется его замена.

Сломанный преобразователь можно сдать в скупку. Цены на лом конвертеров Cadillac (и других марок) можно проверить непосредственно перед продажей, поскольку они меняются из-за колебаний обменного курса. Стоимость преобразователя основана на драгоценных металлах в его составе, что зависит от марки автомобиля и состояния детали.

Сильнее

Не всегда есть возможность купить новый катализатор из-за высокой стоимости элемента. Более сильный — альтернативный вариант. Это оборудование должно быть приварено к выхлопной системе. Обеспечивает безопасный выброс выхлопных газов.

Сильнее выглядит как металлическая труба со специальной спиральной структурой внутри. Такое строение обеспечивает безопасную работу этого элемента в выхлопной системе.

Рассмотрим преимущества установки более прочного:

• нагрузка на двигатель снижена;
• высокая производительность элемента;

Доступный вариант замены

• вместо оригинального преобразователя.

Единственная проблема заключается в правильной установке усилителя. Рекомендуется обратиться на специализированную СТО, так как неправильная установка может вызвать неблагоприятные последствия при последующей эксплуатации автомобиля.

Коллекторный пламегаситель

Коллекторный пламегаситель стоит дороже, чем обычный пламегаситель или сильнее. Но это все равно дешевле, чем новый каталитический нейтрализатор.

Технология изготовления коллекторного разрядника аналогична резонаторному – одна из нижних частей разрядника имеет форму воронки. Все детали изготовлены из нержавеющей стали с высокой термостойкостью, поэтому изделие способно выдерживать высокие температуры.

Вот некоторые преимущества коллекторного пламегасителя:

• снижает температуру выхлопных газов при прохождении через воздуховод, тем самым увеличивая срок службы резонатора и глушителя;
• уменьшен звук двигателя автомобиля.

Эти полезные функции улучшают впечатления от вождения и другие рабочие характеристики.

Перепрошивка

Перепрошивка ПО после удаления вышедшего из строя каталитического нейтрализатора позволяет удалить из алгоритма кислородный датчик, установленный после нейтрализатора. После процедуры перепрошивки сигнализация ошибки больше не будет гореть на приборной панели автомобиля.

Выбор варианта замены изношенного каталитического нейтрализатора зависит от владельца автомобиля. Вы должны учитывать свой бюджет и технические характеристики автомобиля. Например, программное обеспечение некоторых транспортных средств нельзя перенастроить, поэтому может быть меньше вариантов альтернатив каталитическому нейтрализатору на выбор.

Решение повлияет на работу выхлопной системы, а также всего автомобиля.

Что вызывает пожары в дымоходах? – Новости Матери-Земли

Узнайте, как предотвратить пожар в дымоходе, используя это подробное руководство, которое поможет любой дровяной горелке работать более эффективно и безопасно. Как только вы узнаете, что вызывает пожар в дымоходе, вы будете готовы его предотвратить.

Что вызывает пожар в дымоходе?

Одной из истинных проблем родительства является столкновение с такими вопросами, как «Мама, куда деваются деревяшки, которые ты положила в дровяную печь?» Что ты говоришь? Вы начинаете говорить об окислении углерода, испарении воды, температурной тяге и скорости дымовых газов? С таким же успехом можно призвать гремлинов. Более честным и эффективным ответом было бы объяснить, что большая часть дерева превращается в слизь — вещество, напоминающее вчерашнюю овсянку, только черного цвета, — которое прилипает к внутренней части дымохода.

Эта жижа, конечно же, креозот, отрава для горелок. Это неприятно убирать и опасно оставлять в покое. При правильном сочетании тепла и кислорода креозот может проявлять собственный демонический разум, превращая обычно задымленную комнату в ад. Температура пламени при пожаре в дымоходе может превышать 2000 градусов по Фаренгейту, чего достаточно, чтобы треснуть вкладыш дымохода или посыпать крышу потоком искр. Более 20% всех пожаров в домах вызваны дровяными приборами, и около половины из них связаны с проблемами дымохода.

Что это?

