Раскоксовка маслосъемных колец: Как работает раскоксовка маслосъемных колец?

Раскоксовка поршневых / маслосъемных колец двигателя за 20 минут 👈

В практике автолюбителей нередко бывают ситуации, когда неудачная заправка или длительный простой автомобиля происходит потеря мощности и динамичности. Движок начинает с опозданием реагировать на работу педалью газа, а разгон происходит гораздо дольше и хуже, чем раньше. Как правило, причина таких неприятностей – это потеря компрессии одного из цилиндров из-за залегания в канавках маслосъемных и компрессионных колец, входящих в поршневую группу.

Если для работы автомобиля используется некачественное топливо, то при его сгорании возникает слой кокса / нагара. Такой процесс получил название закоксовки поршневых (маслосъемных и компрессионных) колец. Действия, направленные на возвращение двигателю его прежних свойств называются раскоксовка поршневых колец.

Содержание

  • 1 Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя?
  • 2 Симптомы закоксовки:
  • 3 Раскоксовка двигателя – как делается и что нужно знать?
  • 4 Наиболее популярный метод удаления нагара без рабзорки двигателя
    • 4. 1 Мягкая раскоксовка Лавром за 12 часов с помощью ML202
    • 4.2 Раскоксовка за 1 час с помощью ML203
  • 5 Жесткая раскоксовка двигателя «за 20 минут»
  • 6 Видеоинструкция:
  • 7 Метод для самых ленивых — добавление присадок в топливо
  • 8 Лучшие средства для раскоксовки
    • 8.1 Механический способ
    • 8.2 Химический способ

Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя?

Под закоксованностью следует понимать процесс образования слоя нагара, возникающего из продуктов сгорания на поршневой группе, что приводит к их залеганию маслосъемных и компрессионных колец в поршневых канавках. Чем больше пробег автомобиля, тем больше нагара образуется.

Симптомы закоксовки:

  • расход масла до 100 мл на 1000 км пробега на атмосферных двигателях и до 500 мл – на турбированных
  • отклонение компрессии от нормы на 15 – 20% или разность этого показателя по цилиндрам.

Обратный процесс – это раскоксовка поршневых канавок и колец поршня. Нагар может образовываться по двум основным причинам: использование некачественного топлива и в случае попадания моторного масла в камеру сгорания из-за залегания маслоотводных колец в канавках, а также их износа. После того, как подвижность поршневых колец нарушена появляется зазор между кольцом и стенкой цилиндра, следствие этого нагар в канавках компрессионых колец, что уменьшает их подвижность и приводит к падению компрессии в двигателе и моментально отражается на расходе топлива и разгоне.

Что касается заправки автомобиля, то провести анализ качества топлива, которое заливается в бак, водителю не по силам. Именно по этой причине автолюбители зачастую интересуются ответом на вопрос о том, чем же чревато падение компрессии в двигателе и как его восстановить такая проблема для двигателя автомобиля.

Причиной является закоксованность, которая нарушает и дестабилизирует нормальную работу всего авто и в частности двигателя. Если с образовавшимся нагаром не начать справляться своевременно, то износ двигателя произойдет в разы быстрее. Для этого и нужна раскоксовка поршневых (маслосъемных и компрессионных) колец. Можно отметить следующие последствия этого процесса:

  • Если на стенках цилиндров образуется толстый слой нагара, из-за увеличения толщины будет ухудшатся показатель теплопроводности, а, соответственно, возрастет термическая нагрузка;
  • Может происходить прогорание клапанов из-за попадания шлаков под них, что препятствует их плотному вхождению в седло;
  • Происходит уменьшение зазора от кольца поршня до стенки клапанов. Из-за чего нарушается герметичность камеры сгорания и ухудшается компрессия. На практике не редко бывает такое, что кольца попросту ломаются под нагрузкой;
  • Расход топлива и масла значительно превышает норму, когда кольца поршня не двигаются. Как образно выражаются водители – автомобиль ест горючку и масло огромными порциями;
  • В закоксованных двигателях возникают скачки давления в камере сгорания, причиной тому служат детонационные явления.

Раскоксовка двигателя – как делается и что нужно знать?

Мягкий способ раскоксовки двигателя с помощью присадки от производителя Лавр (LAVR). Предназначена для удаления кокса и нагаровых отложений на поршневых кольцах. Абсолютно нейтральна к маслу и краске внутренних деталей ДВС.

Мягкая раскоксовка Лавром за 12 часов с помощью ML202

Присадка Лавр ML202 нейтральна к маслу. Присадка предполагает запуск автомобиля прямо с ней и позволяет делать специальную промывку масляной системы сразу после очищения цилиндро-поршневой группы, когда подвижность поршневых колец восстановлена.

Раскоксовка за 1 час с помощью ML203

ML203 — это усиленная формула присадки для быстрого проведения процедуры. Но порядок применения здесь уже другой.

Промывка -> Раскоксовка -> Замена масла.

После процедуры следует ездить аккуратно, не сильно нагружая двигатель, и только через 10-15 км пробега можно прочистить цилиндры высокими оборотами.

Жесткая раскоксовка двигателя «за 20 минут»

Процедура жесткой очистки:

Сначала двигатель прогревается до рабочей температуры. Отключаем зажигание. Выкручиваем свечи или снимаем форсунки. Отверткой проворачиваем коленвал в среднее положение или близкое к нему. Раскоксовка заливается в каждый цилиндр.

К жестким присадкам относят Митсубиси Шумма (Mitsubishi Shumma). Это японское средство для раскоксовки бензинового или дизельного двигателя. Оно применяется в большинстве автосервисов. Вводится в цилиндры через трубочку для отверстий. Выдерживается 30 мин, но согласно рекомендации наиболее эффективна при выдержке от 3-х до 5-ти часов. К маслосъемным колпачкам не агрессивна.

220 мл одного баллончика хватит на раскоксовку двигателя объемом 1,5 л. Применяется без разборки двигателя. Главное добраться до канавок поршня.

Видеоинструкция:

Метод для самых ленивых — добавление присадок в топливо

Справится даже блондинка. Для этого не потребуется снимать свечи или форсунки. Даже менять масло не придется. Достаточно купить раскоксовку Эдиал и залить ее в бензобак перед заправкой на АЗС.

Далее присадка с топливом попадает в камеру сгорания. При смесеобразовании она попадает на нагар и способствует удалению отложений. В ее состав входят активные реагенты и ПАВ, обладающие огромной проникающей способностью. В зависимости от концентрации одного флакона хватает на 50 или 200 литров бензина или дизельного топлива.

Лучшие средства для раскоксовки

Средство Цена Способ раскоксовки Метод Вариант применения Область применения Дополнительные процедуры
Mitsubishi SHUMMA 1500р. грубая химический без вскрытия поршневая группа нужна замена масла и фильтра, а в цилиндры каплю масла
GZox 500р. мягкая химический без вскрытия поршневая группа нужна замена масла и фильтра
Kangaroo ICC 300 400р. мягкая химический без вскрытия верхняя часть поршня и кольца нужна замена масла и фильтра
ХАДО Verylube 800р. грубая химический без вскрытия верхняя часть поршня и кольца нужна замена масла и фильтра, а в цилиндры каплю масла
Гринол REANIMATOR 900р. жесткая химический без вскрытия и/или конкретные детали верхняя часть поршня и кольца нужна замена масла и фильтра, а также очистка поддона
Лавр МЛ-202 400р. грубая химический без вскрытия и/или конкретные детали верхняя часть поршня и кольца нужна замена масла и фильтра
Эдиал 300р. динами ческая химический без вскрытия поршневая группа без замены масла, но с заменой свечей
Ацетон и керосин 160р. жесткая химический / механический без вскрытия и со вскрытием поршень и кольца лучше эффект если смешать 1:1 + моторное масло. И выдержать 12 ч.
Димексид 150р. жесткая химический без вскрытия верхняя часть поршня и кольца работает только при 50-80℃

На сегодняшний день специалисты применяют два основных метода для удаления твердых образований с поршневого кольца и клапанов: механический (щетки, керосин, ацетон) и химический (специальные жидкости).

Механический способ

Если выполняется механическая раскоксовка двигателя, когда для очистки используется растворитель, керосин или ацетон, то мотор будет полностью или частично разбираться. Очистка деталей производится вручную любыми подручными или специальными приспособлениями: щетками с мягкими чистящими элементами, ткань, жидкость для удаления нагара, к примеру, керосин, растворитель, ацетон и прочие. Для этого берется мочалка, на которую наносится растворитель, керосин, ацетон и прочие и протираются детали мотора, для удаления продуктов сгорания топлива и масла. Помимо этого керосин и ацетон может наносится на ватку или небольшой тампон, чтобы пинцетом добираться в труднодоступные места. Также очистка может осуществляться косточковой крошкой, когда косточки от фруктов чистят поршневые кольца под напором воздуха с давлением 4 – 5 кг/см2, когда косточки ударяются о поверхность скопившийся нагар отбивается от нее. Разумеется, что механические удары могут деформировать поверхность в отличии от метода, в котором используется растворитель, керосин или ацетон.

Химический способ

Раскоксовка двигателя химическим способом – это очистка поршневых колец осуществляется жестким способом, так как кольца поршня очищаются посредством агрессивного химического реагента, который заливается в цилиндр через свечи. Изначально для этой цели выбирается сам реагент, так как сегодняшний рынок наполнен достаточно большим количеством различных средств. Из них можно назвать несколько наиболее популярных: Лавр и Хадо, как средство для раскоксовки поршневых колец. Из них Лавр обеспечивает пленку на поверхности стенок мотора, которая защищает от быстрого налипания продуктов сгорания. В комплектации к Лавру прилагается специальный шприц, который упростит работу по очистке двигателя. Хадо также получил массу положительных отзывов от довольных автолюбителей. Несмотря на все преимущества, не стоит забывать, что такие средства создают куда более агрессивную среду, чем тот же керосин, растворитель и ацетон. Такие вещества очищают внутренние поверхности от продуктов сгорания топлива и масла. Народные умельцы приловчились даже выполнять мягкую очистку медицинским гидроперитом (перекись водорода).

Очистка выполняется в следующей последовательности:

  1. Изначально двигатель прогревается до уровня рабочих температур. В среднем этот показатель должен быть в пределах 70 – 90ºС;
  2. Отсоединяются питающие провода. Снимаются посредством изъятия свечей, а для дизельных агрегатов (двигателей) при снятии форсунок;
  3. Со стороны ведущих колес авто поднимается домкратом и подкладываются башмаки.
  4. Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
  5. Длинной отверткой проворачивается коленвал таким образом, чтобы поршня установились в среднее положение.
  6. В каждый цилиндр заливается жидкость для чистки, приблизительно по 40мл. Если решили чистить гидроперитом, то его раствор капают.
  7. В посадочные гнезда немного вкручиваются свечи зажигания.
  8. В течении примерно часа будет происходить раскоксовка двигателя. Чтобы ускорить процесс и выполнить очистку более качественно, ведущее колесо нужно периодически прокручивать из стороны в сторону. При этом жидкость хорошо проникает в кольца поршней.
  9. После нужно убедиться, что цилиндры полностью пусты, и запустить двигатель. Работа мотора должна продолжаться в режиме холостого хода, примерно в течении часа.
  10. Когда процедура очистки окончена, на авто нужно поездить с нагрузкой около трех тысяч оборотов, но эксплуатировать автомобиль без замены масла и масляного фильтра не следует.

Подобная процедура очистки Лавром, Хадо или гидроперитом оказывает положительные эффекты в части повышения эффективности работы мотора, а, именно: повысится компрессия, вернутся показатели мощности и динамические показатели, холодный автомобиль будет лучше запускаться, но и контроль за результатом гораздо меньше, чем когда использовался растворитель или ацетон.

В качестве профилактической меры современные производители предлагают автовладельцам использовать жидкость для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к топливу и оказывают положительный эффект – удаление нагара. Но использование таких присадок не поможет в сложных ситуациях и не очистит весь двигатель. А одним из народных методов, позволяет чистить подручными средствами – это раскоксовка двигателя водой. Раскоксовка водой выполняется при помощи простой методики и дает неплохой результат, но также имеет свои недостатки.

Не стоит забывать, что раскоксовка дизельного или бензинового двигателя не панация. Промывкой мы устраняем залегания маслосъемных колец и возвращаем подвижность компрессионных. Тем самым увеличивая пробег на 30 — 50 тыс км перед полной разборкой и капитальным ремонтом двс.

При сильном износе маслосъемных колец и колпачков увеличивается расход масла, так как оно попадает в камеру сгорания. Из-за перегрева двигателя появляются сбои в его работе.

​Проливка поршневых колец или раскоксовка двигателя

Часто, при достижении пробега 60000 км, владельцы Митсубиси отмечают, что в двигателе начинает происходить угар масла. Происходить «жор» масла может по нескольким причинам.

  • Несоответствие используемого масла;
  • Сильная загрязненность воздушного фильтра;
  • Закупорка канала рециркуляции картерных газов;
  • Износ ЦПГ и залегание колец;
  • Износ или повреждение маслосъемных колпачков.

Достаточно часто проблема увеличенного расхода масла кроется в залегании колец. При сравнительно небольших пробегах устранить такую неисправность помогает раскоксовка колец.

Для чего нужна профилактика поршневых колец?