Креозот состоит из частиц и сконденсированных паров, оставшихся от неполного сгорания древесины. Он бывает разных форм — трубочисты различают такие типы, как смола, шлак, чешуйки и сажа, — но все они горючи. Помимо того, что креозот создает угрозу пожара в дымоходе, он грязен; он окрашивает трубы, соединители, дымоходы и крыши и вызывает коррозию металлических частей дымоходной системы. Некоторые из его компонентов могут быть очень канцерогенными.

Лучший способ борьбы с креозотом — как можно полнее сжечь дрова в одной из новых дровяных печей с чистым горением. Ищите обогреватель, сертифицированный Департаментом качества окружающей среды штата Орегон или Агентством по охране окружающей среды США. Тем не менее, эффективная печь по-прежнему не заменит хорошую дымоходную систему. Следующие рекомендации помогут любой дровяной горелке работать более эффективно и безопасно.

Хороший дизайн дымохода

Правильно спроектированный и установленный дымоход будет накапливать креозот медленнее, чем неподходящий, и он будет лучше противостоять разрушительному действию пожара в дымоходе, если он возникнет. Если вы подумываете об установке дымохода, утешайтесь тем фактом, что сделать это правильно не намного дороже; и если ваш нынешний дымоход не соответствует требованиям, подумайте о потенциальных затратах на пренебрежение.

Основы. Безопасность требует, чтобы дымоход, используемый для вентиляции дровяной печи, был сделан либо из облицованной плиткой каменной кладки с воздушным зазором между плиткой и кирпичом, либо из изолированной нержавеющей стали, и он должен обслуживать только печь. Все отверстия, кроме разъема печи и прочистного отверстия (которое должно иметь плотно закрывающуюся крышку), должны быть загерметизированы. Утечки воздуха делают невозможным борьбу с пожаром в дымоходе, если он загорится.

Безопасные зазоры. Даже самый эффективный дымоход требует свободного воздушного пространства (без изоляции) не менее 2 дюймов до ближайшего горючего материала. Все деревянные элементы каркаса и обшивки должны быть отведены от наружной поверхности дымохода. Это может показаться ненужным, когда вы кладете руку на кирпичный дымоход и понимаете, что он не более чем теплый на ощупь, но положение предназначено для борьбы с экстремальными ситуациями, возникающими во время пожара в дымоходе.

Также следует соблюдать безопасные расстояния для печки и ее разъема. Если они не указаны на приборе, обратитесь к книге по дровяному отоплению.

Накопление креозота. На скорость накопления креозота в дымоходе влияют пять факторов: плотность дыма, температура дыма, время пребывания дыма в дымоходе, турбулентность (завихрение) потока и температура дыма. стенки дымохода. Первые два в основном связаны с техникой эксплуатации, которую мы здесь обсуждать не будем, но последние три напрямую зависят от конструкции дымохода.

Дымоходы должны иметь примерно такую ​​же площадь поперечного сечения, что и выпускное отверстие печи, размер, обеспечивающий хороший компромисс между временем пребывания дыма и турбулентностью. Проблемы с креозотом часто возникают, когда дровяная печь подключается к дымоходу камина, который может быть в три или четыре раза больше. Такие дымоходы следует перефутеровывать, чтобы уменьшить их размер.

Из трех факторов конструкции дымохода температура стенки может оказывать наибольшее влияние на отложение креозота. Более того, теплый дымоход — беспроигрышная ситуация. Вы получите меньше креозота и больше тяги. Температура внутренней стенки дымохода определяется температурой дымовых газов внутри и воздуха снаружи, а также изоляционными свойствами материала между ними. Самое главное, внутренний дымоход — тот, который обдувается теплым домашним воздухом — остается чистым гораздо дольше, чем тот, который идет вверх по стене дома.

Из различных материалов для дымоходов наиболее эффективно сохраняет тепло изолированный металл. Изоляция может быть либо специальным стекловолокном и керамическим материалом, либо герметичным воздушным пространством (избегайте дымоходов, охлаждаемых циркулирующим воздухом). Кирпичная кладка менее эффективна, хотя в некоторых ремонтных работах используется изолирующий огнеупор, который имеет значительно более высокое значение R, чем кирпич или блок.