В силовой установке предусмотрена смазка стенок цилиндров с последующим снятием масла маслосъемными кольцами, которое отводится в картер по специальным каналам в поршне. Использование низкокачественного топлива и смазки приводит к образованию большого количества смол, которые сначала закупоривают сливные каналы, а после оседают на проточках и кольцах, что приводит к залеганию последних. Это одна из основных причин угара масла.

Делать раскоксовку двигателя рекомендуется через каждые 60000 км пробега. Эта операция выполняется в процессе плановой замены свечей зажигания и масла.

Суть данной профилактики сводится к тому, что в цилиндры заливается специальная жидкость для раскоксовки, которая воздействует на отложения, растворяя и размягчая их. После этого они выводятся из двигателя через выхлопную систему.

Стоит отметить, что использование химических средств при значительном пробеге не рекомендуется. Большое количество отложений жидкость уже не сможет полностью растворить, но при этом они отлипнут от одних поверхностей и осядут на других. Результатом этого обычно является интенсивный износ цилиндров и появление задиров на их зеркалах. После такой процедуры восстановить работоспособность силовой установки поможет только его разборка, чистка механическим способом, с последующей проточкой цилиндров и заменой поршневых колец. И это в лучшем случае.

Чтобы этого не произошло, профилактические меры лучше выполнять вовремя. Во избежание проблем, доверить проведение работ следует специалистам, а не делать раскоксовку своими руками.

Профилактика двигателя на примере Митсубиси Лансер 10

Раскоксовка — процедура неизбежная для автомобилей с большим пробегом. Мастера нашего автотехцентра уже «набили руку», выполняя данную процедуру. Рассмотрим последовательность выполнения действий на Митсубиси Лансер 10.

В первую очередь необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры. Данная процедура необходима, чтобы кольца лучше очистились от нагара. Внимание! Двигатель необходимо прогреть совсем немного, на горячий двигатель делать данную процедуру нет смысла, так как чистящее средство, попав в раскаленные цилиндры мгновенно испарится.

Итак, демонтируем декоративную крышку мотора

Выкручиваем крепежные элементы катушек зажигания, отсоединяем от них проводку и снимаем катушки;

Выкручиваем свечи зажигания;

Через отверстия в цилиндры заливаем хим. средство, строго следуя инструкции. Выжидаем требуемое время. Для лучшего эффекта рекомендуем оставить автомобиль на ночь.

Удаляем из цилиндров остатки средства. Устанавливаем новые свечи зажигания и возвращаем на место все снятые элементы с двигателя;

К заключительным этапам относятся: замена масла и фильтра. После проведения основных работ по раскоксовке запускаем двигатель. После стабилизации работы мотора, останавливаем его, проверяем уровень масла, при необходимости выравниваем его. Кажется, что все легко, но рекомендуем делать проливку поршневых колец в специализированном автотехцентре.

Хотите продлить ресурс силовой установке – своевременно проводите профилактику, тем более, что цена на раскоксовку значительно ниже, чем на ремонтные работы (в данном случае капитальный ремонт двигателя). Более того, после правильного и последовательного выполнения всех вышеуказанных действий, двигатель автомобиля словно обретет «второе дыхание». Вы сразу ощутите улучшение динамики двигателя, расход масла вернется в норму, на пониженных оборотах мотор станет лучше себя вести. Не затягивайте! Узнать стоимость процедуры в нашем автотехцентре можно по телефонам, указанным на сайте или отправьте онлайн-заявку и мы сами свяжемся с вами.

Технологии декоксования | Flowserve

Ведущие в отрасли системы удаления кокса

Самые передовые в мире гидравлические системы удаления кокса от Flowserve обеспечивают более 200 нефтеперерабатывающих заводов оптимизированной производительностью, повышенной надежностью и беспрецедентной безопасностью персонала. Независимо от того, требуется ли вашей установке коксоудаления (DCU) новое оборудование, модернизация системы или запасные части, мы можем предоставить комплексное и проверенное решение по всему миру вместе с превосходной послепродажной поддержкой, чтобы обеспечить безопасность, эффективность и прибыльность вашей работы.

Наши инженеры проектируют и изготавливают каждую систему удаления кокса так, чтобы она оптимально соответствовала уникальным характеристикам конфигурации DCU вашего предприятия и исходных сланцев.

по умолчанию

Пионер систем коксоудаления

Мы используем более чем 80-летний опыт коксоудаления от наших традиционных брендов Worthington®, Pacific® и IDP®; Компания Flowserve Worthington спроектировала и изготовила оборудование для первой в мире гидравлической установки удаления кокса. С тех пор мы добились значительного прогресса в интегрированных системах, состоящих из оборудования для коксоудаления, струйных насосов и средств управления, которые максимально повышают надежность, минимизируют затраты на техническое обслуживание и могут помочь вам реализовать безотказную безопасность DCU. Посмотрите наше видео с обзором системы декоксования.

 

Узнайте больше о том, как Flowserve может помочь вам повысить производительность нефтеперерабатывающих заводов благодаря проверенному опыту в области оборудования и систем коксоудаления.

Струйный насос

Самый большой насос на вашем нефтеперерабатывающем заводе должен быть самым надежным. Насос Flowserve WIK является лидером отрасли с документально подтвержденным сроком службы более 10 лет до обслуживания. №

Струйный насос хорошо подходит для специальных целей, не требует щадящих усилий и требует высокой удельной мощности. Он создан, чтобы соответствовать стандарту ISO 13709 или превосходить его./API 610 (BB5).

Посмотреть видео

  • Обзор реактивного насоса

Подробнее о нашем реактивном насосе

Отколовая управляющее клапан

Управляющий клапан (DCV). частей для обеспечения экономичной и бесперебойной работы. Этот единственный клапан регулирует поток от высокоэнергетического струйного насоса и выполняет три различные функции: 

  1. Рециркуляционный (байпасный) контроль потока для защиты насосов
  2. Предварительное заполнение линий и шлангов коксоудаления с заданным расходом для предотвращения гидравлического удара
  3. Полный поток к соплам инструментов для удаления кокса; очень низкий перепад давления (высокий Kv [Cv]) при полном потоке для снижения энергопотребления

Когда требуется техническое обслуживание, конструкция картриджа минимизирует время простоя; быстрая замена может быть выполнена на месте менее чем за день без необходимости отсоединения каких-либо фланцев проточного тракта.

 

Смотреть видео

  • Клапан управления удалением нагара

Узнайте больше о наших клапанах управления удалением нагара и сборка режущего инструмента. Он механически прикреплен к траверсе, чтобы его можно было опускать и поднимать во время работы.

Система уплотнения позволяет воде под высоким давлением из струйного насоса проходить во вращающуюся бурильную колонну без утечек. Шланг для коксоудаления под высоким давлением соединяет стационарный стояк промывочной воды на шланговой палубе с коленчатым впускным патрубком на вращающемся соединении. Это гибкое соединение позволяет опускать и поднимать весь узел удаления кокса.

 

Watch Videos

  • Rotary Joint Overview
  • Seal Replacement
  • Drive Options

Discover more about the rotary joint

Cutting Tool

The AutoShift Slim combination cutting tool from Flowserve and simplifies процессов, сокращает время цикла и, самое главное, повышает безопасность. Дополнительные преимущества:

  • Прочная конструкция для предотвращения повреждения инструмента
  • Узкий профиль для уменьшения застревания инструментов
  • Гибкость перехода к свободному застреванию инструментов
  • Простота обслуживания благодаря заменяемым на месте соплам

Комбинированные режущие инструменты более старых моделей от Flowserve, такие как инструменты Rotaryshift и Flowserve стандартного диаметра Pacific, могут быть модернизирован до технологии AutoShift Slim с помощью комплекта модернизации, который включает в себя форсунки новой конструкции и монтажную пластину, которая подходит для существующих корпусов комбинированных инструментов Flowserve.

 

Смотреть видео

  • Обзор режущего инструмента
  • Модернизации и модернизации
  • Замена сопла

Откройте для себя больше о Autoshift Slim

Дополнительное оборудование

В дополнение к тому, чтобы быть мировым лидером. производительность и надежность дополнительного оборудования для обеспечения полной системы коксоудаления.

  • Запорные и выпускные клапаны
  • Шланги высокого давления для удаления кокса
  • Drill stem guides
  • Winch systems, including console
  • Pulley blocks, sheaves and wire ropes
  • Cutting tool enclosures
  • Latching mechanisms
  • Lube oil skids
  • Operator consoles
  • Operator shelters
  • Proximity limit switches
  • Тензиометры и контрольно-измерительные приборы
  • Трубчатые стальные бурильные штанги с резьбой
  • Инструменты для технического обслуживания

 

Смотреть видео

  • Обзор дополнительного оборудования

Узнайте больше о дополнительном оборудовании

Траверса — устройство защиты от свободного падения

Траверса и устройство защиты от свободного падения от Flowserve направляет и центрирует вращающийся шарнир, буровую штангу и режущий инструмент в коксовом барабане .

Устройство защиты от свободного падения обеспечивает безопасную работу, предотвращая свободное падение режущего оборудования в случае выхода из строя подвески. Встроенная в крейцкопф, для активации не требуется никаких электрических или пневматических соединений. Крейцкопф спроектирован таким образом, чтобы безопасно воспринимать все крутящие нагрузки, обычно возникающие при резке.

Фиксирующие механизмы Flowserve позволяют убирать крейцкопф (за трос или за рельс), когда он не используется, обеспечивая безопасный и практичный способ снять натяжение троса и лебедки (доступно пневматическое и электрическое управление).

 

Смотреть видео

  • Обзор устройства защиты от свободного падения

Узнайте больше о траверсе и устройстве защиты от свободного падения дизайн, разработанный Flowserve, в сочетании с интеллектуальными технологиями мониторинга и управления. Варианты варьируются от предварительно запрограммированной резки до полной автоматизации.

Полностью автоматизированные системы обеспечивают управление резкой с постоянными сигналами обратной связи о состоянии оборудования и барабана. Эти системы включают в себя встроенный интеллект для обработки сигналов для мониторинга и управления, поэтому интерфейс оператора требуется только для исключений последовательности.

Безопасность оператора и установки повышается за счет интеграции автоматизированной системы резки с блокировками ПЛК для безотказного управления важным оборудованием и рабочими параметрами.

 

Смотреть видео

  • Система управления
  • Удаленная резка кокс
  • Автоматизированная резка кокс
  • Мониторинг барабана

Обнаружение Подробнее о контроле (Automation)

DEFAL

DERIN

  • LinkedIn
  • Печать
  • Эл.

    СХ/ГЛ
    500/650 Головка цилиндра / головка поршня Decoke

    Этот сайт сообщает вам
    как снять головки цилиндров и клапаны с двигателя вашего CX/GL и
    декоксовать (декарбонизировать) их. Я очень восприимчив к замечаниям и предложениям,
    но вы используете эту информацию на свой страх и риск.

    Все инструменты, руки
    а велосипед в статье принадлежит автору.

    Все
    Размеры гаек и болтов указаны для размера гаечного ключа, необходимого для их установки.

    Декоксование одного цилиндра
    голову можно с комфортом сделать за полдня, хотя, чтобы сделать и то, и другое, вам
    должны положить в очень полный день. Я бы порекомендовал успокоиться и сделать
    работа на выходных, чтобы не торопиться.

    Что может пойти не так?
    Если вы не обнаружите каких-либо внутренних повреждений, таких как сгоревший или погнутый клапан,
    много что может пойти не так. Ваша наиболее вероятная проблема заключается в потере одного из мелких
    цанги клапана, а может и пружинка, особенно если удастся «уйти»
    во время сжатия. Даже одна недостающая цанга сделает вашу головку блока цилиндров неисправной.
    бесполезная куча запчастей! Я бы предложил использовать одноразовую старую хлопчатобумажную простыню поверх
    вашей рабочей области и, надеюсь, любые части, которые ускользают, могут быть найдены быстро и
    без труда.

    Во время сборки. ты
    может быть разочарование из-за сорванного болтового отверстия подвески двигателя. Они могут
    быть отремонтированы справедливо
    без труда. Если у вас все равно есть хитрые отверстия под болты, ремонтируйте их одновременно с
    ты делаешь декокс.

    Декоксование не влияет
    двигатель или фазы газораспределения, зажигание или карбюрация. Было бы разумно балансировать
    карбюраторы
    после декокса двигатель должен
    работать более эффективно.

    Мастерство
    Объяснение уровней.

    Уровень навыка: 2.
    Лично грязный : 2. Рабочий беспорядок : 2. Инструменты : 1. Пространство : 1.

    Инструменты: 8 мм, 10 мм,
    накидные и торцевые ключи на 14 мм; щупы; рукоятка с храповым механизмом и удлинитель
    рука; резиновый молоток; Гаечный ключ; металличесая щетка; комплект прокладок «топовый»;
    прокладочный герметик. Газета, кухонная салфетка, безворсовые тряпки. Масло и фильтр после
    500 миль. Пинта или около того охлаждающей жидкости.

    Я недавно начал носить
    тонкие хирургические резиновые перчатки во время технического обслуживания. Эти не длятся долго —
    Я проходил по две пары за сеанс, но они имеют существенное значение.
    чтобы держать руки в чистоте. Единственное предупреждение, которое я хотел бы предложить, это то, что вы должны отказаться
    перчатку, как только она порвется, иначе можно нечаянно уронить маленькую
    кусок порванной резиновой перчатки в двигатель и заблокируйте масляный или водяной канал.