Внутреннее соединение между дровяной печью и дымоходом обычно не выполняется с помощью изолированной трубы. Этот короткий участок одностенного материала представляет собой компромисс между эффективностью (поскольку труба излучает тепло, которое в противном случае ушло бы в дымоход) и креозотом. Как правило, длина неизолированных разъемов не должна превышать 6 футов. Используйте минимальное количество колен с максимально постепенными поворотами, чтобы дым плавно поднимался вверх по дымоходу. И закрепите все соединения шурупами для листового металла.

Устройства для восстановления креозота. В НОВОСТЯХ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ №№ 73 и 74 Джей Шелтон и Клаудия Льюис сообщили о своих испытаниях нескольких насадок для печей, которые были разработаны для снижения скорости накопления креозота в дымоходах. Наиболее эффективными из них были каталитические нейтрализаторы и барометрические регуляторы тяги. Правильно спроектированный и работающий катализатор может сократить отложения креозота более чем на 90%. Катализатор наиболее эффективен в сочетании с конструкцией печи. Барометрический контроль тяги разбавляет дым, позволяя ему выходить из дымохода, не оставляя после себя креозот. Шелтон и Льюис обнаружили, что устройство может уменьшить накопление креозота до 75%, но отметили два недостатка: оно позволяет теплому домашнему воздуху выходить в дымоход и обеспечивает воздухом огонь в дымоходе.

Очистка дымохода

Как часто нужно чистить дымоход? Пожалуй, самый большой совет, который можно дать, — делать это всякий раз, когда толщина отложений достигает 1/4 дюйма. Это может произойти в течение нескольких дней в плохо спроектированном дымоходе, подключенном к дровяной печи, работающей на очень низкой мощности. Или это может занять годы в хорошо спроектированной системе, подключенной к хорошей каталитической печи. Еженедельно проверяйте дымоход, пока не узнаете, как его установка и методы эксплуатации влияют на креозот.

Что делать, если это произойдет

Когда огонь в дымоходе, наконец, разгорится — а для большинства дровяников это вопрос времени, а не если — он резко объявит о себе. Обычное потрескивание будет подавлено ревом, который часто сравнивают с взлетающим из вашей трубы Боингом-747. Вы услышите, как воздух всасывается через регулятор тяги, а секции дымохода могут даже трястись. Разъем может начать светиться вишнево-красным цветом.

Пожары в дымоходах чаще всего возникают при разжигании огня, заправке топливом или во время необычно горячего пламени. Пламя, которому позволяют сильно гореть, чтобы зажечь новое топливо, проникает в дымоход и, если там достаточно кислорода, воспламеняет креозот. Тепло в дымоходе резко увеличивает тягу, заставляя пламя подниматься по всей системе. Одно влечет за собой другое, и в скором времени вы получите бушующий ад, который может разрушить дымоход и даже сжечь ваш дом.

Как только вы подозреваете, что у вас возгорание в дымоходе, закройте дверцу печи и регулятор тяги; если обогреватель достаточно герметичен, удушье подавляет пожар в дымоходе на его ранних стадиях. Затем предупредите всех в доме, чтобы они были готовы уйти в случае необходимости. Затем выйдите на улицу и проверьте, не вылетают ли какие-нибудь искры из верхней части дымохода. Они могут воспламенить кровельные материалы или другие находящиеся поблизости горючие материалы. Ливень искр должен отправить вас прямо к телефону, чтобы позвонить в пожарную часть. На самом деле, лучший способ действий — вызвать пожарных, как только вы закроете дверцу печи и заслонки и предупредите свою семью. К тому времени, когда вы решите, что вам действительно нужны профессионалы, может быть слишком поздно.