    Специальные инструменты: пружина клапана
    компрессор, палочка для притирки клапанов и паста.

    Не
    попытайтесь выполнить эту работу без динамометрического ключа
    так как этот инструмент обязателен при повторной сборке
    головки цилиндров.

    Что такое декокс и почему я
    нужно это сделать?

    1. Накопление углеродистых отложений

    По мере старения двигателя углерод от
    сгоревшая бензино-воздушная смесь очень постепенно скапливается на днище поршня,
    на нижней стороне головки блока цилиндров и на клапанах, особенно на выпускных
    клапаны. (Это очень похоже на образование налета на зубах.) В конце концов, после
    что-либо между 30 000 и 50 000 миль, уплотнение между ободами клапанов и
    порты в головке цилиндров начинают деградировать и протекать, и вы получаете неприятные последствия
    и общее снижение работоспособности.

    В тяжелом случае и если его не исправить,
    уплотнение изнашивается настолько, что сгоревшие выхлопные газы проходят мимо уплотнения,
    вызывая серьезные (вероятно фатальные) повреждения клапанов и головок цилиндров.

    Использование смазки для верхнего цилиндра
    такие как Redex, предотвращают неизбежное накопление углерода, и я рекомендую
    используя его каждую четвертую или пятую заправку.

    2. Прокладка головки блока цилиндров

    Толстая прокладка ГБЦ между
    головка и ствол не только герметизируют это соединение, сдерживая силу
    смесь взрывается, это также гарантирует, что смазочное масло и охлаждающая жидкость
    не протекают между их проходами, так как они прокачиваются вокруг двигателя. Если
    пробита прокладка ГБЦ, вероятно есть утечка этих жидкостей
    внутрь двигателя без внешних доказательств. Кроме того, моторное масло может
    просачиваться в систему охлаждения и вызывать ее засорение. Поэтому прокладка головки
    под значительным давлением.

    Наиболее частые симптомы передутого
    прокладка головки:-

    > белая пена или пена
    на поверхности масла, хорошо заметные на щупе и указывающие на утечку охлаждающей жидкости
    в систему смазки. Это классический симптом;

    > плавающая масляная пена
    на поверхности охлаждающей жидкости при снятой для проверки крышке радиатора
    уровень жидкости и индикация утечки масла в систему охлаждения;

    > оба эти симптомы;

    > потеря масла и/или охлаждающей жидкости
    без видимых причин, без внешних утечек;

    > снижение производительности
    так как теряется компрессия между ГБЦ и стволом

    > черные пятна выхлопных газов
    между головкой блока цилиндров и стволом.

    В обоих случаях декоксование головок
    и клапаны — достаточно простая работа, требующая только одного специализированного инструмента
    из палочки для шлифовки клапанов, представляющей собой деревянный стержень длиной около 8 дюймов с
    по резиновой присоске на каждом конце и стоит всего несколько фунтов у вашего продавца инструментов.
    Вам также понадобится тюбик (например, тюбик зубной пасты) с клапаном грубой и тонкой очистки.
    шлифовальная паста, опять же легко и дешево получаемая из любых инструментов или запасных частей
    магазин.

    Требуется специальный инструмент
    компрессор пружины клапана, опять же, довольно стандартная покупка у продавца инструментов.
    Я использую очень простую, например G-образную скобу плотника. Вы не можете снять цилиндр
    головки клапанов без этого инструмента.

    Вам не нужно удалять
    двигатель с рамы.

    На фотографиях вы увидите
    что двигатель Valiant удален , потому что он все равно не использовался для
    другая работа. Но вам на самом деле будет легче делать декокс с вашим
    двигатель на месте.

    Припаркуйте велосипед на надежной поверхности.
    и выключите зажигание. Вам не нужно отключать аккумулятор, но вы
    можешь, если хочешь.

    Снимите топливный бак в соответствии с первым
    раздел этого веб-сайта
    страница. Снимите седло и боковые панели. Одна перевернутая боковая панель делает полезную
    место для хранения случайных гаек и болтов.

    Снять карбюраторы и впускной
    трактаты согласно этой веб-странице . Не
    полностью отключить углеводы; просто оставьте их на конце дроссельной заслонки
    тросы и закрепите их на верхней части основного лонжерона. Остерегайтесь утечки бензина
    в этот момент.

    Нет необходимости сливать двигатель
    масло, но охлаждающую жидкость надо слить по это
    веб-страница. Подготовьте новый масляный фильтр и новое масло, так как вам нужно будет сделать
    замена масла и фильтра 500
    км после ремонта двигателя.

    Эта процедура применяется к каждому цилиндру
    голову по очереди. Работайте только с одной стороны за раз, чтобы не было опасности перемешивания.
    компоненты.

    На правой ГБЦ,
    снимите две 10-миллиметровые гайки и шайбы, которые крепят кольцо выпускного коллектора к
    головка блока цилиндров. Сдвиньте кольцо вниз по выхлопной трубе. Где другой конец
    выхлопной трубы встречается с коробкой выхлопного коллектора (обычно называемой H-Box)
    под двигателем ослабьте 12-миллиметровый хромированный зажимной болт, а затем изогните выхлопную трубу.
    труба чистая. На конце H-образной коробки находится хрупкое уплотнительное кольцо из асбеста, будьте осторожны, не
    потерять или повредить это. Она может либо оторваться вместе с выхлопной трубой, либо остаться
    внутри Н-бокса.

    Если на вашем велосипеде Motad тип 2:1
    или цельный выхлоп послепродажного обслуживания, возможно, вам придется снять весь выхлоп
    система. Если у вас стандартные выхлопы и глушители 2:2, вам не нужно откручивать
    глушители.

    Теперь загляните внутрь закопченного выхлопа.
    порта и вытащите раздавленную медную прокладку. Их может быть трудно обнаружить
    так как они выглядят так, как будто они являются частью литой алюминиевой головки. Аккуратно соскребите с
    кончик отвертки и если попадется медная стружка, копайте глубже и тащите
    из сплющенного уплотнительного кольца. Это потребует замены.

    Удалить
    колпачки свечей зажигания, а затем крышки головки блока цилиндров (коромысла) (слева)
    с хромированными болтами 10мм. Снимите свечи зажигания. Обратите внимание, что Valiant
    крышки коромысел окрашены в черный цвет.

    Снимите смотровое окно маховика
    согласно этой веб-странице ,
    и вращайте коленчатый вал до тех пор, пока все 4 клапана не закроются (оба коромысла могут
    частично перемещать вручную) с TR на отметке совмещения.

     

     

    Удалить
    два болта с головкой на 10 мм (справа), которые удерживают резиновый теплозащитный экран на месте.

     

     

     

     

     

    Удалить
    два болта с головкой 8 мм (слева), которые крепят трубку для перекачки воды и смещают
    труба. В этот момент возможна незначительная утечка охлаждающей жидкости. Выбросьте уплотнительные кольца
    и зачистите сопрягаемые поверхности трубы и ее стыка.

    Снять толстый резиновый сапун
    трубка, если она установлена ​​(CX500 и CX500A) к правой головке блока цилиндров.

    Обычно подвеска двигателя (или А-образная рама)
    крепится к двигателю двумя стальными шпильками с каждой стороны двигателя.
    Один конец шпильки ввинчивается в алюминиевый двигатель, а на
    другой конец. Велосипеды с защитными дугами двигателя, вероятно, будут иметь более длинную 14-миллиметровую головку.
    болты как на фото напротив.

    Если
    у вас есть болты как на фото напротив
    , вам нужно только удалить
    самый верхний болт подвески двигателя (справа) с головкой 14 мм. Возможно, вам придется открутить
    или ослабьте защитные элементы двигателя и временно снимите кожух радиатора,
    если нет достаточного зазора, чтобы вытащить большой болт.

    Однако, если у вас есть длинный
    шпильки
    . .. у вас нет другого выбора, кроме как поддерживать двигатель снизу
    пока вы отвинчиваете и снимаете А-образную раму (или подвеску двигателя), отстегивая
    два длинных болта в верхней части основного лонжерона, а затем сдвиньте А-образную раму вперед,
    со шпилек. Иногда вы можете получить гаечный ключ на без резьбы
    часть шпильки и отвинтить ее, но обычно эти шпильки проржавели и
    легко не выйдет. Только когда крючок продвинется достаточно далеко вперед, чтобы снять
    все 4 шпильки, достаточно ли зазора, чтобы снять головку блока цилиндров. Так что это
    вероятно, стоит удалить все 4 шпильки и найти 4 болта с головкой на 14 мм, так как
    их намного легче выбрать в будущем.

    Возможно, вам придется слить воду из радиатора.
    и полностью удалить его, если
    не хватает зазора на шпильках.

    Если вам не повезло
    зачистите нить, см. эту страницу о резьбе
    ремонт
    . Для замены болтов обратитесь к местному поставщику инструментов или в
    прерыватель велосипеда.

    В нижней передней части ствола
    представляет собой короткий болт на 10 мм, который позволяет сливать охлаждающую жидкость из рубашек цилиндров.
    Снимите его и замените, когда вытечет небольшое количество охлаждающей жидкости.

    Примечание
    черные болты головки блока цилиндров высокого напряжения 14 мм (слева) в каждом углу
    головы. Ослабьте их на шестнадцатую оборота в последовательности: вверху слева >
    внизу справа > вверху справа > внизу слева. Ослабьте их еще на пол-оборота
    в той же последовательности и продолжайте делать это до тех пор, пока они не станут достаточно свободными, чтобы их можно было
    отменяется вручную.

    Черные болты на удивление
    длинный (справа). Когда они освобождаются, обычно раздается отчетливый хлопающий звук.
    поскольку всасывание масла нарушено, это нормально.

     

     

     

     

    С
    все 4 черных болта удалены, потяните или осторожно отогните механизм коромысла
    (слева), это в одной части. Не потеряйте два больших полых установочных дюбеля.
    которые помещаются между кулисным механизмом и головкой блока цилиндров.

     

     

     

     

     

    Тянуть
    из толкателей коромысла (справа). Они только лежат на месте и не прикреплены
    в любом случае.

     

     

     

     

     

     

    Некоторые головки цилиндров идут прямо
    выключены, и некоторые из них чрезвычайно упрямы. Нанесите несколько сильных ударов по голове
    резиновым молотком или деревянным бруском между молотком и головкой и обработайте
    закруглите все стороны, нанося резкие удары, чтобы ослабить соединение.

    у меня есть
    лучше всего использовать большую отвертку с широким лезвием (слева) в месте, обведенном кольцом.
    (справа) и аккуратно снимите головку со ствола.

    Не вставляйте лезвие между двумя
    сопрягаемые поверхности, когда они открываются, иначе вы можете повредить грани. Как только
    щель открывается, головка должна сняться без проблем. Не беспокойтесь о повреждении
    прокладку, так как вы будете ее выбрасывать.

    В верхнем заднем углу сопряжения
    поверхности на стволе, вы увидите небольшую струйку масла. Получите это и сохраните
    его безопасно, выбросив (обычно зеленое) уплотнительное кольцо вокруг него.

     

    Штекер
    отверстия в открытом стволе безворсовой тряпкой, газетой или кухонным
    рулон (слева), чтобы предотвратить попадание посторонних предметов, и закрыть открытые
    двигатель старым полотенцем или тряпкой, пока работа выполняется на снятом
    крышка цилиндра.

    Обратите внимание на обугленную головку поршня.
    Это будет очищено и отполировано позже.

     

     

     

     

     

     

    Место
    перевернутую головку блока цилиндров на верстаке (справа) и проволочной щеткой очистите
    от поверхностной грязи и мусора. Над этим стоит поработать основательно, так как
    экономит время в дальнейшем. Когда грязь будет удалена, сдуйте ее с головы. Особенно,
    используйте мягкий скребок (я использую старый толстый щуп), чтобы соскоблить все следы
    любой прокладки или герметика.

     

     

     

    Как
    клапаны и их составные части нельзя смешивать, подготовьте 4 маркированных
    прозрачные пластиковые пакеты для сэндвичей (слева), готовые для хранения каждого комплекта клапанов, когда они
    удаляются.

     

     

     

     

     

     

    Каждый клапан вставляется из камеры сгорания
    камера (нижняя часть или область поршня) и имеет круглое стальное основание, внутреннюю и
    внешняя пружина, стальной хомут и две цанги в форме полумесяца. Слот для цанг
    в канавку в верхней части стержня клапана и удерживаются на месте
    направленное вверх давление пружин на профилированное кольцо. Чтобы удалить
    цанги, пружинный компрессор используется для сжатия пружин, обнажая
    цанги, которые затем либо выпадают, либо освобождаются.

    Прикрепить
    ваш компрессор пружины клапана (слева) к одному клапану и сожмите его пружины.
    У меня был очень мягкий день в конце февраля 2003 г., и я смог работать на улице.
    на садовом столе — весьма примечательно для февраля в Шропшире!

     

     

     

     

     

     

    Не
    поднесите пальцы к сжатому механизму, как будто он соскальзывает, вы можете
    получить серьезную травму кончика пальца.