Закрытие заслонки может только уменьшить интенсивность пожара в дымоходе. Пламя в тяжелом месторождении креозота может тлеть часами, несмотря на то, что ему перекрыли подачу кислорода. Откройте регулятор тяги, чтобы возобновить нормальный нагрев, и ваш реактивный порт снова будет открыт для взлета.

Чтобы навсегда потушить пожар в дымоходе, вам может понадобиться огнетушитель. Есть два эффективных типа: канистры под давлением с сухими химикатами и дымовые огнетушители, которые напоминают дорожные факелы. Стандартная канистра для бытовых сухих химикатов требует, чтобы вы держали дверцу печи открытой, пока применяете химикат над огнем — возможный недостаток. Сигнальные ракеты просто требуют, чтобы вы зажгли одну, бросили ее и закрыли дверь. Другие средства, такие как соль и пищевая сода, могут быть эффективными, но их эффективность не доказана. В любом случае, никогда не пытайтесь потушить огонь в камине водой. Вы, вероятно, треснете отливки или лопнет сварной шов, что может иметь катастрофические последствия.

Сухие химические огнетушители доступны практически в любом хозяйственном магазине, но вам, возможно, придется посетить продавца дровяных печей, чтобы найти специальный огнетушитель для дымохода. Хорошая идея – иметь и то, и другое, держать их в легкодоступном месте и убедиться, что все взрослые в доме знают, как ими пользоваться.

Есть три основных опасности во время пожара в дымоходе. Во-первых, горючие материалы возле дымохода могут загореться от лучистого тепла дымохода. Если в системе есть надлежащие зазоры, это маловероятно. Во-вторых, давление в дымоходе может возрасти до такой степени, что огонь будет вытесняться через щели. Это не должно быть проблемой в дымоходе, который находится в хорошем состоянии. В-третьих, искры из верхней части дымохода могут воспламенить кровельные материалы или близлежащую растительность. Экран искрогасителя предотвратит выход более крупных твердых частиц из верхней части дымохода, но экран придется часто чистить в течение сезона горения.

Последствия

После того, как огонь в дымоходе погаснет и дымоход остынет, необходимо тщательно проверить систему на наличие повреждений. Пожарные, которых вы вызвали для тушения пожара, вероятно, будут рады провести для вас вскрытие и дать рекомендации.

По крайней мере, замените все черные металлические или оцинкованные разъемы, которые нагрелись настолько, что начали светиться. Высокие температуры вызывают быстрый износ этих деталей из не нержавеющей стали. Изолированный дымоход из нержавеющей стали бывает двух марок: UL103 и UL103HT. Последний рассчитан на 2100 градусов по Фаренгейту и лучше выдерживает нагрузку от пожара в дымоходе. Любой тип следует проверять после любого возгорания. Ищите складки внутренней куртки и разболтанность в суставах.

В каменных дымоходах ищите наружные трещины, протечки в стыках, сколы или трещины в облицовке плиткой и износ на коуше (где соединитель печи входит в дымоход).

Для большинства дровяников пожар в дымоходе не просто возможен; они неизбежны. Неофитов часто застают врасплох в первый раз, и лишь немногие легко отмахиваются от этого опыта. Полномасштабный каминный огонь производит незабываемое впечатление. Мы надеемся, что у вас будет возможность избежать второго.

Раннее предупреждение

Пожарная сигнализация дымохода включает в себя датчик температуры дымовых газов, который активирует визуальную или звуковую сигнализацию в определенной заданной точке. Блоки с внутренними датчиками могут предупредить о начале пожара в дымоходе задолго до того, как он достигнет стадии, когда он подаст другие внешние признаки, и даже внешние датчики могут выдать предупреждение за несколько минут. Потенциально пожарная сигнализация дымохода может быть очень важным аксессуаром безопасности
для дровяных горелок.

Если вы хотите поэкспериментировать с самодельной сигнализацией, см. «Сигнализация дымохода МАТЕРИ» в НОВОСТЯХ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ №. 73. В этом недорогом проекте используется внешний датчик, который, хотя и менее чувствителен к началу пожара в дымоходе, также менее подвержен ложному срабатыванию сигнализации.