     

     

     

     

     

     

     

    Когда
    пара цанг клапана открыта (слева), используйте отвертку с тонким лезвием
    чтобы вытолкнуть их из верхней части штока клапана. Расслабьте компрессор и снимите
    Это.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Слайд
    снимите пружинный хомут, а затем внутреннюю и внешнюю пружины (справа)

     

     

     

     

     

     

    Протолкните шток клапана (левый) через «вниз» и снимите его. Вытащить
    от седла клапана. Храните каждый комплект клапанов в маркированном пластиковом пакете и
    связать шею.

    Если клапан перекручен, погнут или
    деформирован, или если он имеет сгоревшую часть, замените его.

     

     

     

    Повторить
    с тремя другими клапанами. На фото (справа) показан узел клапана и пружины.
    Обратите внимание, что базовое кольцо клапана еще не снято с головки и не
    показано здесь.

     

     

     

     

     

     

    Сумка
    каждый набор компонентов клапана по мере их удаления, так как они не должны смешиваться.

     

     

     

     

     

    Тянуть
    снимите каждое уплотнение штока клапана (справа) и утилизируйте его. Они имеют тенденцию становиться рассыпчатыми или
    твердые и распадаются, как только вы схватите их плоскогубцами. Быть уверенным
    убрать весь скопившийся мусор.

     

     

     

     

     

     

    Тянуть
    с каждого седла клапана и храните их в безопасном месте. Это нормально смешивать их.

    Следующий шаг несколько утомителен
    а лучше всего сделать под любимое видео… положите запрокинутую голову на твердую
    поверхности и используйте мягкий скребок (опять же, толстый щуп идеален), чтобы полностью
    удалить весь накопленный черный нагар с внутренней стороны цилиндра
    голова и 4 порта. В результате образуется много черной пыли и грязи, что должно
    регулярно продуваться. Через час или два после соскабливания используйте полироль для металла.
    и мягкую ткань, чтобы полировать поверхности камеры сгорания как можно ярче.
    Чем ярче металл, тем труднее углероду начать накапливаться.
    все сначала.

     

     

     

    Вы
    никогда не сможете заставить металл выглядеть новым, но сделайте его настолько чистым и блестящим, насколько сможете.
    Вы можете использовать зубную щетку для хорошего эффекта, чтобы добраться до выпускных отверстий,
    и проведите чистящей тряпкой туда-сюда, чтобы удалить углерод.

     

     

     

     

     

    я
    использовал электрический ручной инструмент Focus DIY с регулируемой скоростью (слева) с полировальным кругом
    для очистки головок цилиндров и клапанов. Там, где углерод был особенно твердым,
    Я использовал абразивный круг ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО И АККУРАТНО чтобы не
    повредить настоящий металл. Инструмент Focus DIY похож на Dremel, но стоит 1/4 его стоимости.
    (20 фунтов против 80), и это сэкономило мне часы работы, особенно на
    полировка.

    Самое время почистить
    внешний кожух головки блока цилиндров, а также. Мнения о том, как лучше всего расходятся
    получить действительно хорошую отделку, но одним дешевым и простым, но трудоемким способом,
    кончик пальца Solvol Autosol (или другой полироль для металла, подходящей для алюминия)
    хорошо втирается, а затем полируется мягкой тканью. Это займет много времени,
    но это стоит усилий.

     

    Если вам посчастливилось получить доступ
    к дробеструйному оборудованию, вся работа очень проста и делается за минуту
    или два. Однако — будьте предельно осторожны, чтобы убедиться, что все следы бортика
    взрывчатые составы вымываются после этого. Если какое-либо из этого очень абразивного соединения
    попадет в масляную систему, ваш двигатель быстро выйдет из строя (не
    спросите меня, откуда я это знаю…).

    Затем возьмите каждый вентиль по очереди из
    мешок и таким же образом очистите и отполируйте его, удаляя все следы скопившегося
    нагар со штока и нижней части клапана. В частности, кажется, что впускные клапаны
    получить очень твердый тускло-белый налет, похожий на кальций, который может быть трудно соскрести
    выключенный.

    Притирка клапанов

    Теперь каждый очищенный клапан по очереди
    его сопрягаемая поверхность отшлифована, чтобы точно соответствовать посадке в головке блока цилиндров.
    Это обеспечивает идеальное уплотнение при закрытии клапана.

    Взять
    первый клапан и слегка смажьте шток. Намазать небольшим количеством «грубой»
    пасту для притирки клапана (слева) на уплотнительную поверхность клапана и вставьте ее
    в правильный порт в головке блока цилиндров. Будьте осторожны, чтобы не ошибиться
    так как клапаны не должны быть перепутаны.

     

     

     

     

     

    Подать заявку
    резиновую присоску шлифовального стержня клапана к нижней части клапана (справа) и
    прокатывание палочки между ладонями с нажимом вниз,
    плотно поверните клапан к головке блока цилиндров. Частично поднимите клапан
    снова и поверните его на 90 градусов. Повторите этот процесс, время от времени протирая
    очистите клапан и нанесите дополнительную пасту грубого помола до сопрягаемой поверхности обоих
    на клапане и головке блока цилиндров видны сплошные тупики шириной 1/10 дюйма или 2 мм.
    матовое лицо.

    Очистите клапан и головку грубой очистки.
    пасты и нанесите «тонкую» пасту для притирки клапанов на седло клапана. Продолжать
    с этим процессом до тех пор, пока сопрягаемая поверхность между клапаном и головкой блока цилиндров не
    является достаточно гладким непрерывным. Тщательно удалите все следы шлифовальной пасты
    и замените стальную опорную пластину клапана на направляющую клапана. Нажмите на новый
    уплотнение клапана и снова вставьте клапан.

    С замкнутыми пружинами против
    стальную подножку, замените внутренние и внешние пружины, а затем удерживающие
    пластина. Имейте под рукой цанги клапанов и используйте компрессор для пружин клапанов.
    сжимать пружины до тех пор, пока можно будет вставить цанги и сжать пружины.
    расслабился.

    ОСТОРОЖНО! Иногда
    компрессор пружины соскальзывает с удерживающей пластины пружины клапана и различных
    части будут стрелять на очень высокой скорости. Не располагайте глаза или пальцы так
    что это может привести к травме, и не сидите там, где окно может быть разбито
    летающие стальные компоненты!

    Чтобы убедиться, что цанги установлены правильно
    после снятия компрессора резко постучите по штоку клапана
    молотком вдоль нисходящей линии штока клапана. После пружин клапанов
    отскочили, цанги не должны были сдвинуться.

    Для проверки целостности свежеприготовленного
    притереть сопрягаемые поверхности, впрыснуть немного WD40 или залить чайной ложкой бензина
    или парафин из выпускного или впускного отверстия, не должно быть утечки через
    седло клапана в камеру сгорания. Если есть, снимите клапан.
    и еще немного перешлифовать, используя мелкую пасту.

    Повторите это с остальными тремя
    клапаны.

    Ницца
    чистая и блестящая головка блока цилиндров и клапаны после сборки

    При повторных попытках сделать идеальное
    уплотнения приводят к значительному шлифованию, головка блока цилиндров должна быть либо
    заменены или доверены специализированному механическому цеху для замены посадочной поверхности
    перерезать. В этом случае понадобятся новые клапаны.

     

     

     

     

     

    Использование
    аналогичный метод удаления нагара с верхней части открытого поршня, и
    следите за тем, чтобы мусор не попал в двигатель. Отполировать днища поршней
    до хорошей яркой отделки (справа). Тщательно удалите все следы старой головы
    прокладка.

     

     

     

     

    Установка цилиндра на место
    головка

    Дважды проверьте, чтобы головка
    чистой и без мусора, ворса, тем более, что вся шлифовальная паста была
    удаленный. Он очень абразивный и может повредить двигатель, если его загрязнить.
    подача масла. Очистите сопрягаемые поверхности стволов.

    Готово: новая прокладка ГБЦ с
    a маленькие уплотнительные кольца, которые сидят над соплами подачи масла между стволами и
    головки цилиндров, плюс немного герметика для прокладок (я использую Hylomar).

    Подходит
    масляный жиклер (слева), обозначенный кончиком отвертки..

     

     

     

     

     

     

    Мазок
    прокладочный герметик (справа) на сопрягаемую поверхность ствола и поместите
    прокладка. Установите уплотнительное кольцо масляного жиклера и не допускайте попадания герметика в масло.
    струя.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Мазок
    приклейте прокладку на сопрягаемую поверхность головки блока цилиндров и поместите ее над
    прокладка, где она расположена двумя стальными дюбелями (слева). Вставьте голову в
    место, проверяя правильность установки прокладки.

     

     

     

     

    Даб
    пятно смазки на конце каждого толкателя и вставьте их в гнезда
    внутри двигателя (справа). Стоит дважды проверить, что они прочно
    на месте. Здесь правый на месте, и вы можете видеть гнездо для
    левая рука. Обратите внимание, что на этом снимке отсутствует прокладка ГБЦ.

    «Корыто» масло
    кормовой канал для кулисного механизма. Не препятствуйте этому, так как масло перекачивается
    вверх по проходу, куда идут болты головки блока цилиндров, а желоб затем разделяет
    с другой стороны головки блока цилиндров.

    Использование головки на 17 мм на коленчатом валу
    гайку на переднем кожухе чуть выше муфты, поверните коленчатый вал, чтобы
    правый цилиндр в верхнюю мертвую точку (смотрите на TR через окошко газораспределительного механизма на
    задний картер). Не беспокойтесь о том, является ли это ВМТ на выхлопе или
    такт впуска … вы еще не установили головку блока цилиндров, так что это не имеет значения.

    Найдите
    механизм коромысла на два больших штифта в головке блока цилиндров и убедитесь, что
    что верхние концы толкателей находятся в соответствующих гнездах
    на кулисном механизме (слева). Возможно, вам придется постучать по качающемуся механизму
    резиновый молоток, чтобы он встал на место.

     

     

     

     

     

    Вставьте четыре длинных черных цилиндра
    болты крепления головки и затяните их вручную.

    Если у вас нет крутящий момент
    гаечный ключ
    , перестань работать сейчас и иди и купи один. Я знаю, что я параноик
    динамометрические ключи, но:-

    НЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
    ДАЖЕ ПОДУМАЙТЕ О ВЫПОЛНЕНИИ СЛЕДУЮЩЕГО ШАГА БЕЗ
    С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО КЛЮЧА!

    Если попытаться затянуть
    головные болты «на ощупь», вы вполне можете нанести непоправимый вред своему
    двигатель. Если вы перетянете болты, наименее неудобное, что может
    случается, что один срезает. Если вам повезет, он срежет голову и
    нужно будет только снять головку блока цилиндров, извлечь отломанную
    болт и замените его. Если вам не повезет, он срежется заподлицо с верхушкой
    ствол, и чтобы извлечь эту заглушку, потребуются значительные усилия и изобретательность.
    Если это произойдет с вами, хорошо, поделом вам, попробуйте выточить щель
    в верхней части корпуса болта, стараясь не повредить резьбу
    алюминиевого ствола, а затем выдвинув заглушку отверткой или
    тонкое зубило и резиновый молоток. Это займет несколько часов медленного, разочаровывающего,
    терпеливое усилие.

    Скорее всего, что
    резьба, нарезанная в алюминиевом корпусе, будет облезать. Если это произойдет,
    у вас нет другого выбора, кроме как отнести двигатель в специализированную инженерную мастерскую
    и рассверлите старое отверстие до большего размера, вставьте заглушку и заглушку
    просверлил и нарезал до исходного размера. Если вам серьезно не повезло,
    отливка ствола сломается. А это значит новый картер и полный двигатель
    раздеться.

    ЭТО ПРОСТО НЕ СТОИТ
    РИСК — ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ!

    В диагональной последовательности
    вверху справа > внизу слева > вверху слева > внизу справа, затяните четыре
    болты с головкой в ​​несколько этапов:-

    Первый
    до 15 футов/фунтов, затем до 25 футов/фунтов.

     

     

     

     

     

     

    Наконец, для всех
    500 куб. см (кроме GL), затяните до 36–40 фут-фунтов
    .

    или

    Для все 650cc и
    GL500, затяните до момента 36–43 фунто-фута
    .

    Снова подключить воду
    переходные каналы из зоны термостата под основной лонжерон. Два 8 мм.
    удерживающие болты не следует затягивать более чем на 6 футов/фунтов, и используйте новые уплотнительные кольца.
    Я также рекомендую герметик для прокладок на каждом конце коротких переходных труб.

    Замените два 10 мм
    болты крепления теплозащитного экрана к головке блока цилиндров, затянуть не более чем
    9 фут/бс.

    Используйте новую медную дробилку
    прокладка внутри выпускного отверстия, между головкой блока цилиндров и верхней частью выхлопа
    водосточная труба. Установите на место приемную трубу выпускного коллектора и кольцо коллектора, затянув
    10-миллиметровые гайки до 6-9 футо-фунтов, а затем хромированные H-образные зажимы до 9-14 футо-фунтов. Если
    повредишь асбестовое уплотнительное кольцо, можно обмотать пару слоев серебра
    перед повторной сборкой намотайте вокруг него бинт или даже кухонную фольгу.

    Повторить все
    процедура замены на другую головку блока цилиндров, используя «TL» как
    временная метка верхней мертвой точки.

    рекомендую затянуть
    до наименьшего максимального значения (36 футов/фунтов во всех случаях), а затем снова затяните
    к среднему диапазону после того, как двигатель был запущен и протестирован.

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *